Делаем под лабаз искусственное основание

Грунтовая вода находится от по­верхности земли на один-два штыка лопаты, как, к примеру, у Владимира Владимировича, то есть на полметра и выше. Сначала нужно снять плодород­ный слой почвы, который в переувлаж­ненных местах обычно составляет по­рядка 30 см, даже если непосредствен­но под ним стоит грунтовая вода. «Ни фига себе! — скажете вы, удивленно подняв брови. — Только что говорил, что так делать нельзя, и на тебе?!» А что, все правильно, поставьте, пожа­луйста, брови на место. Зачем же, спра­шивается, терять порядка 1,5 м3 плодо­родной земли, когда ее можно и нужно пустить в дело, для того же подъема грядок. В переувлажненных местах их рекомендуется обязательно поднять. Вместо же забранной земли сделать подсыпку из неплодородного грунта, подняв ее над поверхностью земли на 0,10м (рис. 11-3) и продлив на 1,0 м от внешнего периметра стен лабаза.

Такую подсыпку следует делать из дренирующих материалов (песка, грав-массы) и даже из тощей супеси, загнав туда все имеющиеся у вас негниющие (бой стекла, негодное железо и т.д.) или не подлежащие сжиганию (пленки, изношенную обувь, бросовые пласт­массовые изделия и т.п.) материалы. Причем с послойным трамбованием, с обязательной поливкой водой, чтобы плотность подсыпки была доведена до естественного состояния. Далее при­ступайте к укладке на ней слоя мятой глины, называемого строителями, как я уже говорил, глиняным «замком», тол­щиной 15—20 см с небольшим укло­ном в сторону входа в лабаз (рис. 11-4). Как делается этот «замок», мы с вами подробно рассмотрели в предыдущей главе.

Для защиты от грызунов во многих литературных источниках рекоменду­ется по земляному полу выкладывать красный кирпич (плашмя или на ребро) с минимальными зазорами между кир­пичами. Однако в наше «счастливое» время такая кирпичная «выстилка» — все одно, что выложить пол многими тысячами рублей. А это далеко не каж­дому по карману, поэтому давайте по­ступим по-другому: прежде чем укла­дывать глиняный слой, положите на поверхность подсыпки куски руберои­да с перекрытием стыков, по руберои­ду насыпьте слой извести-пушонки толщиной 1—1,5 см, по которому сра­зу же укладывайте слой глины, чтобы известь не размыло и не унесло, слу­чись дождь. А посему засыпайте изве­стью малые площади. Рубероид, да еще с известью грызуны не грызут, а попро­буют — подохнут. Между прочим, из глиняного замка можно, кстати, сде­лать что-то вроде слоеного пирога. Уложите сначала слой мятой глины толщиной порядка, 5 см, затем насыпь­те слой извести-пушонки толщиной 1,5—2,0 см и сверху снова слой глины 10—15 см. Известь в глине никогда не размоет водой.

Сверху глиняный замок покройте небольшим слоем песка, чтобы глина не приставала к ногам. Еще лучше, ес­ли перед засыпкой глины песком вы утрамбуете в нее небольшой слой ще­бенки хотя бы из боя кирпича. По окон­чании же строительства лабаза поло­жите на песок съемный решетчатый де­ревянный настил. Летом вы сможете его выносить, мыть, сушить и после по­вторного антисептирования уклады­вать на место. Такие ежегодные про­цедуры сделают ваш решетчатый на­стил если не вечным, то полувечным наверняка.

Рассмотрим второй случай, когда грунтовые воды находятся на глубине порядка 1 м. Прежде всего нужно снять, как и в первом случае, слой плодород­ной земли и затем довести глубину кот­лована до 0,5 м шириной 3,6 м, если располагать основание лабаза на дне котлована (рис. 11-5), и 2,20 м — если на бровке (рис. 11-6). После того, как котлован будет готов, по его дну и отко­сам, если стены лабаза начинаются с пола заглубления (рис. 11-7), или с захо­дом на бровку котлована (рис. 11-8), ес­ли они опираются на бровку, укладыва­ется все тот же слой мятой глины (глиня­ный «замок») толщиной 15—20 см.