Выбираем тип парника

Парники представляют собой углубленные или наземные культивационные помещения со съемным светопрозрачным покрытием и небольшой внутренней кубатурой, обслуживаемые снаружи. Парник является более сложным и трудоемким в изготовлении, однако и более совершенным и удобным в эксплуатации сооружением защищенного грунта по сравнению с укрытием и отличается от последнего наличием обогрева.

Основное назначение парников – выращивание рассады для открытого грунта и получение ранних овощей. Эта довольно простая конструкция дает возможность на 50-60 дней сделать забег в выращивании томатов, перца, баклажанов, огурцов и прочих теплолюбивых культур. Достигается это благодаря выращиванию рассады, когда в открытом грунте еще холодно и растения расти не могут. Здесь также можно получить урожай огурцов и зелени.

Классический парник представляет собой вытянутый деревянный ящик без дна (короб), конструкция и формы стенок которого позволяют поддерживать остекленные или обтянутые полиэтиленовой пленкой рамы.

Односкатный котлованный парник

Для строительства такого парника с обогревом горячим биотопливом (навоз) копают котлован, глубиной 50-60 см, шириной по верху 150 см с основанием шириной 130-140 см, в направлении с запада на восток. Если грунт рыхлый, стенки котлована укрепляют шифером, щитами из досок, горбыля или жердей. В достаточно плотных грунтах крепления не делают. Обвязка (короб) парника делается из толстых досок или бревен диаметром 10-12 см, затем их скрепляют по углам. Для усиления конструкции посередине продольной стороны обвязки иногда устанавливают дополнительное крепление (распорку). Бревна и доски должны быть оструганы с верхней стороны, чтобы укрывные рамы плотно к ним прилегали.

При строительстве короба сторона доски или бревна в обвязке, обращенная к югу, делается на 10-20 см ниже, чем противоположная доска, что обеспечивает наклон парниковых рам в южную сторону, равный 5-8 градусам. Для того, чтобы рамы не сползали, на южном лежне делают паз или прибивают брусочки толщиной 3 см. Рамы – чаще всего размером 160 на 106 см, укладывают длинной стороной поперек парника. Длина парника произвольная и зависит от количества рам.

Основное назначение парниковых рам – создание светового и теплового режимов в парнике. Для покрытия парника можно применять готовые -старые оконные рамы – или сделать специально. Делают их из брусков размером 60×60 мм на деревянных шпильках. Внутри рамы делают три перегородки (рама на четыре просвета) для остекления. Стекло берут обычно толщиной 2-3 мм. Крепится оно штапиками, которые прибиваются гвоздями. Для стока воды в нижней части переплета пропиливают борозды.

Для увеличения срока службы рамы окрашивают сначала олифой, а затем два раза масляной краской для наружных работ.

После изготовления короба парника его набивают биотопливом. В парниках лучше использовать конский навоз, дающий наиболее высокую температуру «горения», в случае его отсутствия можно применять коровий навоз. Качество коровьего навоза можно повысить, смешивая с рыхлящими материалами, добавляемыми в равных по объему частях. К таким материалам можно отнести сухую торфяную крошку, опилки, древесный лист, просеянную подсолнечную лузгу.

Другое доступное биотопливо -листовой опад. В чистом виде листья дают невысокую температуру, но при смешивании с коровяком или свиным навозом (1:4) нагреваются до пятидесяти градусов. Листья нужно заготавливать заблаговременно – осенью их укладывают в штабель, а сверху, чтобы не разлетались, накрывают землей, старой пленкой.

Навоз для обогрева парников также лучше заготавливать осенью, когда температура воздуха снизится. Его укладывают в штабель вблизи парника и уплотняют, чтобы не разогрелся преждевременно. А для предохранения от промерзания штабель укрывают ботвой растений, листьями.

Перед набивкой в парники биотопливо необходимо разогреть. Для этой цели навоз перебивают вилами и укладывают неплотно, чтобы был свободный доступ кислорода. Если после перебивки навоз не разогреется, то в него кладут горячие камни или негашеную известь. При холодной погоде разогревают при помощи костра: в середине кучи вилами вырывают глубокую яму, закладывают в нее дрова, и, когда накопится много углей, яму заваливают навозом и всю кучу дополнительно закрывают соломенными матами. Перед закладкой разогретого навоза в парник последний очищают от снега и льда. При недостатке горячего навоза на дно парника и сверху кладут холодный навоз, а в середину – горячий. В средней части парника «горение» протекает интенсивнее, осадка происходит сильнее, поэтому и слой навоза здесь должен быть больше. После набивки навозом парник закрывают рамами и сверху утепляют матами. Через 3-4 дня навоз в парнике разогреется. Перед засыпкой земли поверхность его выравнивают при помощи легкой трамбовки.

Согретым биотопливом парник набивают в теплые часы дня. Толщина навозного слоя зависит от времени набивки парника и от культуры, которая будет выращиваться. При ранней набивке парника (в феврале) толщина навозного слоя должна быть 50-60 см (при этом и глубину котлована увеличивают соответственно), а при поздней (в марте) – 30-40 см. В парниках навоз равномерно разравнивают вилами, причем в середине парника слой навоза должен быть толще, чтобы не образовалось углубление при его осадке. Затем навоз уплотняют, при этом из него выделяется часть воздуха, что способствует более равномерному и продолжительному выделению тепла, и покрывают рамами и матами. Через три дня, когда температура навоза повысится до 30-40 градусов, сверху на него насыпают слой огородной земли толщиной 15 см. Затем парник снова покрывают рамами. Использование парника начинается после того, как в почве установится температура 20-25 градусов.

