Загрузка...
Сохранность корнеплодов во многом зависит от условий их выращивания. Повышенные дозы азотных удобрений и чрезмерные поливы увеличивают урожай, одновременно ухудшая его качество.
Мы уже знаем, что заложенные на хранение корнеплоды и дышат, и испаряют влагу. Менее 10% освобождающейся при дыхании энергии используется клетками плодов, все остальное тепло рассеивается по хранилищу. Поэтому так важно создать оптимальные условия для хранения и замедлить дыхание корнеплодов. Наиболее интенсивно корнеплоды дышат сразу после уборки, со временем дыхание успокаивается. На интенсивности дыхания отрицательно сказываются механические повреждения и поражения микроорганизмами.
Кстати
Морковь обладает способностью заживлять механические повреждения, и наилучшими условиями для этого являются температура воздуха 10-12 °С при относительной влажности 90-95%.
Испарение воды с поверхности корнеплодов во время хранения — процесс неизбежный, приводящий к снижению веса урожая. Излишнее же испарение становится причиной увядания моркови.
Кстати
В среднем за время хранения 1 т корнеплодов каждый час выделяет 16 г влаги.
Чем плотнее кожица корнеплодов, тем большей лежкостью они обладают. Наиболее крепкая кожица у столовой свеклы, брюквы, редьки и пастернака. Покровные ткани моркови, петрушки, сельдерея и хрена содержат меньше клетчатки, и потому они более мягкие. Обладая повышенной воздухопроницаемостью, они очень чувствительны к изменениям температуры и влажности воздуха, поэтому при повышенной температуре и низкой влажности быстро увядают.
Наилучшей лежкостью обладают крупные и средние плоды.
Существует несколько способов хранения моркови, каждый по-своему хорош, и каждый обеспечивает сохранность корнеплодов при создании соответствующих условий.
Лучше всего морковь сохраняется в песке. И наиболее удобно хранить ее в ящиках вместимостью 20-25 кг, куда морковь закладывается сразу после уборки, просушки и обрезки ботвы. Песок должен быть таким, чтобы при сжатии в руке из него не выделялась влага и чтобы комок не рассыпался. По мере высыхания верхний слой песка надо слегка увлажнять.
В качестве дополнительной гарантии сохранности моркови можно перед закладкой покрыть ее слоем глины, опустив корнеплоды в сметанообразную глиняную суспензию. Высохнув, глина образует на моркови пленку, которая защищает корнеплоды от увядания и гниения и обеспечивает полную сохранность моркови в течение зимы.
Хранить морковь можно и в полиэтиленовых мешках вместимостью 30-35 кг. Мешки в хранилище устанавливаются на стеллажах достаточно плотно друг к другу, и весь период хранения они должны быть открытыми.
В открытых мешках на их внутренней поверхности образуется конденсат, и с понижением влажности воздуха в хранилище он исчезает, а с повышением снова появляется. Чтобы влага не скапливалась в мешке, в его дне нужно сделать отверстия. В мешках, в которых относительная влажность воздуха составляет 96-98%, морковь не вянет.
Кроме того, в открытых мешках углекислый газ, как продукт дыхания корнеплодов, накапливается в незначительном количестве, достаточном для того, чтобы препятствовать развитию болезней.
В завязанных мешках с морковью накапливается до 18% углекислого газа и до 8% снижается содержание кислорода, а это приводит к гибели корнеплодов уже через 10-15 дней.
Можно для хранения моркови использовать не только большие, но и маленькие полиэтиленовые мешки, которые тоже нужно держать открытыми, а морковь в них должна быть пересыпана сухими древесными опилками.
Обработанную глиной морковь можно хранить и в решетчатых ящиках, установленных в шахматном порядке.
Хранят морковь и в штабелях. Первый ряд укладывается на слой песка в 2-3 см и засыпается песком, но уже слоем потоньше — 1,5-2 см. Корнеплоды не должны соприкасаться друг с другом, а высота штабеля не должна быть больше 0,75 м.
При хранении моркови в буртах и траншеях надо помнить о мышах, которые способны нанести огромный вред урожаю, и для защиты от грызунов окружить бурт мелкоячеистой сеткой из оцинкованной проволоки.
За неимением погреба, подвала или бурта морковь можно хранить в квартире в ящике, пересыпав корнеплоды луковой шелухой, песком или верховым торфом.
При любом из предложенных способов хранения моркови важно обеспечить оптимальную температуру воздуха 0 °С и оптимальную его влажность 90-95%. Совсем непродолжительное повышение температуры до 2 °С еще допустимо, при более высокой температуре морковь прорастает и легко заболевает. Снижение температуры до — 1 °С как минимум нежелательно, а до —2 °С просто недопустимо. При низкой температуре корнеплоды промерзают, их ткани повреждаются, а при оттаивании заболевают. И еще одно важное условие — немедленное охлаждение моркови сразу после уборки до температуры 0 °С. Другими словами, только что собранная просушенная и без ботвы морковь сразу же закладывается в хранилища с оптимальными для хранения температурой и влажностью воздуха.
