Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Хранение семечковых

360
Хранение семечковых
Хранение семечковых

Лежкость плодов зависит не только от сорта, но и от скорости их созревания, а также от условий, в которых они были выращены. При ровной теплой погоде семечковые созревают немного позднее, но лучше хранятся. Если лето выдалось жарким, яблоки и груши созреют быстро, но сократится продолжительность их хранения.

Недостаток тепла, света и избыток влаги (другими словами — прохладное и дождливое лето) являются причиной образования в плодах семечковых запасных клеток большого размера. И эти большие клетки делают яблоки и груши не только менее стойкими к механическим повреждениям, но и более подверженными болезням. Из-за очень низкого содержания в таких клетках белков они хуже удерживают влагу, а значит, плоды быстрее увядают.

АгроСемФонд

Оптимальными условиями для хранения яблок являются температура воздуха 2-4 °С и относительная влажность воздуха 85-95%. При более низкой температуре яблоки теряют вкус и аромат, у них буреют кожица и мякоть. К тому же недозрелые плоды при низкой температуре становятся жесткими и безвкусными. При более высокой температуре яблоки могут поражаться загаром.

При недостаточной влажности яблоки одних сортов вянут и сморщиваются, мякоть других становится мучнистой, третьих — горькой. При слишком высокой влажности воздуха яблоки начинают гнить, у них лопается кожица.

Лучше всего яблоки хранятся в ящиках, где они надежно защищены от механических повреждений, но уместно использовать и картонные коробки, и решетчатые лари, и полиэтиленовые пакеты. Тара может быть любого размера и формы, но обязательно прочной, чистой, изготовленной из древесины мягких пород или влагостойкого картона. В ящиках и коробках послойно уложенные плоды пересыпаются древесными стружками или опилками, торфяной крошкой. Плоды сортов, подверженных увяданию и загару, перед укладкой в ящик рекомендуется заворачивать в бумагу, пропитанную 0,05%-ным раствором сорбиновой кислоты.

Кстати

Яблоки можно раскладывать в хранилище вместе с картофелем, получается взаимовыгодно: и картофель не прорастает, и яблоки не сморщиваются.

Очень удобно использовать для хранения яблок специально сделанные ящики с решетчатым дном и чуть более высокими торцевыми планками. Размеры ящика могут быть любыми — например, длина 1 м и ширина 0,5 м, высота, рассчитанная на один слой яблок, примерно 6 см, при этом торцовые планки 8, а то и 9 см. Поэтому можно спокойно ставить ящики друг на друга (между ними всегда остается просвет), не боясь раздавить яблоки. В ящик укладываются плоды одинакового размера в один ряд плодоножками вверх. Сами ящики ставятся в штабель. Периодически надо осматривать яблоки, удалять подпорченные.

Есть еще один способ хранения в ящиках, причем не только яблок, но и груш. Правда, перед закладкой в ящики плодам надо дать полежать прямо на полу подвала примерно с месяц. Причем уложить их надо так, чтобы буквально каждый плод было видно. Затем, отбраковав подпортившиеся, хорошие плоды надо сложить в фанерные ящики размером 25х30х50 см (это примерно 2 ведра). Дно ящика предварительно следует засыпать песком слоем 15-25 см и разложить на нем яблоки достаточно плотно в один слой, затем засыпать песком так, чтобы их даже не было видно. Поверх песка укладывается следующий слой плодов, и снова песок. Влажность песка не должна превышать 5%, иначе яблоки будут портиться. Но вся изюминка этого способа в том, что даже при загнивании некоторого количества плодов гниль с одного на другой не переходит.

Ящики устанавливаются друг на друга с небольшим просветом, а яблоки, долежав в них при температуре 6 °С до апреля или даже до мая, остаются свежими и сочными, ну разве что чуть более мягкими, чем были осенью.

