Строим шпалеру раз и навсегда

Шпалера – это лицо виноградаря и виноградника.

Вот я и решил построить такую шпалеру, чтобы не испортить виноградник и лицо виноградаря. Суть состояла в том, чтобы избавить себя от лишней работы по завершению виноградного сезона, а именно: провисшей проволоки, которую надо заново перенатягивать, укрепления столбов и т.д. Удовольствие это, скажу сразу, по нынешним временам – не из дешевых, но я считаю: один раз сделал – и забыл.

Для постройки шпалеры я выбрал асбоцементные трубы диаметром 100 мм и длиной 4 м. Шпалера строилась по типу одноплоскостная(но этот способ позволяет соорудить и двухплоскостную шпалеру). Столбы под шпалеру подразумеваются наружные (концевые) и промежуточные. Высота моей шпалеры 2 м 50 см. Для этого берем 4-метровые асбоцементные трубы (сразу скажу, наружных и концевых труб будет на один ряд только 2 шт., а промежуточных, в зависимости от длины вашего участка, у меня пролеты разбиты на 5 кустов посаженного винограда, расстояние между которыми от 2,5 до 3-х метров). Концевой и промежуточный столбы абсолютно одинаковые по длине и по просверленным в них отверстиям.

Итак, от 4-метровой трубы отрезаем 50 см лишних (это с учетом того, что высота шпалеры будет 2 м 50 см – мой вариант) при помощи болгарки, насадка или вулканит по бетону, или с алмазным напылением по железобетону. От отрезанной трубы (от места среза) отмеряем 1 м (этот метр будет входить в землю и бетонироваться, отмечаем маркером «земля»). Далее от метки «земля» отмеряем 50 см, ставим точку (это будет отверстие под 1-ю проволоку), затем от той точки отмеряем 40 см, ставим точку – это будет отверстие под 2-ю проволоку и так через каждые 40 см, а последнее отверстие нужно сделать через 35 см. т. к. столб заканчивается, а верх будет забетонирован. И так получается разметили на 6 отверстий. Берем перфоратор (работа без ударов), вставляем сверло 12 мм и просверливаем все намеченные отверстия (для полной точности советую разметку произвести с обеих сторон трубы и таким образом просверливать отверстия). В просверленные отверстия вставляются металлические трубки, можно из металлопластиковой трубы. Эти трубки устанавливаются для размещения в них крючков, с помощью которых и будет натягиваться проволока шпалеры.

Крючки изготавливаются двух видов. Для концевого столба с резьбой, для промежуточных – из 2-х половинок (плавающий), но если у вас имеется длинная проволока, которой хватит от наружного до концевого столба, промежуточные крючки можно не ставить, а просто пропустить ее по промежуточным столбам в отверстия (моя шпалера изготовлена с промежуточными крючками). Крючки для наружных и промежуточных столбов я изготавливал из проволоки диаметром 10 мм. Для крючков на концевых столбах заготовки нарезаются длиной 45-50 см. Изгиб заготовки в форме крючка я делал при помощи тисков с помощью молотка.

После изготовления крючка нарезается резьба М-10 шаг 1 до изгиба. Для изготовления крючков на промежуточные столбы использовал ту же проволоку, но длина заготовки 35-45 см, на которой крючки загибаются с двух сторон, после чего двойной крючок с одной стороны обрезается (иначе он не войдет в отверстие промежуточного столба). Разрезанный крючок вставляют в отверстие на трубе и при помощи сварки обе его части соединяют, после этого сварочный шов шлифуется до свободного хода.

После подготовки столбов в наружные вставляются крючки и фиксируются шайбами и гайками. На месте установки столбов копается яма 60×60×100, устанавливается наружный столб и горизонтально к нему, впритык, укладывается дополнительный столб из обрезков асбоцементной трубы для придания дополнительной жесткости наружным столбам, в этот же столб предварительно вставляется либо арматура, либо обрезки ненужных труб, также предварительно изготовляется сама петля, для дальнейшей установки в нее растяжки, из проволоки диаметром 10 мм, длиной 1,0-1,5 м, изогнутая пополам на всю длину дополнительного столба, которая будет соединяться в верхней части концевого столба, такая же петля делается и для верхнего концевого столба, в которую будет протягиваться проволока, для придания жесткости после дополнительного натяжения, слегка присыпается землей, по уровню выравнивается, засыпается мелкой щебенкой и заделывается цементным раствором. Промежуточный столб просто закапывается в яму глубиной 1 м и утрамбовывается (этот столб большую нагрузку не несет).

После застывания раствора конструкцию необходимо усилить. Для этого понадобится арматура либо старые полдюймовые трубы диаметром 14 мм и длиной 3,5 м в количестве 4 штук для каждого столба, которые вставляются внутрь и бетонируются. Промежуточные столбы заливаются без арматуры. После первых моих испытаний жесткости наружным столбам не хватало, было принято решение установить растяжки на расстоянии 1-1,5 м от концевого столба, и проблема сразу решилась в положительную сторону.

Для того, чтобы натянуть проволоку между установленными столбами шпалеры, накидываем ее свободные концы на крючки, которые отпущены в крайнее положение по длине резьбы, и обжимаем плоскогубцами, после чего накручиваем свободный конец проволоки в виде спирали на проволоку шпалеры. При натягивании проволоки на промежуточных столбах для фиксации плавающих крючков подкладываю под свободный край двойного крючка деревянный брусок, чтобы временно этот крючок зафиксировать в неподвижном положении для устройства проволочной петли. После того, как всю проволоку я подвязал, приступил к их натяжке. Натяжку обязательно нужно начинать с верхней проволоки. И по мере натяжения нужно опускаться до нижних ее рядов. Для натяжения проволоки я отпускаю на концевом крючке внутреннюю гайку до упора. А при помощи наружной гайки делаю натяжку, придерживая крючок при помощи рычага (например, плоский напильник), чтобы он не крутился. После окончательной натяжки внутреннюю гайку затягиваю до упора. По завершении работ крючки и резьбовые соединения покрываю тонким слоем солидола для предотвращения коррозии. Осенью, после снятия лозы со шпалеры, провисания проволоки не наблюдалось.