Сборный железобетонный лабаз

Начнем с фундамента — монолит­ного, железобетонного, ленточного до­вольно простой конфигурации. Глуби­на его заложения зависит от заглубле­ния лабаза. Считайте его теми же лежнями, только железобетонными, поэтому все рассмотренные нами ра­нее варианты укладки глиняного замка под деревянные лежни можно приме­нять и в данном случае. Для устройства фундамента необходимо 1,10 м3 песко-бетона марки М-200 (1 ведро цемента М-500 на 3 ведра песка).

Для продольных стержней арматуры достаточен диаметр 10—12 мм с шагом 100 мм. В случае применения гладкой арматуры на концах нужно делать от­гибы по дуге круга радиусом не менее 10 диаметров арматуры (рис. 11-22), которые когда-то строители называли «консидорами» (чтобы знали, если встретите). При этом необходимо учесть, что в стыках без сварки внахле­стку на скрутках наименьшая длина на­хлестки для арматуры из Ст. 3 и Ст. 5 как в растянутых, так и в сжатых зонах должна быть не менее 30 диаметров стыкуемой арматуры (рис. 11-23). Для

поперечной арматуры, связывающей продольные стержни в сетку, достаточ­ны диаметры от 4 до 8 мм. А теперь пе­рейдем к несущим конструкциям кар­каса сборного железобетонного лабаза.

Для изготовления наклонных стоек, назовем их прогонами, потребуется пескобетона 0,53 м3. Арматура для прогонов нужна диаметром 12—14 мм. (Можно и большего диаметра, а мень­шего не следует.) Поперечные хомуты арматурных каркасов делайте из арма­туры диаметром 4—6 мм. Можно чуть больше — до 8 мм. Опалубку изготав­ливайте «пакетом», чтобы заливать сразу несколько прогонов.

Существуют два вида закладушек, которые устанавливаются на прогонах для крепления их вверху друг с другом при монтаже, а также для прикрепления к ним армоцементных плит покрытия. Первый вариант: вставить вверху при бетонировании обрезки труб диамет­ром 12—14 мм, лучше полиэтиленовые (рис. 11-24), для соединения потом друг с другом болтами (рис. 11-25, а).

При втором варианте, в случае отсутст­вия трубок и болтов, можно в эти места вставить деревянные пробки такого же диаметра и крепить затем верхушки прогонов гвоздями длиной 150— 200 мм, но с двух сторон (рис. 11-25, б). Для крепления к прогонам армоце-

ментных плит вверху прогонов, при их бетонировании, неплохо установить болты диаметром от 6 до 10 мм с шагом 200 мм (рис. 11-26). Если болтов нет, то не расстраивайтесь: вместо них по­ставьте опять же деревянные пробки, в которые будете забивать гвозди с боль­шими шайбами для крепежа армоце-ментных плит (рис. 11-27).

Стойки торцевых стенок сечени­ем 80×80 мм также делайте в пакетах. Для них требуется арматура диамет­ром 10—12 мм — ее нужно не так уж много. Для изготовления этих стоек требуется всего 0,12 м3 пескобетона. В качестве закладушек используйте де­ревянные пробки, но так, чтобы они выходили на наружные поверхности стоек (рис. 11-28). К ним будут кре­питься армоцементные плиты. Вверху рядовые вертикальные стойки крепят­ся к прогонам с двух сторон хомутами (рис. 11-29). В центральных стойках к верхней закладушке крепятся хомуты связи с прогонами (рис. 11-30 и 11-31) в той же плоскости, в которой «сидят» и закладушки для крепления армоце-ментных плит. Крепежные хомуты де­лаются из вдвое сложенных полос кро­вельного оцинкованного железа (можно и из черного, но дважды покрашенного или железным суриком, или свинцо­вым — еще лучше).

Армоцементные плиты нужно де­лать размерами по шагу прогонов в осях и кратными длине прогонов, к примеру, 50×50 или 60×40 см, толщи­ной 2—2,5 см. Ввиду того, что нагруз-

ка от грунтовой засыпки будет доволь­но солидная, для армирования плит нам потребуются арматурная сетка с диаметрами стержней 4—5 мм, и с ячейками 6×6 или 7×7 см.

