Храним овощи на балконе

Об этом же меня попросила по теле­фону москвичка Клавдия Егоровна (фа­милию не спросил). Она рассказала, что в прошлом году какая-то фирма ос­теклила и утеплила ее балкон, туда они осенью поместили привезенные с ого­рода три мешка картошки, но при пер­вых же сильных морозах вся картошка померзла. А недавно она купила пер­вый и второй тома «Советов Максимы-ча» и решила, что я могу ей помочь. Ко­нечно, это, мол, не садовый или при­усадебный участок, но, может быть, я знаю, почему у нее такое плохое утеп­ление и как ей потребовать от фирмы устранить брак и утеплить балкон, что­бы на нем можно было зимой, даже в сильный мороз, хранить овощи?

Что касается Петра Алексеевича, то здесь мне все ясно. Я послал ему черте­жи-рисунки с подробным описанием, как по ним строить. С Клавдией Его­ровной сложнее. Чтобы ответить, поче­му у нее плохое утепление, нужно вскрыть внутреннюю обшивку балко­на и посмотреть, какой утеплитель, как он уложен, особенно на углах и стыках. А вот как заставить фирму переделать брак, то тут, по-моему, даже «вскры­тие» не поможет. Наверное, к сожале­нию, никак. Думаю, что с этим вопро­сом ей следует обратиться к юристам. Очень сожалею, что не смог помочь. Может быть, ей пригодится эта глава, в которой я подробно расскажу, как должно быть сделано и как это самое «должно быть» сделать самому или со знанием дела проконтролировать рабо­ту так называемых фирм?

После опубликования в 1994 г. в журнале «Приусадебное хозяйство» мо­ей статьи «Закром на балконе» с подоб­ными вопросами ко мне обращались многие читатели. Потребовалось нема­ло времени для ответов. Я это к тому говорю, что жизнь показала: в строи­тельстве в городских условиях овоще­хранилищ на балконах и лоджиях заин­тересованы многие. Думаю, что за про­шедшие годы таких заинтересованных значительно прибавилось, особенно шестисоточников, число которых воз­росло, согласно статистическим дан­ным, на несколько миллионов. Далеко не у всех есть возможность хранить свои урожаи на участках, да и воровать там в последние годы стали безбожно. Поэтому хранить урожаи они могут только в своей квартире, для чего им очень нужны овощехранилища на бал­конах или в лоджиях.

Если же мои читатели, которым я уже отвечал, увидят знакомый матери­ал, то, пожалуйста, не удивляйтесь — я действительно использую здесь многое из своих прежних ответов. А, может быть, кто-то и напишет, как у него по­лучилось. Я с удовольствием помещу такое письмо в следующей книге «Со­ветов».

К сожалению, большой «головной болью» для миллионов владельцев са­дово-огородных участков является проблема сохранения в квартирах вы­ращенных овощей и, прежде всего, картофеля. Впрочем, не только вла­дельцев, но и невладельцев тоже. Ко­гда та же картошка из месяца в месяц дорожает, то вполне понятно желание людей запастись ею заранее на всю зи­му. А где и как сохранить ее в условиях города?

Следует сказать, что в первую поло­вину зимы картошку можно хранить непосредственно в квартире, в наиболее прохладном и темном месте. B.C. Се­ребренников, кандидат сельскохозяй­ственных наук из ВНИИКХа (Москов­ская область), пишет: «5 первый пери­од хранения картофель не прораста­ет, так как сразу после уборки содер­жание в клубнях ингибиторов прорас­тания (это вполне цензурное слово, которое обозначает вещество, замед­ляющее протекание химических реак­ций. — Прим. авт.), например этиле­на, значительно превышает содержа­ние стимуляторов роста — ауксинов и гиббереллинов. Соотношение их та­кое, что способность к прорастанию практически равна нулю. Во время хра­нения это соотношение постепенно изменяется, потому что ингибиторы (см. выше) распадаются, а стимуля­торы образуются и активизируются. Во второй половине зимы соотноше­ние достигает такого уровня, когда ростки приобретают способность к росту. Эти процессы протекают бы­стрее при повышенных температу­рах».