Если нет ни погреба, ни подвала, можно сохранить яблоки прямо в земле. Первое время до наступления устойчивых холодов яблоки надо хранить в неотапливаемом помещении при температуре 1-3 °С. Перед осенней перекопкой грядок яблоки требуется расфасовать в полиэтиленовые пакеты по 1-3 кг так, чтобы высота пакетов в лежачем положении не превышала 8-10 см. Завязать пакеты надо прочной ниткой, оставив длинный, не менее 40-50 см конец, к которому лучше привязать метку, например палочку длиной 10 см. Во время перекапывания грядок надо уложить пакеты с яблоками на глубину 20-25 см, засыпать их грунтом слоем 10-15 см и опавшей листвой, оставив длинную нитку с палочкой-меткой снаружи.

Яблоки в таких условиях сохраняются не только хорошо, но и долго. Весной найти под тающим снегом пакет с ароматными свежими яблоками поможет палочка-метка.

Яблоки хорошо переносят практически любые морозы под опавшими листьями, рыхлой землей и снегом; правда, место для хранения яблок этим способом нужно выбрать такое, чтобы зимой ветер не сдувал снег, слой которого должен быть не меньше 20 см. Для подстраховки сверху не помешает уложить 10 см ботвы или соломы.

Как бы тщательно ни производилась выбраковка яблок перед закладкой, зараженные плоды неизбежно попадают в хранилище, и при неправильном хранении активизируются уже имеющиеся болезни и возникают новые.

Плодовая гниль — одна из самых распространенных грибковых болезней яблок, которая поражает их или еще на дереве, или уже в хранилище. Толчком к ее появлению могут стать механическое повреждение кожицы, казарка, плодожорка или трещины от парши. На плоде образуется небольшое коричневое пятно, которое, увеличиваясь в размерах, постепенно покрывает всю поверхность яблока. Мякоть при этом размягчается. При низкой температуре плод твердеет, чернеет и становится блестящим.

Меры борьбы. Сортировка яблок при закладке на хранение и отбраковка всех плодов с признаками заболевания или механическими повреждениями.

Парша амбарная — это грибковое заболевание, поражающее плоды еще на дереве и проявляющееся при хранении в виде небольших черных пятен, которые постепенно увеличиваются в размерах. Затем образуются трещины, и через них в мякоть плодов проникают возбудители других заболеваний.

Меры борьбы. Регулярный осмотр и отбраковка поврежденных плодов.

Горькая гниль — также грибковое заболевание, поражающее еще растущие на дереве плоды, на которых появляются коричневые с четкими контурами пятна небольшого размера. Во время хранения пятна начинают быстро увеличиваться в размерах, а мякоть приобретает горький вкус.

Меры борьбы. Сортировка плодов, отбраковка пораженных и обработка их в течение 5 мин. водой, нагретой до температуры 48-50 °С.

Загар, или побурение кожицы — заболевание физиологическое, начинается с побурения кожицы плодов и распространяется на мякоть, которая становится горькой. Наиболее часто поражает яблоки сортов Антоновка обыкновенная, Северный синап. Развитие заболевания провоцируют слишком влажная или сухая погода в течение всего лета, ранний сбор урожая или плохая вентиляция помещения.

Меры борьбы. Своевременная уборка урожая, упаковка каждого яблока в промасленную бумагу, хорошая вентиляция в хранилище.

Побурение мякоти — также физиологическое заболевание, наиболее часто развивающееся в мякоти яблок, снятых с молодых деревьев в годы слабого урожая или после сильной подрезки. Развитию заболевания способствуют избыток азотистых удобрений, чрезмерный полив перед сбором урожая, низкая температура воздуха при хранении.

Меры борьбы. Поддержание в хранилище температуры воздуха 2-4 °С.

Побурение сердцевины — физиологическое заболевание, наиболее часто поражающее яблоки сортов Пепин шафранный, Славянка, Ренет бергамотный. Оно развивается вокруг семенного гнезда и затем постепенно распространяется на всю мякоть плода. Побурение наиболее интенсивно проявляется при поздней уборке урожая, высокой температуре воздуха в хранилище.

Меры борьбы. Своевременная уборка плодов, вентиляция хранилища.