Процесс изготовления самих плит весьма прост. Приготовьте опалубку с высотой буртика 2,0—2,5 см, разме­ром, как уже говорилось, 50×50 или 60×60 см (рис. 11-32) и обложите ее старой пленкой, чтобы готовая плитка легко выходила из опалубки. Уложите на дно опалубки слой цементного рас­твора М-100 толщиной 0,5 см, такой консистенции, чтобы он на мастерке стоял бугорком (не сползал с него), по­ложите на этот раствор заготовленную сетку из арматуры и залейте их этим же

раствором заподлицо с верхом бурти­ков.

Если же у вас есть стеклоткань (стеклосетка или стеклорогожа), то де­лайте стеклоцементные плиты такой же толщины, с количеством слоев стек-лосетки не менее шести-семи.

Об изготовлении теплоизоляцион­ных блоков, называемых мною мохо-, сено – или листьецементными, подроб­но рассказано в 9-й главе. Поэтому мы на этом останавливаться не будем. Единственное, считаю необходимым сказать: для сборного железобетонно­го лабаза требуется таких теплоизоля­ционных блоков 12 м3.

Итак, мы подробно рассмотрели, как изготовить элементы сборного же­лезобетонного лабаза. Теперь давайте так же подробно рассмотрим, как его строить? После сборки каркаса лабаза (прогонов и торцевых стоек) и монтажа армоцементных плит швы между ними необходимо тщательно заделать це­ментным раствором М-100. Когда они хорошо высохнут, поверхности плит необходимо прогрунтовать прайме-ром, лучше всего битумом, растворен­ным в бензине (40% битума на 60% бензина). Такой праймер сохнет всего несколько часов. Затем по высохшей грунтовке следует наклеить два слоя рубероида на расплавленном битуме с добавкой в него 10% солярки (отчего он станет более пластичным и соответ­ственно с ним намного легче работать, но в горячем состоянии). Сначала на­клейте рубероид на торцы с заходом концов полос длиной порядка 0,5 м на наклонные стены лабаза (рис. 11-33). После чего обклеивайте и сами наклон­ные поверхности с тщательной про­клейкой швов и так, чтобы швы перво­го и второго слоев рубероида не совпа­дали. Внизу сделайте напуск этих слоев на 1,2—1,3 м (рис. 11-34) для со­единения их потом с верхними слоями рубероида.

По наклеенным слоям рубероида укладываются три слоя теплоизоляционных, в данном случае. сеноцемент­ных, блоков. Под первый ряд первого слоя укладывается свежая сеноцемент-ная смесь. Швы блоков, как горизон­тальные, так и вертикальные, стыкуют­ся на теплом растворе (рис. 13-35), в котором 50% песка заменено мелкой торфяной крошкой, половой и т.п., по­дойдет и мелко дробленный красный кирпич, а также просеянный шлаковый или керамзитовый песок. Нижние ряды второго и третьего слоев блоков также укладываются на стыках на свежую се­

ноцементную смесь. Стыки между блоками предыдущего слоя должны перекрываться последующими. По ме­ре укладки блоков и после окончания их укладки конек лабаза тоже заделы­вается свежей уплотненной сеноце-ментной смесью..

Когда сеноцементные заделки схва­тятся, все поверхности последнего слоя блоков, в том числе торцевых, и перегородки между лабазом и тамбу­ром штукатурятся цементным раство­ром М-100 толщиной до 1,0 см. Можно сделать просто затирку. Главное, что­бы эти поверхности были выровнены. Штукатурка, как и затирка, грунтуется праймером, таким же, как по плитам, с наклейкой затем двух слоев рубероида с послойным склеиванием каждого слоя с выпусками нижних слоев рубе­роида, для чего мы и оставляли тогда напуски (рис. 11-36). Таким образом, для строительства сборного железобе­тонного лабаза с самодельными тепло­изоляционными блоками из мха, сена или листьев требуется только один по­купной материал — цемент М-400 или М-500.

Перед засыпкой лабаза грунтом тол­щиной не менее 0,6 м (это при наличии теплоизоляции) неплохо по всему пери­метру лабаза сделать глиняный «замок» высотой 0,3—0,4 м (рис. 11-37). Пом­ните, на такую высоту мы подняли по­рог двери, чтобы талые воды не лезли куда не надо.

На этом мы закончим разговор о ла­базах. Надеюсь, вы получили исчерпы­вающую информацию. А теперь погово­рим о дальних родственниках погребов и лабазов — о городских овощехранили­щах, сооружаемых на балконах и лод­жиях.