Свекла обладает большей лежкостью, чем морковь и картофель, но нужно учитывать, что самая качественная и здоровая свекла родится на плодородных супесчаных или суглинистых почвах. В кислой почве ее легко поражает обычная парша, отчего кожица свеклы покрывается бородавками, трещинами и становится шероховатой. А в этих трещинах могут развиваться новые болезни.
Для длительного хранения лучше подходят сорта с небольшими корнеплодами — они вкуснее, в отличие от крупных, не такие волокнистые и хранятся значительно лучше. Впрочем, не стоит закладывать на длительное хранение и слишком мелкую свеклу.
Мыть свеклу перед закладкой на хранение нельзя! Нельзя обрывать ботву руками и обламывать хвостики корнеплодов.
Отсортированную, очищенную от ботвы и комков земли свеклу надо выложить в сухом, хорошо проветриваемом помещении, недоступном для прямых солнечных лучей. Через неделю, когда корнеплоды окончательно просохнут, их можно будет перенести в хранилище. Не секрет, что даже при самом тщательном отборе не всегда удается выявить внешние признаки некоторых болезней, настолько они незаметны.
Хранить свеклу в подвале или погребе лучше всего при влажности 85-90% и при температуре от 0° до 2 °С. Свекла очень чувствительна к повышению температуры воздуха – она увядает, загнивает и легко заболевает. Если в начале хранения температура поднимется до 4 °С, у свеклы сразу начинает прорастать ботва. Чем выше в хранилище температура воздуха и чем больше его влажность, тем быстрее происходит развитие грибковых заболеваний.
В подвале должна быть предусмотрена естественная вентиляция, а закрома и ящики для свеклы нужно поднимать на 15 см над полом, чтобы воздух равномерно охлаждал корнеплоды и не позволял им отпотевать.
Хранить свеклу можно просто насыпью на полу, но удобнее сделать закрома (2 м в ширину и 1,5 м в высоту) с решетчатым дном для лучшего проветривания плодов. Каждый ряд надо пересыпать песком, влажность которого должна быть от 50 до 65% (шарик, скатанный из такого песка, не рассыпается, если его зажать в руке). Закрома нельзя ставить вплотную к стенкам погреба или подвала, надо оставить расстояние не меньше 10 см.
Небольшой урожай свеклы можно сохранить в ящиках или контейнерах, рассчитанных на 25-30 кг.
Самый распространенный и удобный способ — хранение свеклы поверх картофеля – не только экономичен в смысле сбережения места, но и взаимовыгоден. Свекла впитывает необходимую ей влагу, а картофель, наоборот, избавляется от излишней влажности.
Для лучшей сохранности корнеплодов некоторые садоводы пересыпают их песком или припудривают просеянной золой.
Кстати
Под свеклу и поверх нее можно укладывать листья папоротника или каких-либо других растений, богатых фитонцидами.
Что касается редьки и редиса, то к длительному хранению наиболее пригодны те, что выросли на суглинистой или супесчаной почве.
Молодая летняя редька хранится в комнатных условиях 6-7 дней.
В домашнем холодильнике летняя редька, уложенная в полиэтиленовые пакеты с дырками, может храниться до 20 дней при температуре 1-2 °С и относительной влажности 94-96%. Для длительного хранения сорта летней редьки не подходят.
Довольно продолжительное время может храниться в холодильнике или подвале при температуре 1-3 °С редька осенних сортов, уложенная в ящики и пересыпанная песком.
Дольше и лучше всего хранится редька зимних сортов. Убирать зимнюю редьку надо как можно позднее, дав корнеплодам хорошо вызреть: Но и задерживать уборку тоже нельзя, даже слегка подмороженные корнеплоды быстро загнивают, сводя все усилия по их хранению на нет.
Во время уборки урожая нужно отбраковывать нетипичные для сорта, больные, переросшие и слишком мелкие плоды, у отобранных для хранения корнеплодов обрезать ботву и длинные корни. При этом очень важно не повредить сам корнеплод.
До закладки на зимнее хранение редьку рекомендуется оставлять во временных кучах, укрытых землей слоем в 15-20 см. Затем еще раз перебранные и отобранные стандартные, здоровые корнеплоды без видимых повреждений переносятся в хранилище, где при оптимальных условиях они могут храниться до 7 месяцев.
Редьку можно хранить в погребе во влажном песке при температуре 2-3 °С и относительной влажности 80-85%. Можно поместить ее навалом в закрома высотой 1 м. Можно хранить и без пересыпки песком в ящиках, установленных штабелями до 5 ярусов. Однако в песке она сохраняется лучше и дольше.
