Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Хранение картофеля

139
Хранение картофеля
Хранение картофеля

Картофель обладает очень высокой лежкостью. И все потому, что его клубни способны долгое время пребывать в состоянии глубокого покоя. Картофель — культура урожайная, поэтому бывает обидно, когда уже в период сбора и подготовки к закладке на хранение теряется треть, а к началу весны — и больше половины урожая. Не допустить таких потерь можно только неукоснительным соблюдением агротехники и правил хранения.

Сам процесс хранения делится на три технологических периода:

АгроСемФонд
  • лечение;
  • охлаждение;
  • основное хранение.

Во время лечения реализуется способность картофеля заживлять повреждения клубней. Происходит это при температуре 18-20 °С и относительной влажности воздуха 90-95% в течение 15-18 дней. Надо отметить, что в этот период на клубнях проявляются не замеченные во время сортировки признаки заболеваний. Это, конечно, позволяет до закладки на хранение удалить зараженные клубнеплоды, но и вынуждает понизить температуру в хранилище до 10-12 °С, чтобы замедлить течение болезни. Но тогда процесс заживления тоже замедляется, а период лечения, естественно, продлевается.

Семенной картофель перед закладкой рекомендуется озеленить, для чего клубни надо разложить тонким слоем под источником рассеянного света и регулярно переворачивать. Такие клубни дадут хорошие всходы, но станут абсолютно непригодными для еды.

Лечебный период завершается по истечении максимум 25 дней, и наступает период охлаждения, в течение которого следует довести температуру картофеля до 2-5 °С. Делается это при помощи вентиляции, как правило, ночью, когда холоднее всего. Снижать температуру надо постепенно, не более чем на 0,5 °С в день, только так можно будет сохранить качество картофеля. Однако, если поврежденных корнеплодов много, снижение температуры следует увеличить до 1 °С в день, но не более. Результатом слишком резкого охлаждения могут стать почернение мякоти и ухудшение лежкости. Как правило, длительность фазы охлаждения составляет 20-30 дней.

Основной период хранения длится до тех пор, пока картофель не извлекут из хранилища. Главная задача в это время – поддерживать оптимальную температуру воздуха, не допуская ее перепадов.

Картофель можно хранить в погребе, подвале, яме и бурте с хорошей вентиляцией при температуре 2-4 °С и относительной влажности воздуха 90-92%, при полном отсутствии света, под воздействием которого в клубнях вырабатывается вредный для здоровья человека соланин. При более низкой температуре картофель подмерзает, а даже при небольшом ее повышении начинает быстро прорастать. Заложенный на хранение картофель должен быть максимально чистым (не вымытым, а очищенным от земли) и хорошо просушенным, что улучшает доступ воздуха к клубням, снижает их заболеваемость и значительно сокращает потери от фитофторы.

В стационарных хранилищах (подвал, погреб) картофель можно хранить в закромах и ящиках. Закрома – это те же ящики, только побольше размером. Стенки и дно закромов делают решетчатыми, со щелями 2-3 см. Дно закрома должно быть поднято над полом хранилища на 25-30 см, а от стенки закрома до стены должно быть не менее 30 см. Засыпать картофель в закрома нужно слоем не больше 1 м, а между клубнями и потолком следует оставлять свободное пространство не менее 0,5 м. Чем мельче картофель, тем меньшим слоем он насыпается в ящики и закрома.

В подполе или погребе необходимо установить пару термометров для контроля за температурой хранения. Один термометр рекомендуется установить сразу у входа, на высоте приблизительно 30 см от пола, а второй — в центре подпола или погреба, на высоте примерно 1,6 м. Для измерения влажности воздуха в центре хранилища устанавливают еще и психрометр.

За неимением погреба картофель можно хранить в ямах, буртах и траншеях.

С наступлением сильных и устойчивых морозов нужно дополнительно утеплить бурт, чтобы температура в нем не упала до опасно низкой. Для этого достаточно набросать на бурт снег, положить солому, торф. Если же на улице теплеет, выполняющий роль одеяла снег надо сбросить с бурта, в случае оттепели нужно открыть вентиляционный канал и пробить отдушины по коньку бурта до слоя соломы.

