Прочитав эту статью, решил проверить, так ли уж все хорошо, потому весной 2003 г. сделал из своих высоких грядок двухъярусные пирамиды. Поставил в середине по второму ярусу. Под каждым из них выбрал плодородную землю и заменил ее на неплодородную. После этого засыпал вторые ярусы выбранной землей, добавив из-под дорожек, и пересадил еще по 8 кустов земляники на каждый ярус. И сразу же получил первую выгоду — увеличил количество кустов земляники на одну треть, то есть вместо 48 кустов на той же площади уместилось 72 куста оказался значительно большим, чем на обычных грядках. Не говоря уже о том, что и ягоды созрели на полторы недели раньше и что трудоемкость ухода уменьшилась почти вдвое, чем на обычных грядках, — засекал по времени. Да и укрывать землянику от непогоды стало куда как проще. Лето 2004 г. было дождливым, потому пришлось спасать землянику от излишней сырости: натянуть на дуги пленку, чтобы можно было ухаживать за земляникой, не снимая пленку (рис. 3-21). На этом рисунке вдалеке просматривается плоское укрытие земляники пленкой на грядках, оно не сравнимо ни по трудоемкости, ни по эффективности.
Учитывая все эти преимущества пирамид «в длину», я в 2004 г. разобрал свою вертикальную стенку и сделал трехъярусную пирамиду, которую строил исходя из опыта строительства первых, двухъярусных. Выбрал по всей площади под будущей пирамидой плодородную землю на всю ее глубину, чуть больше штыка лопаты. Образовавшийся котлован размером 5х 1,5 м хотел было засыпать песком, но тут мне крупно повезло. Один из соседей имеет хорошую привычку не сдавать и не выбрасывать бутылки, которых за многие годы накопилось довольно много, он отдал их мне. Этих бутылок хватило для заполнения всего образовавшегося котлована и еще под среднюю часть первого яруса с засыпкой промежутков между бутылками песком. Между прочим, такая засыпка более надежная — не проседает. Для выгородки плодородной земли от неплодородной нужно поставить доски (рис. 3-22). Они несут временную функцию, хотя и остаются в земле, но их антисеп-тировать не нужно. В таком виде пирамида и вошла в зиму (рис. 3-23). Перед морозами укрыл ее хворостом от обрезки кустарников и ботвой, как и двухъярусные, а зимой ее надежно утеплил снег (рис. 3-24), потому зиму она перенесла хорошо (рис. 3-25) — ни один кустик не погиб.
Весной промульчировал все ярусы пирамид полусгнившими, пропитанными мочевиной опилками, а чтобы земляника начала пораньше плодоносить, поставил дуги и укрыл ее пленкой (рис. 3-26). Укрыл также и одну двухъярусную, но не на дугах, а методом «шалашика» (рис. 3-27). Остальные две не укрывал, чтобы можно было сравнить сроки начала плодоношения и чтобы немного растянуть процесс плодоношения по срокам. А то сразу ягоды много, а потом — ни в одной. В первый же год моя трехъярусная пирамида дала очень неплохой урожай (рис. 3-28). На зиму 2005—2006 гг. тоже укрыл ее кустарником и ботвой. Земляника на пирамидах отлично перезимовала и дала более 40 кг, то есть почти по 0,3 кг с куста.
Теперь, исходя из собственного опыта строительства таких пирамид и их эксплуатации, дам вам несколько советов.
Первый. Не вскапывайте землю под будущими пирамидами, не удобряйте и тем более не уплотняйте ее деревянным катком, как рекомендуют некоторые авторы (тот же М. Штейн, читай выше), потому как это дело дурное — корни земляники через пирамиду никогда до нее не дойдут. Наоборот, выберите под строящейся пирамидой всю плодородную землю, чтобы затем использовать ее для посадки земляники. Вместо нее уложите любой негнию-щий хлам типа бутылок (советую походить по соседям, поспрашивать пустые бутылки, вдруг вам тоже повезет) или неплодородную землю, хотя бы тот же песок. Точно так же делайте и под вышележащими ярусами.
Второй. Не советую применять для устройства стенок пирамиды плоский шифер. Вследствие высокой теплопроводности он способствует вымерзанию ближайших к нему корней, а зачастую и кустов целиком. Лучший материал для стенок пирамиды — деревянные доски, защищенные от гниения соляро-битумным или керосино-битумным антисептиком. Я уже о нем писал неоднократно. Но для не читавших повторю. Битум нужно расплавить на огне и затем вдалеке от огня наливать в него тонкой струйкой солярку или керосин столько, чтобы смесь стала жидкой даже в холодном виде. Однако прежде, чем покрывать им предварительно простроганные доски, его следует хорошо разогреть. Эффективность такого антисептика проверена мной. Например, за 18 лет лаги пола сарая, лежавшие почти на поверхности очень обводненной земли (рис. 3-29), после разборки сарая снова были пущены в дело без малейших признаков гниения. Никакой другой антисептик, в том числе и отработка моторного масла, не сравнится по надежности и эффективности с соляро – или керосино-битумным антисептиком, что, кстати, подтверждают и многие читатели. Но если у вас с битумом напряженка или не хочется с ним возиться, то пользуйтесь отработкой. Только потом обязательно покрасьте по отработке железным суриком два раза.
Третье. Хорошенько утепляйте пирамиды ветками и ботвой, чтобы зимой их покрыл большой слой снега. Тогда у вас будет стопроцентная гарантия, что земляника на пирамидах не вымерзнет.