Редьку можно хранить в подвалах и погребах вместе с морковью и картофелем.
Если нет погреба, хранить редьку можно в полиэтиленовом мешке, поставленном в непромерзающее помещение с температурой воздуха 1-3 °С. Неплохим хранилищем для редьки может стать утепленная сверху земляная яма с лазом.
В буртах и траншеях зимнюю редьку можно хранить двумя способами. При первом корнеплоды укладываются на дно траншеи или бурта, засыпаются влажной рыхлой землей слоем 15 см, спустя некоторое время сверху укрываются соломой и снова засыпаются землей. Сразу покрывать овощи сухой соломой не стоит, потому что так они могут увянуть в верхнем слое. Второй способ предполагает хранение редьки в деревянных ящиках, установленных на дно в траншеях или буртах и присыпанных песком, рыхлой землей или торфом. Бурт или траншея должны быть оборудованы вентиляцией и обеспечены надежным укрытием.
Вне зависимости от способа хранения необходимо постоянно следить за состоянием корнеплодов, немедленно удаляя больные и подгнившие, а расположенные рядом с ними плоды надо либо удалять, либо посыпать мелом во избежание распространения заболеваний.
Нельзя хранить редьку вместе с яблоками.
В процессе хранения в корнеплодах редьки происходит уменьшение содержания сухого вещества, суммы сахаров и протопектина, а содержание моноз, растворимого пектина и активность ферментов к концу хранения увеличиваются. Другими словами, чем дольше хранится редька, тем больше накапливается в ней полезных веществ. А значит, и зимой, и тем более ранней весной, когда в других овощах и фруктах содержание важных для организма веществ заметно снижается, надо к столу чаще подавать редьку.
Можно длительное время хранить сок редьки. В домашних условиях его пастеризуют 15-20 мин. в небольших бутылках на водяной бане, герметично укупоривают и хранят в прохладном месте, положив на бок. Сок для хранения можно смешивать, в зависимости от последующего применения, с медом в пропорции 1:1 или разводить на 1/3 водкой. Появление сероводородного запаха или привкуса серы просигнализирует о том, что сок к употреблению уже негоден.
Что касается редиса, то его убирают выборочно по мере созревания. При длительном хранении редис становится дряблым и горьким, и потому не имеет смысла делать запасы. Редис можно выращивать практически на протяжении всего сезона, высевая с промежутком в 1-2 недели.
Корнеплоды петрушки, пастернака и сельдерея можно хранить при температуре воздуха 1-2 градуса и относительной влажности 85-90% либо в деревянных ящиках емкостью 10-15 кг со сплошными стенками, либо в полиэтиленовых мешках. Ящики с корнеплодами, пересыпанными песком слоем 2-3 см, устанавливаются в штабеля. Открытые полиэтиленовые мешки устанавливают на стеллажи или на решетчатый настил на полу.
Корнеплоды, выкопанные до наступления заморозков, надо встряхнуть, освободить от земли, острым ножом обрезать ботву на 1-1,5 см выше корня. Для закладки на хранение должны быть отобраны корнеплоды петрушки, пастернака и сельдерея – здоровые, одинаковой формы и размеров, без механических повреждений и не поврежденные вредителями.
Хорошо сохраняются корни петрушки, пастернака и сельдерея, уложенные в хранилища пирамидками и пересыпанные влажным песком или свежевыкопанной землей. На выложенную из земли или песка подушку толщиной 5 см корнеплоды укладываются так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и засыпаются слоем песка или земли толщиной 4-5 см, вновь укладываются корни и пересыпаются песком. Слоев в пирамидке должно быть не более 6-7, и верхняя ее часть должна быть меньше основания на 25-30 см.
Как бы тщательно ни проводился отбор корнеплодов на хранение, и поврежденные, и зараженные, и больные плоды все же попадают в хранилище. И всякое отклонение от оптимальных условий хранения провоцирует развитие болезней, а значит, и гибель урожая.
К примеру, фузариоз, а также фомоз, которые часто поражают свеклу летом, во время зимнего хранения развиваются, образуя твердые черные пятна и пустоты в корнеплодах.
Если говорить конкретно о свекле, то при влажной весне и сухом лете, когда наблюдается дефицит солей бора в почве, у свеклы развивается гниль сердечка, переходящая с головки корнеплода внутрь и образующая пустоты. Такие корнеплоды сгнивают еще в самом начале хранения.
На подмороженных и поврежденных при выкапывании корнеплодах часто развивается серая гниль, а перекормленные азотом и фосфором корнеплоды становятся восприимчивыми к белой гнили.
