Так какова же цель обрезки? Обрезка черной смородины проводится, во-первых, для формирования куста, во-вторых, для постоянного обновления растения и, в-третьих, для предупреждения загущения и нормировки нагрузки урожаем. Последнее особенно важно для повышения качества ягод, а именно, для увеличения их размера и улучшения вкусовых и технологических (для переработки) качеств
Строение куста черной смородины: О—ветки нулевого порядка; 1, 2, 3— ветки соответственно первого, второго и третьего порядков ветвления; А—побег нулевого порядка (побег возобновления); 5—волчковые побеги).
Вы приобрели саженец. Хотелось бы, чтобы он был больше. Хорошо было бы посадить целый куст и уже в следующем, если не в этом, году подойти к нему с лукошком и наполнить доверху ягодой. Но не спешите. Как бы ни мал был кустик (всего каких-то две-четыре веточки), его придется еще обрезать. Причем сильно. На каждом разветвлении оставьте всего по две-четыре хорошо развитые почки
На следующий год из числа наиболее сильных появившихся из почвы, то есть растущих от корней, нулевых веток оставьте три-четыре, остальные удалите (рис. 5-13).
Не оставляйте ветки щуплые, слаборазвитые, находящиеся в местах затенения и грозящие затенением другим. У оставленных веток срежьте невызревшие верхушки. Если же это растение сорта со слабой способностью к ветвлению, надо стимулировать появление боковых разветвлений, укорачивая нулевые ветки. Степень укорачивания должна быть тем больше, чем слабее побегообразовательная способность. При очень плохой укоротите ветки почти наполовину.
Если будете ежегодно таким образом пополнять куст новыми ветками, то через четыре года, в крайнем случае через пять лет, вы закончите его формирование. Всего в кусте должно быть по две-четыре ветки каждого возраста (от однолетних до пятилетних). Причем при способности сорта сильно ветвиться достаточно иметь и по две ветки, а если ветвление слабое, количество их можно довести до четырех. Кроме того, чем дальше расположен один куст от другого, тем большим может быть количество одновозрастных веток, соответственно и общее количество. Для страховки на случай поломов и других повреждений оставьте нулевых веток на одну-две больше, чем надо. В дальнейшем положение будете корректировать.
Как в период формирования куста, так и в последующем при обрезке удаляйте все поломанные, больные, усыхающие, загущающие куст и просто лишние нулевые ветки. При соблюдении этого правила обрезка полностью сформированного куста не доставит вам никаких хлопот. В дополнение к указанной обрезке надо будет только ежегодно удалять утратившие способность к росту и плодоношению пяти-шестилетние ветки. Делайте это без колебаний и сомнений. Если вам покажется, что куст очень редкий, лучше оставьте большее количество молодых веток.
В кусте, который долго не обрезали, чрезмерно много старых непродуктивных ветвей. Они и сами не растут и не плодоносят, и другим не дают развиваться. Внутри кустов образуется такое затененное пространство, что нулевые побеги никак не смогут пробиться к свету. Молодые ветки в таких кустах в основном «волчкового» происхождения, то есть растут не от корня, а на старой ветке на каком-то расстоянии от ее основания, вертикально. По виду очень сильные, но продуктивность их гораздо ниже, чем нулевых веток, а продолжительность продуктивного периода значительно короче. Поэтому особо на них полагаться не стоит. Лучше, удаляя все очень старые ветки и основательно прореживая другие, вызвать рост нулевых побегов и на их основании формировать, как обычно, новые ветки (рис. 5-14).
Обрезку сильно загущенных кустов можно растянуть на два года. В первый год удалить все ветки старше пяти-шести лет, а во второй — привести в порядок все остальные. Здесь не всегда удастся достигнуть идеального положения, при котором в кусте по две-четыре ветки каждого возраста, да это в таком случае не так уж и важно. На первых порах можно довольствоваться достигнутым омоложением ветвей и улучшением освещенности, а со временем станет стабильным и качественный состав веток.
При обрезке следите за тем, чтобы не оставались пеньки от вырезанных веток, (рис. 5-15).
Срезы делайте на уровне почвы, а то и чуть ниже. Надо, чтобы основание куста не было слишком загущенным и чтобы там по возможности не было различных растительных остатков. И то и другое — прибежище для вредителей и болезней.
Смородина не любит затенения, на него она реагирует ухудшением роста и плодоношения. Поэтому обращайте особое внимание на размещение растений на участке, не допускайте взаимного затенения. Формированием же и обрезкой регулируйте освещение в пределах растения.
Летней обрезки для черной смородины не требуется. Лучше всего обрезать кусты поздней осенью, а ранней весной сделать лишь необходимые дополнения: обрежьте подмерзшие верхушки да случившиеся за зиму поломы. Можно, конечно, и всю обрезку выполнить весной, хотя это и несколько хуже, чем осенью.
Что касается обрезки красной и белой смородины, то здесь имеются некоторые отличия от черной. Они связаны с особенностями роста и плодоношения. У красной и белой смородины рост нулевых побегов более сдержан. Плодоношение сосредоточивается главным образом на букетных веточках и укороченных годичных приростах. Продолжительность жизни этих плодовых образований семь-восемь лет. Поэтому и ветки оголяются не так быстро, как у черной смородины, и, следовательно, оставлять их на кусте можно на более длительный срок — до 9—10-летнего возраста. Не так жестко здесь можно подходить и к возрастному составу веток, хотя наличие в кусте и старых, и молодых — одно из обязательных условий длительного, постоянного, высокого плодоношения.
Загущения кустов допускать нельзя, поэтому ежегодно оставляйте нулевых веток не больше, чем надо для замены стареющих. На оставленных нулевых ветках срежьте только верхнюю невызревшую часть. Для стимулирования их роста удалите часть «волчков» и вырежьте наиболее старые ветки, даже если они еще и достаточно продуктивны. Разветвления первого и других, более высоких порядков не укорачивайте, так как это может послужить причиной снижения урожая.
На коротких ветках (менее 15 см) вырастают слабенькие плодовые образования. Поэтому нельзя допускать ослабления роста. У красной смородины можно обрезать ветки на перевод на сильное боковое ответвление, хотя у черной смородины это нежелательно.