Подкожная пятнистость (горькая ямчатость) — этому физиологическому заболеванию, которое возникает при недостатке кальция, наиболее подвержены яблоки сортов Северный синап, Уэлси, Ренет Симиренко и др. Болезнь проявляется небольшими, 3-5 мм в диаметре, и как бы вдавленными в поверхность пятнышками, которые образуются на окрашенной стороне плода. Постепенно пятнышки буреют, а мякоть в этих местах начинает горчить. При интенсивном развитии подкожная пятнистость дает толчок к возникновению плодовой гнили.

Меры борьбы. Своевременная уборка урожая. Для повышения лежкости следует погрузить плоды на 15 мин. в 4%-ный раствор хлорида кальция комнатной температуры.

Джонатановая пятнистость — физиологическое заболевание, которое портит внешний вид яблок темными пятнышками на кожице от 3 до 5 мм в диаметре. На мякоть пятнышки не переходят, на вкус плода не влияют. Причинами заболевания могут стать чрезмерное использование азотных удобрений, излишний полив перед сбором урожая, низкая температура воздуха при хранении.

Меры борьбы. Поддержание оптимальной температуры воздуха в хранилище.

Увядание плодов развивается при несоблюдении условий хранения и чаще других поражет яблоки с тонкой кожицей и слабым восковым налетом, например сортов Уэлси, Оранжевое, Коричное новое, Мантуанское и др.

Меры борьбы. Своевременная уборка урожая, упаковка плодов в промасленную бумагу при хранении в ящиках, хранение при влажности воздуха выше 85%.

Продолжительность хранения и качество груш в значительной мере зависят от степени их зрелости при сборе урожая. Снимать грушу для длительного хранения надо в оптимальные для каждого сорта сроки.

Груша очень отзывчива на температуру хранения. Так, например, раннеосенний сорт Лесная красавица при температуре 3 °С хранится два месяца, при температуре 1 °С может лежать уже три месяца, а при —1 °С срок хранения увеличивается до 5 месяцев. Оптимально хранить плоды большинства сортов груш при температуре от —1° до 2 °С при относительной влажности 85-95%. Однако недозрелые плоды сортов Бере Боск, Деканка дю Комис, Бере Рояль при такой температуре становятся твердыми, практически не дозревают, так и не приобретая в процессе хранения свойственных им высоких вкусовых качеств. Следовательно, плоды этих сортов необходимо снимать в стадии биологической зрелости и сразу же помещать в холодильник, не выдерживая при повышенной температуре.

У плодов груши значительно различаются сроки биологической и потребительской зрелости. Совпадают они только у скороплодных сортов и небольшой части раннелетних. У всех других сортов потребительская зрелость наступает позже биологической.

И если у летних сортов эта разница составляет 5-15 дней, то у осенних доходит до нескольких недель, а у зимних – даже до нескольких месяцев. Именно по этой причине груши осенних и зимних сортов должны дозревать в хранилище, приобретая там свойственные сорту окраску, аромат и вкус.

Оптимальные условия для вызревания плодов до степени потребительской зрелости легко создаются в простых погребах, подвальных и полуподвальных помещениях.

В качестве тары хорошо подходят ящики и контейнеры с использованием таких упаковочных материалов, как бумага, древесная стружка, торф.

Кстати

Плоды осенних и зимних сортов, снятые в максимально допустимые поздние сроки, обладают самой лучшей лежкостью при низкой температуре хранения.

Дело в том, что завершающие этапы созревания груш на дереве приходятся на глубоко осеннее время, когда ощутимо снижается температура воздуха. Это позволяет плодам постепенно привыкать к низким температурам, чтобы уже в хранилище спокойно воспринимать воздействие холода.

Не стоит торопиться со съемом груш еще и потому, что преждевременно снятые плоды довольно легко поражаются различными физиологическими заболеваниями (потемнение мякоти, побурение кожицы, потеря способности размягчаться). Для каждого сорта груши существует предельный срок хранения при критической температуре, после которого они еще способны размягчаться, находясь в теплом помещении.

Оптимальные условия для хранения груш можно создать в погребах, подвалах и полуподвалах. Лучшей тарой служат деревянные ящики или коробки вместимостью 14-15 кг. Тара должна быть чистой, сухой, без постороннего запаха. В качестве упаковочных материалов можно использовать бумагу, древесную стружку мягких лиственных пород (осины, липы, тополя), торф или хорошо промытый и высушенный мох. Стружка должна быть толщиной от 0,07 до 0,15 мм, шириной 1-2 мм, длиной от 20 до 500 мм.

