Закончив укладку гидроизоляционного слоя глины, приступайте к строительству самого лабаза. Для каркаса лабаза обычно применяется круглый лес-тонкомер диаметром в верхнем отрубе 10—12 см, который часто называют подтоварником. Кругляк нужно тщательно очистить от коры, не менее тщательно проантисептировать несколько раз горячим соляробитумным составом.
В самых неблагоприятных условиях находятся лежни, на которые опираются наклонные стойки каркаса, поэтому антисептировать их нужно особенно тщательно, не менее четырех-пяти раз. А перед укладкой в дело очень даже неплохо обмазать лежни горячей битумной мастикой или же расплавленным битумом с добавлением в него 10—15% солярки и уложить на подкладку из двух слоев рубероида, чтобы исключить их непосредственное соприкосновение с грунтом. Желательно, чтобы рубероид выступал наружу от лежня на 1,1—1,2 м (рис. 11-9)—для соединения его в дальнейшем с рубероидом обрешетки (рис. 11-10). При этом в лежнях ни в коем случае не делайте никаких врубок. Дерево во врубках загнивает во много раз быстрее, тем более в неблагоприятных условиях. По этой же причине не делаются врубки и на опирающихся концах наклонных стоек каркаса. К лежням они крепятся строительными скобами (рис. 11-11).
В случае применения для лежней деревянных брусьев их сечение должно быть не менее 10×10 см и не более
15×15 см. На стойки тоже могут пойти брусья сечением 10×10 см, однако 5×15 см тоже неплохо, только тогда их придется ставить процентов на 15 чаще. Перед тем как пускать в дело брусья, их необходимо обязательно прострогать и тщательно проантисептиро-вать. Требования к дополнительному антисептированию лежней из бруса такие же, как и к кругляку. Только на опорных концах наклонных стоек потребуется делать врубки (рис. 11-12). Эти врубки должны быть проантисеп-тированы, как и лежни, а перед установкой залиты горячей битумной мастикой или тем же битумом с соляркой, о чем говорилось выше. Теперь перейдем к стойкам каркаса.
Концы стоек, входящие в грунт, очень желательно перед антисептиро-ванием обжечь на костре, чтобы их поверхности слегка обуглились. После чего обугленные поверхности тщательно покрыть густым горячим соля-робитумным антисептиком, да так, чтобы им были скрыты неровности обожженной поверхности. Как известно, обугленные поверхности дерева пористы, поэтому они «жадно» впитывают в себя соляробитумный антисептик, им заполняются все поры и тем самым создается влагонепроницаемое покрытие, хорошо предохраняющее древесину от гниения.
Кроме того, есть еще довольно эффективный способ защиты древесины от гниения, находящейся в земле. Стойки из круглого леса нужно закапывать в землю верхним отрубом, образно говоря, «вверх ногами». Этот способ придумали черкесы. В непривычном для них положении стойки увлажняются в значительно меньшей степени и почти совершенно не пускают воду вверх по дереву, что заметно увеличивает срок службы древесины. Как видите, деревья даже срубленными помнят, где у них была «голова», а где — «ноги». Вот и воспользуемся этой памятью.
Однако вернемся к нашему лабазу. Наклонные стойки тоже опирайте на лежни «головой» (влажностные условия в этом месте очень близки к грунтовым) и соответственно «ногами» — на верхний прогон. Все вышеозначенные мероприятия по защите древесины стоек, в том числе и «перевертывание с ног на голову», позволят увеличить срок службы стоек каркаса в два раза и более. Если же вы дополнительно к этому еще и обожжете концы столбов и хорошенько обмажете их соляроби-тумным антисептиком, то срок их службы возрастет в несколько раз.
После установки каркаса к наклонным и торцевым стойкам прибивается обрешетка из досок толщиной 40 мм, обязательно простроганная со всех сторон и проантисептированная не менее двух раз все тем же соляробитум-ным антисептиком (или керосино-, или бензинобитумным, какой будет). Доски прибиваются на расстоянии 2—3 см друг от друга, потому и называются «обрешеткой», что выглядят вроде решетки. Нам же эти решетчатые промежутки нужны не столько в целях экономии досок, хотя и это тоже важно, сколько для того, чтобы иметь возможность ежегодно антисептировать эти доски изнутри с трех сторон.
Сверху обрешетку покройте еще одним слоем нашего густого антисептика и сразу же по нему уложите два слоя старой, но еще крепкой пленки. На нее положите тоже два слоя рубероида обязательно с проклейкой швов битумом и так, чтобы швы слоев не совпадали. Тем самым, строго выполнив указанную гидроизоляцию, вы надежно защитите лабаз от внешней влаги. Далее утеплите лабаз обваловкой обычным грунтом, но еще лучше, если грунт будет «заторфяненный», то есть с включением торфа; чем такого включения больше, тем лучше — потребуется меньше грунта для обваловки.
Мы уже говорили, что теплоизолирующая толщина обваловки должна соответствовать толщине расчетной глубины промерзания грунта в данном регионе или иметь даже некоторый запас. Если взять Подмосковье, то это — 1,5 м (уже с запасом) грунта или порядка 1 м торфяника. Впрочем, совсем необязательно делать такие засыпки. Покрытие может быть двухслойным. Первый слой — теплоизоляционные материалы. По нему с соответствующей гидроизоляцией насыпать слой грунта толщиной 15—20 см с последующим покрытием его дерном.