Итак, с первой половиной зимы мы разобрались — наука со своими, изви­ните за выражение, ингибиторами спа­сибо, помогла. А как быть со второй половиной, со всеми этими ауксинами и гиббереллинами? Здесь без овоще­хранилищ не обойтись. Так мы с вами вплотную подошли к использованию для этой цели балконов и лоджий в на­ших городских квартирах. (Само со­бой, всю зиму, а не только во вторую половину.) Прежде всего это могут быть утепленные лари или шкафы с электроподогревом. Их недостатки — малая емкость и сложность, а для по­давляющего большинства просто не­возможность самому изготовить тер­морегулятор. Тем более что самоделки довольно ненадежны. Мой друг-элек­тронщик сделал на балконе такой утеп­ленный ларь, приспособив для регули­рования температуры терморегулятор старого холодильника. Первая зима прошла прекрасно, а во вторую термо­регулятор забарахлил, и… все овощи пришлось выбросить. Так что уж луч­ше не рисковать.

Второй вид городских квартирных овощехранилищ — утепленные бал­коны или лоджии. О них-то у нас и пойдет речь. В то же время считаю не­обходимым сообщить, что широко рас­пространенная нынче практика остек­ления балконов и лоджий учеными не одобряется. На основании проведен­ных исследований установлено, что второе остекление, или, как говорят строители, «второй свет» значительно, до 30%, уменьшает освещенность по­мещений. Если же учесть, что на рас­стоянии 1 м от окна, даже не закрытого «вторым светом», освещенность умень­шается на 50%, а при большем удале­нии этот процент увеличивается в арифметической прогрессии, то, сло­жив проценты, вы получите очень не­приятную для вашего здоровья цифру.

Кроме того, свежий воздух с ветер­ком несет в себе очень полезные для всего живого, в том числе и для челове­ка, отрицательные ионы. Как пишет директор Центра развития человека B.C. Скрипалев: «Они являются носи­телями жизни в воздушном океане. Без них помещение становится затхлым, плесневеет. Если прибором измерить количество отрицательных ионов, можно убедиться, что при переходе из комнаты на веранду их количество увеличивается в 10 раз, а при переходе с веранды на открытый воздух — еще в 10раз! (Если пересчитать на комнату, то это уже в 100 раз! — Прим. авт.)

Вот почему младенец, капризничаю­щий в помещении, на балконе «солове­ет» и быстро засыпает».

Поэтому остекление балконов и лод­жий нужно делать не ради желания по­лучить закрытое «складское» место для хранения мало нужных и ненуж­ных вещей и защиты самого балкона от пыли, дождя или снега, а там, где это необходимо. Скажем, от постоянного, круглосуточного шума автомашин на магистральных автодорогах. В таких домах по СНИПу (строительным нор­мам и правилам) обязательно нужно делать тройное остекление. Так, кста­ти, делают во всем мире. И в том, что проектировщики его не запроектирова­ли, а строители не построили, жильцы не виноваты. И потому они правильно поступают, когда делают остекление, исправляя недоработку проектировщи­ков.

Во всех же остальных случаях ос­текление балконов и лоджий я бы креп­ко не советовал. Между прочим, когда менял свою трехкомнатную квартиру на двухкомнатную, чтобы иметь воз­можность выпускать свои «Советы», то попросил хозяина двухкомнатной разобрать остекление на его двух спа­ренных балконах, за которое он запла­тил большие деньги.

Но есть необходимость, от которой никуда не деться, особенно нашему беспогребному брату-шестисоточни-ку. И уж тут желательно или нежела­тельно, а утепленный, остекленный балкон или лоджию приходится де­лать. Ранее в трехкомнатной квартире я утеплил один балкон из двух, в двух­комнатной поступил мудрее — остек­лил и утеплил только боковую часть, где-то одну треть одного балкона. Да­лее расскажу о своей планировке и по­кажу, как делать. Думаю, она многим пригодится.