Вообще, снег — прекрасный теплоизолирующий материал, который спасает от выхолаживания и промерзания почвы. Для земляных хранилищ картофеля и овощей в качестве теплоизолирующего материала часто используют снег, который надежно предотвращает выхолаживание и промерзание.

Кстати

Если укрыть бурт соломой слоем 10 см, затем сухой землей слоем 20 см и засыпать снегом слоем 0,5 м, овощи не промерзнут при любом морозе.

Картофель — не скоропортящийся продукт, тем не менее долежит или не долежит он до весны, зависит от многих факторов. И первый — это своевременный сбор урожая, то есть после полного созревания, признаком которого является пожелтение или увядание ботвы.

Если ботва зеленая, значит, в ней есть хлорофилл, идет процесс фотосинтеза, а клубни растут и набирают силу. Как только исчезает хлорофилл, а с ним и фотосинтез, ботва желтеет, сигнализируя о завершении вегетации и готовности картофеля к уборке. Значит, надо собирать, а не ждать, пока ботва побуреет и высохнет.

Чем дольше клубни находятся в земле, тем больше болезней и гнили они набирают.

Второй, не менее важный момент — просушка клубней сразу после уборки. Оптимально проводить уборку в теплый солнечный день, и пока светит солнце, очень полезно для свежевыкопанного картофеля полежать 2-4 ч. на солнышке. Этого времени вполне достаточно, чтобы подсушить картофель, стряхнуть с него лишнюю землю и провести обработку солнечным светом. Да, картофелю противопоказано длительное пребывание на свету, но кратковременная обработка полезна хотя бы уже потому, что, подсушивая, солнечный свет еще и дезинфицирует клубни ультрафиолетовыми лучами. Все грибки, вирусы и бактерии, угрожающие здоровью картофеля, приспособлены к обитанию в полной темноте, потому что картофельные клубни растут в таких условиях в земле. Несколько часов солнца картофелю не повредят, а вредоносные бактерии на его поверхности уничтожатся.

После такой обработки и одновременно с ней проведенной сортировки картофель можно без дополнительных перевалок закладывать сразу в погреб или подвал.

Третий момент — сортировка, ибо закладку картофеля на хранение надо производить только раздельно по сортам. Нельзя смешивать в хранилище разные сорта картофеля, потому что разные сорта хранятся по-разному: одни – лучше, другие — хуже. И тот, что хранится хуже, может легко заразить болезнями и гнилью тот, что имеет лучшую лежкость. Потому и надо использовать в первую очередь картофель менее лежких сортов. Причем сначала поврежденные и самые крупные клубни. А это уже четвертый момент — калибровка.

Раскладывать картофель лучше всего в ящики не только по сорту, но и по размеру, разделяя поврежденные, самые крупные, крупные, средние, мельче среднего, мелкие клубни. И устанавливать ящики так, чтобы самые мелкие оказались внизу, а поврежденные и самые крупные, переросшие клубни были первыми в очереди на съедение. Затем по убывающей, мелкие — самые последние.

Поврежденные клубни надо съедать сразу, потому что они обычно поражаются гнилью и плесенью в первую очередь. Очень плохо хранится и самый крупный, перезревший картофель. Его тоже нужно использовать в первую очередь, и даже не пытаться оставлять большие красивые клубни на весну — все равно сгниют.

Кстати

При хранении в ящиках клубней одинакового размера увеличивается объем пустого пространства между ними, а следовательно, и уменьшается взаимный контакт. В итоге циркуляция воздуха улучшается, а условия развития плесени ухудшаются, что также помогает сохранить урожай картофеля.

У каждого огородника есть свои секреты, позволяющие сохранить урожай картофеля до весны, а то и до лета — например, хранение картофеля вместе с корнем имбиря. Пожалуй, каждый огородник хоть раз, но вынужден был выкапывать картошку из грязной земли под дождем, потому что осень была — один сплошной дождь. И просушить картошку негде. Что делать? Закладывать мокрый картофель? Да, закладывать мокрый картофель, но переложить его листьями рябины. На 100 кг картофеля понадобится 2 кг листьев рябины, которые обладают бактерицидными свойствами. Лечебная листва и клубни подсушит, и процесс гниения сдержит.