Перед укладкой плодов дно ящика выстилается бумагой, на которую надо уложить слой стружки, а затем плоды чашечкой к торцовой стороне ящика, отклоняя все плодоножки в одну сторону.

Плоды следующего слоя аналогично укладывают между рядами предыдущего слоя. Каждый ряд груш надо накрывать распушенной стружкой, и на нее укладывать следующий слой груш.

Наиболее ценные сорта груш с тонкой кожицей следует заворачивать в промасленную бумагу. Уложив груши, ящики надо закрыть, причем крышка не должна давить на плоды.

Итак, хранить груши требуется при температуре от —1 до 2 °С и перед употреблением выдерживать при температуре 15-20 °С. Летние сорта дозариваются 5-8 суток, осенние — 8-12, зимние – 10-15 суток. За это время груши приобретают характерные для сорта вкус и аромат. Груши реже поражаются болезнями, развивающимися от холода, но чаще страдают грибковыми заболеваниями. А вообще, и груши, и яблоки подвержены во время хранения одинаковым болезням.

Так как ягоды рябины относятся к скоропортящимся продуктам, то хранить их в свежем виде достаточно сложно.

Стадия съемной зрелости рябины наступает примерно к сентябрю, когда ягоды достигают нужной величины, приобретают свойственные им окраску, величину и вкус, легко отделяются от материнского растения. Биологическая же зрелость наступает после первых заморозков, тогда рябина становится по-настоящему вкусной.

Полностью вызревшая рябина и вкусна, и максимально полезна, но непригодна для длительного хранения. Также не имеет смысла закладывать на длительное хранение и недозревшую рябину, которая, конечно, пролежит дольше, чем созревшая, но не порадует ни вкусом, ни полезностью.

Итак, собирать рябину любого сорта рекомендуется после первых заморозков. Если же получилось собрать ее в сентябре или в октябре, до первых естественных морозов, то нужно устроить им мороз искусственный и поместить плоды в морозилку на длительное хранение. Низкая температура постепенно избавит ягоды рябины от терпкости, придав им сладкий и приятный вкус.

Собирать рябину нужно в сухую погоду, желательно в плетеные корзины или в невысокие ящики. В глубокой таре ягоды деформируются, мнутся, выделяют сок и становятся непригодными для хранения. Собранные плоды нужно как можно скорее перенести в затененное место или погреб.

Оранжевую рябину, предназначенную для длительного хранения, следует собирать целыми гроздями, которые, во избежание запаривания плодов, нужно укладывать в тару неплотно.

Храниться рябина, в зависимости от сорта, может от 4 до 6 недель, а уложенная в полиэтиленовые пакеты по 0,5-1 кг и замороженная, может долежать и до нового урожая. Но следить за состоянием ягод нужно даже в морозилке, при обнаружении первых признаков гнили или плесени рябину требуется немедленно перебрать и переработать.

Еще можно рябину сушить в специальных сушилках или в нежаркой русской печке. Правильно высушенные плоды рябины должны сохранить свой природный цвет. Можно сушить рябину и на солнце, но лучше в тени под навесом или в помещениях с хорошей вентиляцией, разложив ягоду тонким слоем на бумаге или на марле. В жаркую погоду и при хорошей вентиляции рябина высохнет через 3-7 дней, в печи или сушилке — уже на 2-й день.

Нельзя недосушивать плоды — при хранении они могут заплесневеть и приобрести затхлый запах. От пересушенных тоже толку мало, но поправить ситуацию можно, оставив такие ягоды на пару дней в помещении с нормальной влажностью.

Высушенные и упакованные в тканевые мешочки плоды рябины в хорошо проветриваемом помещении или на сквозняке могут храниться до 2 лет.

Черноплодную рябину собирать необходимо в один прием, осторожно срывая с куста без плодоножек. При сортировке следует отбирать только здоровые ягоды без механических повреждений и складывать их в кузовки или небольшие корзины, обшитые изнутри мешковиной.

