Обрезка смородины

Так какова же цель обрезки? Обрез­ка черной смородины проводится, во-первых, для формирования куста, во-вторых, для постоянного обновления растения и, в-третьих, для предупреж­дения загущения и нормировки нагруз­ки урожаем. Последнее особенно важ­но для повышения качества ягод, а именно, для увеличения их размера и улучшения вкусовых и технологических (для переработки) качеств

Строение куста черной смородины: О—ветки нулевого порядка; 1, 2, 3— ветки соответственно первого, второго и третьего порядков ветвления; А—по­бег нулевого порядка (побег возобнов­ления); 5—волчковые побеги).

Вы приобрели саженец. Хотелось бы, чтобы он был больше. Хорошо бы­ло бы посадить целый куст и уже в сле­дующем, если не в этом, году подойти к нему с лукошком и наполнить довер­ху ягодой. Но не спешите. Как бы ни мал был кустик (всего каких-то две-четыре веточки), его придется еще обре­зать. Причем сильно. На каждом раз­ветвлении оставьте всего по две-четы­ре хорошо развитые почки

На следующий год из числа наибо­лее сильных появившихся из почвы, то есть растущих от корней, нулевых ве­ток оставьте три-четыре, остальные удалите (рис. 5-13).

Не оставляйте ветки щуплые, сла­боразвитые, находящиеся в местах за­тенения и грозящие затенением дру­гим. У оставленных веток срежьте не­вызревшие верхушки. Если же это растение сорта со слабой способно­стью к ветвлению, надо стимулировать появление боковых разветвлений, уко­рачивая нулевые ветки. Степень укора­чивания должна быть тем больше, чем слабее побегообразовательная способ­ность. При очень плохой укоротите ветки почти наполовину.

Если будете ежегодно таким обра­зом пополнять куст новыми ветками, то через четыре года, в крайнем случае через пять лет, вы закончите его фор­мирование. Всего в кусте должно быть по две-четыре ветки каждого возраста (от однолетних до пятилетних). При­чем при способности сорта сильно вет­виться достаточно иметь и по две вет­ки, а если ветвление слабое, количест­во их можно довести до четырех. Кроме того, чем дальше расположен один куст от другого, тем большим мо­жет быть количество одновозрастных веток, соответственно и общее количе­ство. Для страховки на случай поломов и других повреждений оставьте нуле­вых веток на одну-две больше, чем на­до. В дальнейшем положение будете корректировать.

Как в период формирования куста, так и в последующем при обрезке уда­ляйте все поломанные, больные, усы­хающие, загущающие куст и просто лишние нулевые ветки. При соблюде­нии этого правила обрезка полностью сформированного куста не доставит вам никаких хлопот. В дополнение к указанной обрезке надо будет только ежегодно удалять утратившие способ­ность к росту и плодоношению пяти-шестилетние ветки. Делайте это без ко­лебаний и сомнений. Если вам пока­жется, что куст очень редкий, лучше оставьте большее количество молодых веток.

В кусте, который долго не обрезали, чрезмерно много старых непродуктив­ных ветвей. Они и сами не растут и не плодоносят, и другим не дают разви­ваться. Внутри кустов образуется та­кое затененное пространство, что нуле­вые побеги никак не смогут пробиться к свету. Молодые ветки в таких кустах в основном «волчкового» происхожде­ния, то есть растут не от корня, а на ста­рой ветке на каком-то расстоянии от ее основания, вертикально. По виду очень сильные, но продуктивность их гораз­до ниже, чем нулевых веток, а продол­жительность продуктивного периода значительно короче. Поэтому особо на них полагаться не стоит. Лучше, уда­ляя все очень старые ветки и основа­тельно прореживая другие, вызвать рост нулевых побегов и на их основа­нии формировать, как обычно, новые ветки (рис. 5-14).

Обрезку сильно загущенных кустов можно растянуть на два года. В первый год удалить все ветки старше пяти-шести лет, а во второй — привести в порядок все остальные. Здесь не всегда удастся достигнуть идеального поло­жения, при котором в кусте по две-че­тыре ветки каждого возраста, да это в таком случае не так уж и важно. На первых порах можно довольствоваться достигнутым омоложением ветвей и улучшением освещенности, а со време­нем станет стабильным и качествен­ный состав веток.

При обрезке следите за тем, чтобы не оставались пеньки от вырезанных веток, (рис. 5-15).

Срезы делайте на уровне почвы, а то и чуть ниже. Надо, чтобы основание куста не было слишком загущенным и чтобы там по возможности не было различных растительных остатков. И то и другое — прибежище для вреди­телей и болезней.

Смородина не любит затенения, на него она реагирует ухудшением роста и плодоношения. Поэтому обращайте особое внимание на размещение расте­ний на участке, не допускайте взаим­ного затенения. Формированием же и обрезкой регулируйте освещение в пределах растения.

Летней обрезки для черной сморо­дины не требуется. Лучше всего обре­зать кусты поздней осенью, а ранней весной сделать лишь необходимые до­полнения: обрежьте подмерзшие вер­хушки да случившиеся за зиму поло­мы. Можно, конечно, и всю обрезку выполнить весной, хотя это и несколь­ко хуже, чем осенью.

Что касается обрезки красной и бе­лой смородины, то здесь имеются некоторые отличия от черной. Они связа­ны с особенностями роста и плодоно­шения. У красной и белой смородины рост нулевых побегов более сдержан. Плодоношение сосредоточивается главным образом на букетных веточ­ках и укороченных годичных прирос­тах. Продолжительность жизни этих плодовых образований семь-восемь лет. Поэтому и ветки оголяются не так быстро, как у черной смородины, и, следовательно, оставлять их на кусте можно на более длительный срок — до 9—10-летнего возраста. Не так жестко здесь можно подходить и к возрастно­му составу веток, хотя наличие в кусте и старых, и молодых — одно из обяза­тельных условий длительного, посто­янного, высокого плодоношения.

Загущения кустов допускать нель­зя, поэтому ежегодно оставляйте нуле­вых веток не больше, чем надо для замены стареющих. На оставленных нулевых ветках срежьте только верх­нюю невызревшую часть. Для стиму­лирования их роста удалите часть «волчков» и вырежьте наиболее ста­рые ветки, даже если они еще и доста­точно продуктивны. Разветвления пер­вого и других, более высоких порядков не укорачивайте, так как это может по­служить причиной снижения урожая.

На коротких ветках (менее 15 см) вы­растают слабенькие плодовые образо­вания. Поэтому нельзя допускать ос­лабления роста. У красной смородины можно обрезать ветки на перевод на сильное боковое ответвление, хотя у черной смородины это нежелательно.