Белая гниль — очень распространенное и очень опасное грибковое заболевание, поражающее все корнеплоды. Склероции гриба, заражающие корнеплоды, находятся в почве и растительных остатках и очень устойчивы к неблагоприятным условиям, а потому могут сохранять свою жизнеспособность в течение довольно длительного промежутка времени.
Толчок развитию белой гнили в условиях повышенной температуры и влажности воздуха, особенно в начальный период хранения, дают дефекты корнеплодов, образующиеся вследствие механических повреждений. А распространению белой гнили способствует вентилирование помещения влажным воздухом.
Ткани корнеплодов, пораженных белой гнилью, становятся мягкими и постепенно превращаются в бесформенную влажную массу, не приобретая при этом неприятного запаха и не изменяя своего цвета. Внутри зараженных участков поселяется белая грибница, впоследствии она уплотняется, в ней образуются белые, но постепенно чернеющие склероции гриба.
Грибница способна существовать не только на овощах, но также и на стенах хранилища, стеллажах и таре.
С больных корнеплодов грибница очень быстро переходит на здоровые и может поразить весь урожай, если не принять своевременные меры.
Меры борьбы. Поддержание достаточно низкой температуры в ранний период хранения, изначальная отбраковка подмороженных, поврежденных и мелких корнеплодов, обладающих наименьшей сопротивляемостью белой гнили. Проведение тщательной дезинфекции хранилища, тары и оборудования. Поддержание оптимальных условий хранения.
Другое вредоносное грибковое заболевание корнеплодов – серая гниль – чаще всего поражает механически поврежденные, увядшие плоды.
Признаки заболевания проявляются не сразу, а, как правило, через 1-2 месяца после начала хранения. Загнивает сначала хвостик овоща, затем поражается полностью весь плод. Больной корнеплод становится буроватого цвета, и вскоре на его кожице образуется серая пушистая грибница. Серая гниль распространяется очень быстро и, приобретая массовый характер, поражает все корнеплоды.
Меры борьбы такие же, как и с белой гнилью. Важно не допустить увядания корнеплодов и после уборки максимально быстро охладить овощи в закрытом помещении. Не менее важно и поддержание оптимальных условий хранения.
Нередко поврежденные и подмороженные плоды моркови поражает черная гниль, интенсивно развивающаяся при повышенной температуре. Следует заметить, что при поражении черной гнилью нескольких корнеплодов редко наступает массовое перезаражение всей моркови, и в сухую прохладную погоду заболевание практически не развивается.
Симптомы болезни проявляются в первые недели хранения урожая в виде сухих вдавленных пятен серого цвета на поверхности корнеплодов. Затем пораженная ткань чернеет, а сама морковь теряет вкусовые качества и товарный вид.
Меры борьбы. Поскольку инфекция проникает в корнеплоды через зараженную ботву, рекомендуется за 2-3 недели до уборки опрыскать морковь фунгицидами. Не закладывать на хранение поврежденные или подмороженные корнеплоды, поддерживать оптимальные условия хранения.
Фомоз поражает морковь в период вегетации, а во время хранения интенсивно развивается и распространяется на другие корнеплоды. Но первые признаки болезни отчетливо видны уже при уборке, и потому можно, собирая, выявлять и отсортировывать пораженные овощи. Проявляется болезнь в виде сухой гнили на верхушке корнеплода и коричневого пятна при разрезе. Затем число пятен возрастает, ткани корнеплода погибают, превращаясь в заполненные грибницей пустоты.
Меры борьбы. Заболевание можно предупредить, опрыскав морковь 1%-ным раствором бордоской жидкости примерно за 20 дней до уборки. Не следует допускать колебаний температуры при хранении.
Фомоз свеклы внешне не проявляется, и обнаружить его симптомы можно лишь при разрезе корнеплода. На первой стадии заболевания чернеет пораженный участок, хотя мякоть свеклы еще остается сочной и твердой. Постепенно пораженная ткань разрушается, образуя выстланные белой грибницей пустоты.
Меры борьбы такие же, как и с фомозом моркови. Температура хранения не должна превышать 0 °С. Не следует закладывать на хранение подмороженные и механически поврежденные овощи.
Наличие механических повреждений делает все виды корнеплодов уязвимыми для поражения мокрой бактериальной гнилью, возбудители которой проникают в дефекты и вызывают появление на поверхности корнеплодов темных пятен. Достаточно быстро ткань пораженных участков разлагается, приобретая слизистую консистенцию и неприятный гнилостный запах. Растрескиваясь, последними погибают покровные ткани, и через эти трещины вытекает разлагающееся вещество.
Распространяется бактериальная гниль настолько быстро, что легче предупредить ее, чем с ней бороться.
Меры борьбы. Как можно меньше наносить корнеплодам механических повреждений, тщательно дезинфицировать хранилища перед закладкой, поддерживать оптимальные условия хранения.