В течение длительного времени черноплодную рябину можно хранить только в высушенном виде. Однако по прошествии 2 лет она теряет свои вкусовые качества.

Боярышник — это удивительное растение, у которого и листья, и цветки, и плоды обладают лекарственными свойствами. Цветки белые и душистые, очень быстро, буквально за 3-4 дня, отцветают, потому и заготавливать их надо в самом начале цветения, пока они еще не раскрылись, но ни в коем случае не после росы или дождя, потому что тогда при сушке они обязательно потемнеют. Сушить цветы необходимо начинать не позже чем через 1-2 ч. после сбора, на чердаке, под навесом или в другом помещении с хорошей вентиляцией, не допуская повышения в них влажности воздуха, ведь цветки легко впитывают влагу. Хранить высушенные цветки рекомендуется в стеклянных банках не больше одного года.

Плоды можно заготавливать после их полного созревания и сушить затем в печи или на солнце при температуре не выше 50 °С. После того как ягоды высохнут, их надо провеять, отделить плодоножки и неполноценные ягоды — это могут быть случайные недоспелые, поклеванные или пораженные болезнью плоды. Хранить боярышник можно в стеклянных банках или в мешках в сухом месте.

Листья боярышника обладают гораздо менее ценными свойствами, но если нет плодов и цветков, можно использовать и их, как в свежем, так и в засушенном виде, без особых предосторожностей.

Ирга, которую еще называют коринка, довольно популярна в наших садах, ведь ее плоды очень вкусны и полезны для здоровья. Ирга созревает в июле, тогда же ее начинают собирать, как правило, в первой половине дня, после схода росы. Аккуратно, стараясь не повредить, ягоду надо снимать с куста без плодоножек, тут же сортировать и складывать в небольшие корзины, обшитые внутри тканью, или в небольшие лукошки. Портится ирга довольно быстро, поэтому необходимо ее сразу же употреблять в пищу или перерабатывать. Для длительного хранения в свежем виде ирга не годится, но ее можно высушить. И лучше всего это делать в кистях на солнце, а если сушить в печи, то не следует поднимать температуру выше 60 °С. Правильно высушенные плоды имеют морщинистый вид, сохраняют блеск и приятный аромат, а при сжатии не сдавливаются в комок.

Подвяленные на воздухе или в духовке плоды ирги нужно отделить от плодоножек, уложить в коробку или фанерный ящик, дно и стенки которого выстланы бумагой. Верхний слой ягод прикрывается марлей, поверх которой на фанерную дощечку нужно положить небольшой груз. Вяленая ирга по вкусу напоминает изюм. Она прекрасно подходит для начинки пирожков и приготовления компотов.

Кстати

Совершенно не теряя своих товарных качеств, ирга в течение нескольких дней хорошо хранится в холодильнике.

Очень хорошей лежкостью обладает айва, которая при правильном хранении способна долежать до весны. Хранить ее можно рядом с яблоками, а вот соседство с грушами нежелательно, даже противопоказано айве, потому что груши ускоряют ее созревание.

Оптимально хранить айву при температуре воздуха от 0 до 8 °С и относительной влажности воздуха 80-90% в проветриваемых помещениях. Можно разложить плоды на стеллажах в соломе, можно уложить их в коробку или ящик, пересыпав опилками, но обязательно каждый плод должен быть завернут в бумагу.

До 3 месяцев айва, завернутая в бумагу и уложенная в полиэтиленовые пакеты, может прекрасно храниться в нижнем ящике холодильника.

Виноград, а точнее виноградные грозди, довольно сложно хранить, потому как грозди состоят из большого количества неоднородных ягод. И ягоды, расположенные близко к основанию грозди, сохраняются заметно лучше, чем расположенные на верхушке. На качестве и лежкости винограда существенно сказываются и условия выращивания. Так, виноград, выращенный на южных и юго-восточных склонах, будет храниться гораздо лучше винограда, выросшего на равнине. И еще: избыток азотных удобрений значительно сокращает лежкость, а удобрения калийные и фосфатные в достаточном количестве, напротив, способствуют увеличению сроков хранения. Наиболее хорошо хранится виноград, собранный на почвах, богатых кальцием. Что касается микроэлементов, то трехкратное внесение йода, цинка, бора увеличивает срок хранения, а вот излишки марганца и смеси микроэлементов этот срок сокращают.