£лово лоджия в переводе с италь­янского означает балкон, встроенный в фасад здания, висящий одной сторо­ной над бездной. Следовательно, бал­кон (площадка, выступающая за фасад здания) «висит над бездной» тремя сто­ронами, поэтому его и остеклять, и уте­плять значительно сложнее. Потому с утепления балкона и начнем. Но снача­ла договоримся, что никаких конкрет­ных размеров не будет, потому что у каждого они разные, даже на одном фа­саде одного дома. Заменим их буквен­ными обозначениями. Обозначим рас­стояние между балконами по высоте Н, высоту ограждения ha, расстояние от перил ограждения до низа верхнего балкона Ьв, ширину балкона от стены до ограждения В, длину балкона L. Те­перь каждый может вместо этих букв подставить свои цифры и получить требуемые размеры. Все же остальные размеры: толщины утеплителей стен, пола, потолка и кое-какие другие кон­структивные решения — будут иметь цифровые выражения (именно цифро­вые и никакие другие).

Рассмотрим два наиболее распро­страненных вида утеплителя: из пе­нопласта и минераловатный. Их тол­щины я беру для средней полосы Рос­сии, ориентируясь на Москву. Само собой, к северу, за Санкт-Петербург — Котлас, надо брать где-то на 50% тол­ще, а к югу, за Курск — Воронеж, — на 25—30% тоньше. Для условий Москвы толщина пенопласта для утепления должна быть не менее 10 см. Минера-ловатные утеплители в плитах и руло­нах обычно выпускаются толщиной 6 см. Возьмем их в два слоя и, немного «прижав», получим те же 10—11 см. Эти толщины утеплителей и пойдут у нас для утепления стен, потолка и пола. Наружные стены и пол в месте распо­ложения ларя под картофель утепляют­ся вдвое толще (20—22 см) для боль­шей надежности и гарантии сохране­ния овощей. О том же, как утеплять, поговорим ниже.

Наиболее удобный и надежный спо­соб установки наружных ограждаю­щих стен балкона — сделать утеплен­ные панели, хотя бы на том же садовом участке (я поступал так). Для этого нужно очень точно снять размеры и не менее точно изготовить по этим разме­рам панели. Причем панели для боко­вых сторон балкона и фасадные панели по бокам балкона должны быть сплош­ными, в этих местах будут находиться ларь под картофель и другие овощи, а также полки для заготовок (рис. 12-1 и 12-2). Из рисунков видно, что верти­кальных панелей высотой ha нужно сделать четыре, из них две — для боко­вых стен (назовем их П-1) и две — по бокам фасада с двух сторон (П-2) (рис. 12-3,12-4 и 12-5). Расстояние ме­жду ними определите по имеющимся у вас оконным переплетам с учетом тол­щины брусков с четвертями для уста­новки этих переплетов (рис. 12-6), то есть суммы d. Одну горизонтальную панель — под верхним балконом (П-3) высотой порядка 20 см, чтобы оконные переплеты были ниже утепленного по­толка, и две боковые (П-4) и четыре (П-5) панели, равные по длине одной четвер­той L (рис. 12-4 и 12-5) высотой Ьв.

Несколько слов о креплении пане­лей вверху. Конечно, далеко не каж­дый может пригласить рабочего с пневмопистолетом, чтобы «пристре­лить» дюбелями к бетонной поверхно­сти по кромке верхнего балкона «за-кладушки» — металлические уголки для крепления панелей вверху. Да и очень неприятная это штука: запросто может сколоть кусок, а то и куски верх­него балкона, к тому же и небезопасна: дюбель, как пуля, может срикошетить, а куда потом пойдет — одному богу из­вестно. На одном из моих объектов в Братске так погиб бригадир сантехни­ков — срикошетивший дюбель попал ему в голову. Кстати, подобные несчаст­ные случаи бывают на стройках нередко. Так что со строительными пистолетами нужно обращаться очень осторожно и только тому, кто имеет допуск, и, безус­ловно, с соблюдением всех правил тех­ники безопасности. Это я вам сказал на всякий случай — вдруг пригласите «пис-толетчика», а так, ну его к лешему тот пистолет и ту пристрелку. Мы с вами придумаем что-нибудь попроще, что мо­жет сделать каждый.