Появившиеся на картофеле ростки или зеленые пятна — совсем не повод выкидывать такой клубень. Поврежденные, проросшие или позеленевшие участки можно просто тщательно вырезать при чистке. И вообще, картофель можно употреблять в пищу до тех пор, пока он не потерял твердости, не сморщился и не пророс окончательно.

Подмороженный картофель легко распознается по сладковатому привкусу. Первоначальные качества ему вернуть невозможно, как семенной материал использовать тоже нельзя, но хранить и даже употреблять его в пищу можно. Главное, не дать замерзшему картофелю оттаять, иначе — в отходы, на силос, в компост.

На расчищенной площадке в морозную погоду замерзший картофель ссыпается в штабель или бурт и прикрывается тонким слоем соломы, чтобы картофель замерз окончательно. Как замерзнет, его надо прикрыть на 70 см слоем соломы и… все. Толстый слой соломы предохранит картофель и от оттаивания во время оттепели, и от чрезмерного промерзания в очень морозные дни.

Перед употреблением в пищу замороженный картофель прямо на улице надо положить в максимально холодную воду. При этом надо помнить, что холодная вода, соприкасаясь с сильно промороженным картофелем, моментально превращается в лед. Значит, сначала надо в посуду положить картофель, а уже потом лить на него воду, которая моментально должна превратиться в лед.

Посуду с мороженым картофелем во льду надо внести в жилое помещение и оставить до полного оттаивания картофеля, который, кстати, по вкусу почти не будет отличаться от незамерзшего. Таким же образом можно сохранять и подмерзшие корнеплоды.

Казалось бы, такой прозаичный, будничный овощ — картофель, но внимания к себе требует по полной программе. Да и вообще, любой, даже толстокорый овощ или фрукт требует бережного обращения при сборе. А картофель нельзя ронять с высоты большей, чем 30 см, — плод он сочный, легко разбивается. А если не разбивается, то получает ушибы. Это на человеке ушибы заживают со временем. А на картофеле ушиб становится очагом самого распространенного грибкового заболевания, каким является сухая гниль, или фузариоз. Источник болезни — микроскопический паразит, который попадает в картофель через ранки и повреждения. Выявить болезнь на стадии уборки и сортировки практически невозможно, потому как признаки ее проявляются не сразу. И самый первый признак — это серое пятно округлой формы со вдавленными краями, появившееся на месте ушиба. Под пятном, которое постепенно увеличивается в размерах, мякоть клубня становится сухой, бурой и рыхлой. Если в помещении сухо, то в дальнейшем клубень высыхает и сморщивается, если влажно -размягчается.

В случае обнаружения пораженные фузариозом клубни нужно немедленно извлечь из хранилища и уничтожить, а соседние во избежание перезаражения продезинфицировать сухим мелом.

Меры борьбы. Закладка на хранение только здоровых клубней без видимых повреждений. Ежегодная дезинфекция хранилищ, оборудования и тары, строгое соблюдение температурного режима.

Фитофтороз — еще одно широко распространенное грибковое заболевание картофеля, которое в первую очередь поражает ботву незадолго до уборки урожая. При соприкосновении с зараженной ботвой заболевание переходит на клубни, причем недозрелые и поврежденные клубни наиболее подвержены заражению. На стадии лечения, когда фитофтороз начинает активно развиваться, велик риск массового перезаражения всего заложенного на хранение урожая. И происходит это спустя примерно 2 недели с начала хранения.

В начальной стадии заболевания на кожице клубней появляются твердые, немного вдавленные пятна неправильной формы серого или бурого цвета. Затем фитофтора проникает внутрь клубня, вызывая потемнение и отмирание его тканей.

Меры борьбы. Своевременное скашивание и уничтожение ботвы. Тщательное просушивание убранного урожая. Ежегодная дезинфекция хранилищ, оборудования и тары. Строгое соблюдение температурного режима.