Заметно сокращает срок хранения винограда плесень, и потому для продолжительного и при этом успешного его хранения необходимо создать такие условия, при которых плесень на винограде не будет образовываться.

Появившись на отдельных, как правило, поврежденных ягодах, плесень постепенно распространяется по всей грозди, поражая даже гребень винограда. Повреждаться же ягоды могут даже от дождей, сложно уберечь виноград от птиц и насекомых, не всегда можно уследить, где ягодка трется о проволоку на шпалере, немало вредит винограду неосторожное обращение с ним во время сбора урожая. Даже частичное отделение ягоды от подушечки обнажает кисточку и выделяется совсем немного сока. Ягода на первый взгляд цела, но при неблагоприятных условиях именно здесь может появиться плесень.

Перед укладкой на хранение необходимо осторожно и тщательно осмотреть каждую гроздь и удалить все ягоды даже с незначительными повреждениями, недоразвитые и сухие. Для такой обработки грозди удобно пользоваться маленькими ножницами с неширокими и немного притупленными концами — даже в плотной кисти они проходят между ягодами, не повреждая их.

Нужно стараться максимально сохранить на ягодах восковой налет (пруин), выполняющий защитную роль. Поэтому собирать, осматривать и обрабатывать грозди нужно либо в нитяных перчатках, либо держа гроздь на чистой мягкой ткани.

Виноград на длительное хранение закладывается совершенно сухим.

Если при обработке грозди встречаются влажные места, их следует осушить чистой тряпкой или куском гигроскопичной ваты.

Чем позже закладывается виноград на хранение, тем лучше. Помещение для этого должно быть сухим, темным, не иметь запаха, но иметь толстые стены и хорошую вентиляцию. Оптимальная температура для хранения винограда колеблется в пределах от 1 до 5 °С. Повышение и понижение температуры нежелательны, поэтому необходимо предусмотреть возможность обогреть помещение или, наоборот, охладить до требуемого уровня.

Есть разные способы хранения винограда: на кустах (в южных районах), в ящиках и бочонках, на стеллажах, в золе, подвешенным на перекладине, на зеленых и сухих гребнях.

Для хранения винограда пригодны сараи, летние кухни, подвалы, чердаки и другие неотапливаемые помещения, причем предпочтительнее помещения наземного типа. Подземные хуже проветриваются, а кроме того, осенью в них теплее, чем в надземных хранилищах, что ухудшает условия хранения.

В подготовленном для хранения помещении не должно быть посторонних запахов, плесени и различных насекомых вроде муравьев или тараканов.

Перед закладкой винограда стены, потолки и стеллажи хранилища нужно побелить известковым раствором (2 кг извести, 100 г медного купороса на 10 л воды). После чего необходимо провести окуривание помещения сернистым газом, сжигая 5 г серы на 1 кв. м площади, и закрыть его на двое суток. Затем помещение следует проветрить и высушить.

Чтобы создать необходимую прохладу, нужно заблаговременно, как только наступят прохладные ночи, дверь на ночь открывать, а днем закрывать, не допуская в помещение ни свет, ни наружный теплый воздух. В сырую дождливую погоду от проветривания стоит отказаться.

Кстати

Ящик с негашеной известью или сухим древесным углем поможет не допустить излишней влажности в хранилище.

В южных районах, где не бывает резких похолоданий и морозная погода устанавливается довольно поздно, виноград средних и поздних сроков созревания можно оставлять прямо на кустах до наступления морозов. Чтобы защитить ягоды от ос и листоверток, на грозди надо надеть полиэтиленовые пакеты с проделанными в них отверстиями для вентиляции. До морозов ягоды окончательно вызреют и наберут больше сахаров.