Вы, наверное, заметили, что по пе­риметру низа верхнего балкона идет углубление типа «желобка». У строи­телей он называется «капельником». Вода, стекая по торцу балконной пли­ты, часто «заворачивает» под низ бал­кона и, если балкон имеет небольшой уклон вверх, может по нему дойти да­же до стены (рис. 12-7, а), а это и сы­рость, и некрасивые потеки. Для того, чтобы такое не случилось, и делается «капельник». Вода, подойдя к нему, срывается, капает вниз (рис. 12-7, б),отсюда и название «капельник». Его-то мы и используем для крепления верха наших панелей. Для чего на верхнем бруске панели нужно нашить заполу-оваленную рейку высотой и шириной чуть меньше высоты и ширины «ка­пельника», войдя в него, при хорошем поджатии снизу, она надежно закрепит верх панели. Чтобы капли не смачива­ли верхнюю обвязку панели, на нее прибивается козырек из кровельного железа, желательно оцинкованного, с выпуском наружу на 8—10 мм, которое должно заходить на рейку (рис. 12-8). Внизу надежно подклиненные панели должны не менее надежно крепиться к металлическому уголку поручней ог­раждения балкона. Для чего придется сверлить уголок с шагом 35—40 см, че­рез эти отверстия нижняя обвязка пане­ли крепится к уголку (рис. 12-9)

Теперь об изготовлении панелей. Повторяю, нужно очень добросовестно и точно снять размеры с натуры и не менее добросовестно и точно изгото­вить по ним сами панели, ибо при мон­таже чрезвычайно сложно и даже опас­но подгонять их друг к другу «над бездной». Итак, заготовьте из доски толщиной 40 или 50 мм (толще не нуж­но, а тоньше нельзя) бруски для карка­сов высотой, равной толщине утеплителя, то есть 10—11 см, и сбейте из них каркасы ваших панелей (рис. 12-10— 12-12). Каркасы необходимо оббить снаружи кровельным железом. Тут уж надо расстараться, но достать оцинко­ванное, тем более что его не так уж много нужно, и обязательно покрасить с двух сторон (с наружной три раза). Причем панели П-1 с одной стороны, противоположной той, которая примы­кает к стене, должны иметь напуск же­леза на свою толщину плюс 6—8 см для загиба (рис. 12-13). И еще. Панель П-3 должна иметь внизу четверть для установки оконных переплетов с оди­нарным или двойным остеклением. Для Москвы можно делать одинарное, но лучше двойное.

Советую обратить особое внима­ние на покраску наружных поверх­ностей панелей. Для этого необходи­мо применить специальную краску, предназначенную для наружных работ, и покрасить ею железо, как уже гово­рилось, не менее трех раз. Помните! Больше к этой поверхности подойти, чтобы ее покрасить, вы не сможете. И если покрасите небрежно или не­стойкой краской, то через короткое время ваш балкон, а значит, и вы вместе с ним, станет посмешищем для ок­ружающих. И еще. Постарайтесь по­добрать краску, близкую по цвету ок­раске фасада, или же использовать нейтральную, скажем, шаровую — цвета военных кораблей. Вы, наверное, обращали внимание, что они на воде почти не выделяются. Так нужно сде­лать и вам, чтобы ваш балкон после утепления не «выпячивался», не «ре­зал» глаз.

С внутренней стороны по железу сделайте гидроизоляцию из одного слоя рубероида или пергамина, кото­рая защитит утеплитель от конденсата на железе. Чтобы гидроизоляция была сплошной, не из кусков, сначала при­бейте ее к каркасу панели, а уж потом пришивайте кровельное железо. В под­готовленные таким образом панели уложите утеплитель. Если он минера-ловатный, то укладывать его неслож­но. Только запомните, что при работе с ним нужно быть обязательно в строи­тельных рукавицах, называемых сиби­ряками «верхонками». Если у вас нет респиратора, то нос и рот обязательно следует закрыть маской хотя бы из не­скольких слоев марли.

Если утеплитель пенопластовый, то здесь есть небольшая тонкость. Как бы вы ни старались уплотнить примыка­ния пенопластовых плит к каркасной обвязке и в стыках между собой, все равно будут щели. Они, как вы уже знаете, называются «мостиками холо­да», через которые наружный холод будет проникать в утепленный балкон (рис. 12-14). Чтобы избежать этих са­мых «мостиков», советую стыки пено­пласта и примыкание его к стойкам каркасов делать, как говорят строите­ли, «на ус», то есть с одной стороны кромки должны плотно примыкать друг к другу, а с другой отстоять на 2— 3 см (рис. 12-15). Точно так же нужно прострогать «на ус», вернее, на скос, бруски каркасов, примыкающие к сте­нам (рис. 12-16) и вверху к внутренней стороне рейки (рис. 12-17). Для вас, ко­нечно, не секрет, что в хозяйственных магазинах продаются в тюбиках специ-