Накладывая биотопливо и почву, необходимо следить, чтобы расстояние от поверхности почвы в парнике до пленки или стекла было не менее 20-25 см.

Для удобства проведения работ по уходу за растениями в парнике устанавливают деревянные бруски, на которые настилают доски. Облокачиваясь на эти доски, можно выполнять посев, прорывку и пикирование растений даже полулежа.

В парнике должна поддерживаться по возможности постоянная температура. Только при своевременном открывании и закрывании рам можно достичь таких результатов. Рамы, не оборудованные приспособлениями для открывания, нужно приподнимать и фиксировать деревянными подпорками. При изменчивой погоде нужно вести постоянное наблюдение – в жаркую погоду растения под укрытием могут сгореть в считанные часы. Для вентиляции в теплую погоду раму снимают или приподнимают. Если ночью заморозков не предвидится, раму закрывают, оставляя небольшой зазор (около 4 см) между рамой и бортом.

Для дополнительного обогрева можно также ставить в парник накрытое крышкой ведро, наполненное раскаленным каменным углем, включать лампы накаливания высокой мощности, поставить тепловентилятор. Но такой способ может потребоваться редко – лишь при неожиданном сильном похолодании.

Односкатный наземный парник

Для сооружения наземного парника из досок толщиной 25-30 см сколачивают короб по ширине рамы, а длина должна быть кратной ее ширине. Северная часть короба делается выше южной на 10-15 см. Для прочности изнутри короба по углам прибивают бруски, а посередине – распорку из доски или рейки, располагая ее ребром к длине короба. Короб устанавливают на поверхность почвы в направлении с запада на восток и в нем выращивают растения.

Короб внешне оформляет парник, увеличивает кубатуру подрамного пространства и служит опорой для накладки и удержания парниковых рам. Основным материалом для устройства короба парника служат бревна (подтоварник) или доски (в более южных районах).

Котлован здесь делают так же, как и в первом случае с котлованным парником. Только его можно делать менее глубоким за счет увеличения кубатуры подрамного пространства.

Углубленный солнечный парник

Еще более просто сделать углубленный солнечный парник. Его изготавливают точно так же, как и в первом случае, котлован выкапывают глубиной не более 50 см. На его дно кладут изоляционный материал (песок, листья, ботву, компост), а при возможности – биотопливо слоем 20-30 см. А сверху насыпают слой почвы толщиной 12-18 см.

В таком парнике можно выращивать и защищать от временных заморозков рассаду, редис, укроп, зелень. Очень удобен он для доращивания и закаливания комнатной рассады. Причем вовсе не обязательно ее пересаживать в грунт – можно просто установить и даже слегка прикопать ее прямо в горшочках и стаканчиках. К слову, это защитит ее и от медведки, которая часто свирепствует в парниках.

Двускатный пленочный парник

У двускатных парников продольные доски ящика имеют одинаковую высоту. Их габаритные размеры могут быть произвольными, обеспечивающими удобство эксплуатации и ухода за растениями.

Двускатные парники имеют ряд агроэксплуатационных преимуществ перед односкатными. При ориентации остекленных скатов на запад и восток в них лучше световой режим, большая внутренняя кубатура обеспечивает более устойчивый тепловой режим, создает лучшие условия для выращивания не только низкорослых, но и высокорослых растений.

Для устройства двускатного парника из досок делают короб с бортами высотой 15-20 см и шириной 160 см, к которым прибивают стропильца из брусков 5×5 см через каждые 2-4 м. Сверху стропильные ноги соединяют бруском сечением 5 см, образующим конек. Высота конька над коробом должна быть 60-70 см.

Нередко для устранения контакта досок короба с землей наземные парники устанавливают на невысокую кладку из кирпичей или бетонных блоков.

Особое место среди двускатных парников занимает разборно-перестановочный пленочный парник, получивший широкое распространение. По своей конструкции он напоминает пленочное сооружение с укрытием шатрового типа и отличается только тем, что имеет обвязку (короб) облегченного типа. Каркас состоит из деревянного конькового бруса и опорных стоек-стропил, которые нижним концом крепятся к коробу, а верхним упираются в коньковый брус.

Пленка с помощью деревянного штапика закрепляется на коньковом брусе. Боковые полотнища пленки удерживаются на парнике с помощью деревянных планок. Длина парника 5,5-6,5 м, поэтому при сборке устанавливают по 3-5 и больше коробок впритык торцами и образуют парник площадью около 30-50 кв. м. Разборно-перестановочный парник устанавливают на унавоженный котлован или просто на плодородную почву и используют как теплые или солнечные парники.

Кроме указанных типов парников, народными умельцами изобретена масса прочих всевозможных вариантов, которые больше подходят им либо по удобству (например, пристенные парники), либо по размерам ввиду стесненных условий. Но основа у парников всегда одна. Поэтому модифицируйте указанные типы и подстраивайте их для собственных условий.

К слову отметить, что далеко не всегда оправдан обогрев парников. На большей части Украины качественную рассаду большинства овощей можно вырастить даже в необогреваемых легких укрытиях при сроке посева в первой – второй декаде апреля.