При хранении картофеля на поврежденных участках клубней нередко развивается мокрая бактериальная гниль. Эта болезнь, легко переходящая на здоровые участки, имеет весьма специфические, даже, можно сказать, яркие признаки в виде небольшого, но постоянно увеличивающегося желтого или оранжевого пятна на клубне. Пораженные ткани размягчаются и приобретают своеобразный запах перекисшего вина. Если не принять мер, то болезнь постепенно поражает весь клубень, полностью разлагая и превращая его ткани в мягкую массу с резким неприятным запахом. Чем выше температура в хранилище, тем интенсивнее процесс гниения. При особо «благоприятных» условиях клубни могут за 5 дней полностью сгнить, заразив при этом соседние.

Меры борьбы. Закладка на хранение только здоровых клубней без видимых повреждений. Ежегодная дезинфекция хранилищ, оборудования и тары. Строгое соблюдение температурного режима.

Бактерии являются источником еще одного заболевания картофеля — бактериальной кольцевой гнили. Болезнь поражает сосудистые пучки клубня и образует сплошное кольцо гнили, постепенно охватывающее всю ткань клубня. Больные клубни приобретают характерный неприятный запах, становятся мягкими, а их поверхность покрывается слизью.

Массовый характер это заболевание принимает в том случае, если картофель был плохо просушен и в начальный период хранения вентиляция была недостаточно эффективной. Источником кольцевой гнили являются пораженные семенные клубни.

Меры борьбы. Тщательная отбраковка семенного материала с признаками заболевания. Контроль за состоянием растений до уборки, выявление первых проявлений болезни (наиболее характерный признак — преждевременное увядание зеленой ботвы). Строгое соблюдение условий хранения.

Фомозная гниль – очень заразное грибковое заболевание картофеля, легко переходящее с пораженных клубней на здоровые. Болезнь имеет еще и другое название — пуговичная гниль, потому что начинается она с образования на кожице клубней маленьких темных вдавленных пятнышек, напоминающих по форме отпечаток пуговицы.

Постепенно болезнь поражает ткани клубня, которые темнеют и проваливаются, образуя пустоты, заполненные мицелием гриба. То, что первые признаки пуговичной гнили заметны еще до закладки на хранение, позволяет отбраковывать больные клубни при сортировке.

Меры борьбы. Во избежание массового перезаражения должна проводиться дезинфекция хранилища 1%-ным раствором формалина.

Парша обыкновенная и порошистая вызывается почвенными грибами. Развивается болезнь не во время хранения, а в период роста картофеля, и тем не менее крайне негативно сказывается на его лежкости. Пораженные и ослабленные паршой клубни при хранении подвержены гнилостным заболеваниям значительно в большей степени, чем здоровые.

Обыкновенная парша проявляется в виде бугорков вокруг чечевичек клубня. Бугорки постепенно начинают шелушиться и лопаться, образуя сухие язвы разных размеров.

С бугорков под кожицей клубня начинается и порошистая парша. Но бугорки через некоторое время, растрескиваясь, не превращаются в язвы, а заполняются сухой порошкообразной массой, состоящей из спор гриба. При интенсивном течении болезнь поражает весь клубень, который высыхает, сморщивается и погибает от болезнетворных бактерий, проникших в его ткани через трещины кожицы.

Меры борьбы. Тщательная отбраковка семенного материала с признаками заболевания.

Железистая, или ржавая пятнистость, — это болезнь не инфекционная, не бактериальная и не грибковая, и потому опасна только тем, что делает картофель невкусным. Массового перезаражения не вызывает, к гибели клубней не приводит, потому что причина ее — недостаток фосфора в почве. Отсюда недостаток в картофеле крахмала и плохой вкус.

На первый взгляд пораженный железистой пятнистостью клубень выглядит совершенно здоровым, и лишь разрезав его, можно заметить кольцо бурых пятен различной формы, представляющих собой отмершие клетки ткани. Особенно интенсивно проявляется железистая пятнистость ближе к сбору урожая, когда недостаток фосфора наиболее ощутим.

Меры борьбы. Применение фосфорных удобрений в последний период вегетации. Выращивание картофеля устойчивых к железистой пятнистости сортов. Своевременный сбор картофеля.

Все сорта