альные уплотнители, чтобы заделы­вать, уплотнять очень качественно и надежно стыки между плитами пено­пласта или между ним и деревом. Толь­ко обязательно помните о разделке стыков «на ус». Если же у вас нет воз­можности достать такой уплотнитель, то эти стыки можно вполне качествен­но и надежно тщательно проконопа­тить паклей, ватой, ветошью или, на худой конец, минераловатным утепли­телем.

После укладки утеплителя снова сделайте гидроизоляцию из рубероида или пергамина и по ней обшейте кар­кас фанерой, оргалитом, можно доска­ми или древесностружечными плитами (ДСП). «Пришивать» доски или плиты ДСП следует только после установки (монтажа) панелей на место. Иначе они окажутся очень тяжелыми и монтиро­вать их чуть ли не на весу будет очень трудно. После изготовления панелей приступайте к их монтажу. Он имеет свои сложности, на которых мы и оста­новимся.

Монтаж начинайте с боковых пане­лей П-1. Предварительно к ее верхней обвязке с внутренней стороны следует надежно забить гвоздь длиной 100— 120 мм, сделать крючок и привязать к нему крепкую веревку. Монтировать

панель П-1 нужно троим: двое подни­мают, чтобы вставить овальную рейку в «желобок» капельника и затем под­клинить панель снизу, а третий страху­ет верх панели веревкой. Третий чело­век очень нужен для страховки панели веревкой, чтобы она не сорвалась вниз, и в случае необходимости—для ее под­держки. Установив панели П-1 и П-2, приступайте к монтажу панели П-3. Вначале прибейте к ней на концах бру­ски с четвертями под оконные перепле­ты и вверху тоже сделайте крючок для веревки. Поднимайте панель за эти бруски с одновременной, повторяю, страховкой веревкой.

Утепление потолка. Если имеются пенопластовые плиты толщиной 10 см, то этот вопрос решается довольно про­сто. Поперечный размер их должен быть таким, чтобы они заходили между панелями П-2 и П-3 и стеной с «натя­гом», то есть очень плотно. Не забудь­те о стыках «на ус» плит между собой и примыкании их к стене и панелям. За­тем стыки и кромки следует тщательно проконопатить и снизу прижать плиты рейками (рис. 12-18). После установки пенопластовых потолочных плит их желательно оклеить светлыми обоями. В случае же минераловатного утепли­теля по фасадным панелям и стене при­биваются поддерживающие бруски в 11 см от низа балконной плиты. К ним прибиваются частями плиты ДСП или щиты из досок, лучше из вагонки, с по­крытием сверху рубероидом или пер­гамином. После чего пространство ме­жду ними и балконной плитой запол­няется минераловатным утеплителем (рис. 12-19), который лучше уклады­вать завернутым в пленку, так сказать, пакетами. При употреблении такого утеплителя потолок нужно обязатель­но оклеить тремя-четырьмя слоями га­зет, чтобы не сыпалась с потолка мине-раловатная пыль, а по газетам жела­тельно наклеить светлые обои.

И совсем просто утепляется пол. По балкону укладывается гидроизоля­ция из одного слоя рубероида или пер­гамина. По гидроизоляции устанавли­ваются лаги из доски 30—40 мм высо­той, равной толщине принятого утеп­лителя. Затем — сам утеплитель, по не-

му такая же гидроизоляция, по которой настилается пол. Крайние лаги не должны доходить до боковых стен на 6—8 см (рис. 12-20). Эти места долж­ны быть тщательно поконопачены, чтобы исключить «мостики холода».

В месте установки ларя толщину утепления наружных панелей, как уже говорилось, необходимо увеличить вдвое. Это можно сделать за счет уве­личения вдвое толщины одной при­мыкающей к ларю панели П-4 и одной, тоже к нему примыкающей, па­нели П-5, или же дополнительного уста­новления с двух сторон по листу пено­пласта на высоту ларя, тщательно про­конопатив угловой стык (рис. 12-21). Примыкание ларя к стене дома следует закрыть деревянным щитом. Утепле­ние пола под ларем также необходимо увеличить вдвое, либо положив лист пе­нопласта толщиной 10 см (рис. 12-22), либо настелив в этом месте второй пол по лагам, утепленный минераловат-ным утеплителем (рис. 12-23).