Для хранения винограда на короткие, до 2 месяцев, сроки можно использовать ящики и бочонки, которые должны быть чистыми, без запаха и желательно окуренными серой. На дно ящика или бочонка насыпаются опилки слоем 2-3 см, на них виноград укладывается гребнями вверх так, чтобы грозди не соприкасались друг с другом. Опилки нужно использовать тоже чистые, сухие и непыльные. Пробковые опилки предпочтительнее древесных: от еловых или сосновых опилок виноград приобретает запах хвои. Если нет пробковых, то подойдут опилки липовые и тополиные.

Уложенный таким образом слой винограда надо равномерно пересыпать опилками слоем 1-2 см. Затем чередовать слои винограда и опилок до тех пор, пока бочонок или ящик не будут заполнены полностью. После этого тара неплотно закрывается крышкой, чтобы воздух проникал внутрь. Для этого достаточно между бортом тары и крышкой проложить небольшую планку. В бочонки и ящики не рекомендуется закладывать более 10 кг винограда.

Свежий виноград можно хранить в соломенной золе. Зола должна быть чистой, сухой и без примесей, только в этом случае она сама не гниет и защищает виноград от посторонних запахов. При этом она легко смывается водой и выполняет ту же роль, что и пруин.

Если нет тары, виноград можно хранить на стеллажах или полках, глубина которых должна быть не больше 80 см, а расстояние между ними — 25-30 см. Перед укладкой прямо на полки насыпаются опилки или солома слоем 5-6 см и на них укладывается виноград плодоножками наружу так, чтобы грозди не касались друг друга.

Подвешенным хранить виноград проще, чем в ящиках или бочонках. Для этого грозди винограда при помощи шпагата, проволоки или крючков подвешиваются к перекладинам, к туго натянутой проволоке или специально оборудованным вешалкам.

При этом грозди срезаются с отрезком лозы или без нее. Наличие лозы хорошо тем, что во время хранения питательные вещества, накопленные в отрезке лозы, переходят в ягоды, удлиняя тем самым срок хранения винограда до 5-6 месяцев При таком способе хранения ягоды хорошо проветриваются, провяливаются, теряя много влаги и набирая больше сахаров.

Во время хранения грозди не должны соприкасаться ни друг с другом, ни с частями конструкций, ни со стенами помещений.

При хранении на зеленых гребнях виноград сохраняется до апреля. Гроздь срезается с частью однолетней лозы так, чтобы выше грозди было одно междоузлие, а ниже — два междоузлия. Для хранения надо выбрать рыхлые, самые крупные и красивые грозди, осторожно срезать их, не нарушая налет пруина. Верхний срез обрабатывается садовым варом или парафином, нижний же конец опускается в емкость с водой — это может быть банка либо бутылка, закрепленная на стойке в наклонном положении так, чтобы гроздь свободно висела.

Чтобы вода в бутылке не портилась, можно ее подсолить, а можно опустить в нее кусочек древесного угля или 0,5 ст. л. крупного порошка из него. На нижней части побега, находящегося в воде, периодически необходимо обновлять садовыми ножницами срез, улучшая возможность питания побега с гроздью. По мере убывания воды ее надо доливать, а при необходимости и менять через две недели. Бутылки с виноградом хранятся на стеллажах, в деревянных коробах и просто на полу.

Есть еще один очень интересный способ хранения винограда на укорененном отрезке лозы, обеспечивающий сохранность ягод до мая. Гроздь нужного сорта надо отобрать в конце июня — начале июля, когда ягоды дорастут до размера горошины. Предварительно у пластиковой бутылки надо срезать верхнюю часть и с одной стороны разрезать бутылку по вертикали до середины дна, где и сделать отверстие по диаметру отобранного побега с гроздью. Все листья под гроздью надо удалить, а лозу ниже грозди завести в разрез бутылки. После этого разрез надо склеить скотчем и заполнить бутылку плодородной почвой.

За оставшееся до созревания время на побеге ниже грозди образуются корни, которые дополнительно питают гроздь. Нижний конец лозы с созревшей гроздью нужно срезать ниже дна бутылки, а верхний конец – на одно междоузлие выше грозди. В таком виде бутылка с гроздью и укорененным отрезком лозы закладывается на хранение. Но предварительно необходимо удалить поврежденные ягоды. Преимущество этого способа в том, что корни винограда не имеют периода покоя и физиологические процессы в них протекают круглый год, подпитывая ягоды и продлевая срок хранения грозди. Уход за такими гроздями заключается в систематическом их осмотре, в удалении испорченных ягод и в периодическом поливе корешков в бутылке.