Нижняя решетка ларя должна быть выше пола на 12—15 см, чтобы можно было установить электроподогревате­ли. Могу рекомендовать вариант по­догрева, которым пользуюсь сам. Вни­зу ларя, под его решеткой, монтируют­ся две электролампочки мощностью по 60 Вт с фарфоровыми патронами (каж-

дая должна иметь свой выключатель и именно с фарфоровым патроном, что­бы исключить возможность расплавле­ния пластмассового патрона). Эти лам­почки укладываются затем в подходя­щие по размеру консервные банки, в которых по бокам и в днище пробито множество отверстий диаметром по­рядка 6—8 мм для циркуляции подо­гретого воздуха. Для мягкости и, глав­ное, пожаробезопасности необходимо подстелить под лампочки асбест тол­щиной 10—15 мм (рис. 12-24). На де­ревянной решетке днища ларя, непо­средственно над лампочками, следует уложить куски оргалита или фанеры, чтобы свет не попадал на картофель. В дальнем наиболее холодном углу на всю высоту ларя следует установить де­ревянную квадратную (ее легко сбить из дощечек) трубу с отверстиями по всей высоте. Труба не должна дохо­дить до решетки А—5 см. В нее следует опустить термометр для контроля за температурой (рис. 12-25).

При утеплении лоджии вам при­дется изготавливать панели только для фасадной части, то есть П-2, П-3 и П-5. Все, что касается утепления лоджий по фасаду: определение размеров и изго­товление панелей,

методика их монтажа и последующая отделка — повторя­ет технику утепления балкона. Что же касается боковых стен, то они бывают из железобетона или кирпича, выходя­щие в помещения (рис. 12-26) или на­ружу (рис. 12-27), или смешанные. Ес­ли они выходят в помещения, то, безус­ловно, их утеплять нет необходимости. А вот если выходят наружу, то здесь без утепления не обойтись. И вы знае­те, я бы не советовал брать в расчет толщины боковых стен. Если, конечно,

они имеют толщину не в два, тем более два с половиной кирпича. Пусть эти толщины ограждений идут, так ска­зать, в запас, а потому утепляйте, как панели балконов. Перерасход утепли­теля будет незначительный, зато гаран­тия от промерзания — стопроцентная.

И, наконец, перейдем к утеплению одной стороны балкона с учетом бал­конной двери (рис. 12-28). Это вариант особенно хорош, когда балконы спа­ренные, имеют два выхода в смежные комнаты. Но и на балконе, имеющем один, можно сделать утепленной его часть. В этом случае в утепленной час­ти балкона вместо второго окна с фор­точкой, выходящей на балкон (рис. 12-28), ставится дверь, желательно остек­ленная, а форточка переносится в фа­садную раму (рис. 12-29). Можно поста­вить ее и в двери. У меня, повторяю, сде­лано по первому варианту (рис. 12-30 и 12-31). На рис. 12-30 видны в «глухой» части балконного овощехранилища ларь под картофель размером в плане

0,65×0,70 м и высотой 0,80 м, объемом 0,36 м3, то есть на 36 ведер или на шесть общепринятых мешков картош­ки, и четыре полки для 64 трехлитро­вых и 20 однолитровых банок с заго­товками, или 212 л, при необходимости можно и больше, но не так, чтобы очень. Кроме того, есть место и под 100—120-литровую бочку для соле­ний. Правда, если вместо окна будет дверь для выхода на балкон, то придет­ся ставить бочонок меньшего объема. Но все равно емкость такого овощехра­нилища вполне достаточна для семьи, состоящей из трех-четырех человек. Во всяком случае, хранящихся в нем запасов нашей семье и семье дочери хватает на всю зиму.

И еще. На рис. 12-32 видно, как очень неплохо «чувствует» себя рассада у ок­на, не закрытого «вторым светом». Слева от рассады просматривается уте­пленный балкон. Как видите, они друг другу не мешают. На этом мы с вами закончим тему овощехранилищ.