При любом способе хранения винограда за ним следует вести наблюдение, чтобы успеть вовремя принять меры борьбы с плесенью. Первую проверку винограда в хранилище необходимо устроить через 7-10 дней после закладки, а последующие — несколько реже, по мере снижения температуры в помещении. При этом осматривать виноград надо тем чаще, чем теплее температура в хранилище. Лежащие на полках грозди следует брать за ножку и внимательно осматривать со всех сторон. Висящие грозди можно не снимать и проверять в висячем положении. Для просмотра винограда, хранящегося в ящиках или бочонках, нужно иметь в запасе по одному пустому ящику или бочонку, куда можно будет осторожно перекладывать проверенный виноград.

Если в помещении поддерживаются благоприятные для хранения условия, можно ограничиться частичным осмотром винограда в таре. И только в случае обнаружения плесени или гнили на контрольных ягодах следует просмотреть весь затаренный виноград. Обнаруженные при осмотре гроздей подпорченные ягоды нужно удалять ножницами. При большом появлении плесени необходимо проветрить хранилище и окурить его серой из расчета 10 г серы на 1 куб. м помещения.

В результате хранения в течение 4-5 месяцев виноград несколько теряет в весе и немного привяливается потому, что ягоды испаряют часть содержащейся в них воды. При температуре воздуха в хранилище выше 4-5 °С испарение становится более интенсивным. При температуре же близкой к 0 °С большого изменения в ягодах не происходит. При желании можно восполнить в ягодах потери воды и сделать их снова сочными и полными, погрузив на 10 сек. в очень горячий сахарный сироп с концентрацией сахара 20%, и сразу же перенеся их в холодную воду или в холодный сахарный сироп на 5-10 мин. до полного остывания ягод. В итоге ягоды становятся и полнее, и сочнее, и несколько слаще, и даже прочнее держатся на ножках. Кстати, все то же самое можно проделать не в сахарном сиропе, а просто в воде.

Помните: несоблюдение в целом несложных правил сбора, обработки и хранения приводит к тому, что болезни сводят на нет все усилия по взращиванию солнечной ягоды.

Серая гниль — грибковое заболевание, поражающее ягоды винограда еще до сбора. Причиной ее появления и развития могут стать влажная погода на завершающем этапе вегетации и излишек в почве азотных удобрений. Через механические повреждения возбудитель серой гнили проникает в ягоды и начинает там развиваться, быстро распространяясь даже при температуре 0 °С и приводя к гибели всей грозди.

Меры борьбы. Своевременная уборка урожая. Тщательная отбраковка ягод с видимыми механическими повреждениями или со стертым восковым налетом. Дезинфекция хранилища, тары, инвентаря. Поддержание оптимальных условий хранения и обработка винограда сернистым ангидридом.

Зеленая гниль — грибковое заболевание, поражающее ягоды винограда при хранении. Первоначально на некоторых ягодах появляются темные пятна, а потом формируются зеленые бугорки. Затем болезнь быстро переходит на все ягоды грозди. Наиболее интенсивно зеленая гниль развивается к концу хранения. Возбудитель очень устойчив, он может выдерживать отрицательную температуру и кратковременную обработку сернистым ангидридом.

Меры борьбы. Соблюдение правил сбора и условий хранения урожая. Дезинфекция хранилища, тары, инвентаря, регулярная обработка винограда сернистым ангидридом.

Побурение ягод наиболее часто поражает светлоокрашенные сорта винограда и недозрелые ягоды. Толчком к появлению и развитию болезни становятся резкие перепады температуры и переохлаждение плодов.

Меры борьбы. Своевременная уборка урожая, постепенное снижение температуры в хранилище, соблюдение условий хранения. Рекомендуется также ставить защитные экраны перед отопительными приборами, выстилать ящики бумагой, пропитанной 12%-ным раствором сорбата натрия.

Все сорта