Составление плана участка

Традиционно участок делится на три основные зоны:

• палисадник — территория между уличной границей дома и собственно самим домом;
• жилая зона — основная зона, где расположены места отдыха, детская площадка, летняя кухня;
• хозяйственно-огородная зона — располагается вдалеке от дома и зачастую отделяется садом или частью сада.

Перво-наперво нужно учесть все подземные коммуникации, если, конечно, вы будете прокладывать газопровод, водопровод и канализацию. Ближе чем на 1,5 м от труб, особенно газовых, нельзя сажать деревья с мощной корневой системой. И над трубами не должно быть никаких построек.

Если вы планируете разводить скотину и птицу, то надо предусмотреть помещения и для них, и для хранения кормов, а также площадку для выгула. Кроме того, необходимы помещения для хранения садово-огородного инвентаря и топлива, и если у вас есть машина, то гараж, а также погреб и туалет.

Важно! Расстояние между хозяйственными постройками и домом должно быть не менее 12 м.

Неплохо бы для удобства предусмотреть отдельный вход в хозяйственную зону.

Что касается сада, то разбивать его нужно, ориентируясь на стороны света. Если участок расположен фасадной стороной на север или на юг, сад оптимально расположить в восточной или западной его части. И если соседи поступят таким же образом, то ваши сады составят единый массив. На противоположной стороне вполне логично можно расположить огородные грядки и плодово-ягодные кустарники. Правда, для такого расположения необходима ширина участка не менее 20 м.

Если ваш участок фасадной стороной обращен на запад или на восток, то сад нужно разместить на той части участка, что ближе к дому, оставив глубину двора для огородных грядок, которые будут хорошо освещаться и прогреваться полуденным солнцем.

А теперь немного арифметики, чтобы правильно рассчитать количество деревьев, кустарников и овощей на грядках, урожай с которых удовлетворит потребности вашей семьи. Опираться в расчетах нужно на среднюю урожайность плодово-ягодных культур. В среднем одна яблоня приносит 60-70 кг плодов, груша — 60-70 кг, вишня — 10-15 кг, черешня — 20-30 кг, абрикос — 30-40 кг, слива — 30-40 кг.

Важно! Урожайность не зависит от количества деревьев. Одно ухоженное дает урожая больше, чем 4-5 запущенных деревьев.

С куста черной смородины можно собрать 2-3 кг ягод, с куста смородины красной — 4-5 кг, с куста крыжовника — 4-5 кг, куст малины даст 1,5 кг ягод. С 1 кв. м земляничной плантации можно собрать от 0,7 до 1 кг ягод. Что касается овощей, то с 1 кв. м в среднем можно собрать от 3 до 5 кг огурцов, от 4 до 8 кг помидоров, моркови и свеклы – от 4 до 6 кг, лука репчатого – от 2 до 4 кг, 1-1,5 кг бобовых, 6-7 кг кабачков, 2-3 кг сладкого перца, от 4 до 10 кг капусты белокочанной, цифры, конечно, неполные и очень ориентировочные, высчитанные в Средней полосе, в более северных регионах они будут меньше, в более южных — больше.

Важно! Суточная потребность взрослого человека в овощах составляет примерно 300-400 г, или 120-140 кг в год.

Теперь, когда вы знаете, сколько и чего будете сажать, нужно рассчитать, сколько места надо выделить для будущего сада и огорода. Высаживая саженцы, помните, что это сейчас они занимают немного места. Годы пролетят незаметно, и тоненькие деревца превратятся в достаточно крупные деревья с мощной корневой системой и раскидистой кроной. А значит, изначально сажать их надо на достаточном расстоянии друг от друга — не менее 3-4 м, если это слива или вишня, и не менее 5-6 м, если это яблоня или груша. При этом расстояния в южных регионах должны быть на пару метров больше. Междурядья для деревьев, привитых на высокорослых подвоях, должны быть не меньше 5-6 м. И эти расстояния для таких деревьев можно считать минимальными, иначе они раньше времени начнут чрезмерно вытягиваться, страдать от нехватки света, продуктивность их будет постоянно снижаться, а качество плодов — ухудшаться.

Между кустами крыжовника и смородины должно быть не менее 1-1,5 м, в междурядьях — 2,5 м, малину можно посадить через 0,7 м с расстоянием между рядами 1,5 м.

Не менее 5-6 м должно быть и расстояние между ближайшими постройками и деревьями.

Кстати

Выбирая сорта различных плодовых растений, обратите внимание на сроки их созревания. Лучше всего выбирать сорта разных сроков, чтобы в течение всего летне-осеннего сезона на вашем столе были свежие ягоды и фрукты.

Различные кустарники лучше располагать, прежде всего, по периметру выбранного участка — не ближе чем в 1,5 м от его границы, а вишни и сливы — не ближе 3 м, яблони и груши — желательно еще дальше. На пограничной с соседями территории нужно учитывать интересы соседей, значит, ваши деревья во взрослом состоянии не должны затенять соседний участок. Так же, как и высокорослые деревья не должны мешать миниатюрным, но более конкретную планировку самого сада вы проведете чуть позже, перед непосредственной высадкой саженцев.

Если вы захотите разместить кустарники среди деревьев, то расстояния между деревьями придется увеличить на 1-2 м, а междурядья – на 1-1,5 м. Такие уплотненные посадки позволяют наиболее полно использовать полезную площадь сада. Для этого между высокорослыми яблонями и грушами сажаются деревья этих же пород, но привитые на карликовых подвоях, или вишни. В молодых садах между плодовыми деревьями нередко высаживают ягодные кустарники, землянику или овощные культуры. Но не следует в этих междурядьях сажать высокостебельные культуры — табак, подсолнечник, кукурузу. Не рекомендуется также высаживать в междурядьях малину и ежевику: они засоряют участок своими отпрысками.

Важно! Междурядными культурами нельзя занимать приствольные круги.

Подрастая, деревья будут занимать все больше места, и потому овощные грядки между ними должны неуклонно уменьшаться. Междурядья яблонь можно использовать не более 10-15 лет, вишни и сливы — не более 7-8 лет.

После составления плана сада можно переходить к разметке на оставшейся свободной площади огородных грядок, принимая во внимание порядок их чередования и учитывая, что у каждого овоща есть свой благоприятный предшественник. Например, у белокочанной капусты это картофель, томаты и лук, у огурцов — капуста, горох и свекла, у томатов и баклажанов — капуста, бобовые, тыква и кабачки, у моркови — капуста, петрушка и картофель. Не стоит забывать и о том, что различные сорта капусты, томатов, перца, баклажанов нельзя выращивать в течение нескольких лет на одном и том же месте, чтобы не повышать риск поражения растений вредителями и болезнями.

И еще важно оставить под огород участок, максимально освещаемый солнцем: в идеале в течение всего дня — с 6 утра до 6 вечера, неплохой вариант — с полудня до 6 вечера. Если света будет мало, то и урожай будет малый (если вообще будет).

Что касается рельефа, то опять-таки идеальный вариант — ровный участок, и очень неплохой — южный пологий склон холма. Крутой склон кажется плохим вариантом только на первый взгляд – вложение средств и приложение рук сотворят с вашим склоном настоящее чудо. С северными склонами чуда не получится, и все потому, что солнышко слишком мало их освещает и прогревает, а ведь огородным культурам для роста и урожая нужны именно свет и тепло.

Если вам повезло иметь участок на берегу озера или в долине реки — вот вам лучшее место для огорода, так же, как и вершина холма. Сложнее, конечно, придется обладателям участков, расположенных в заболоченных низинах и на торфяниках, но опять-таки вложение средств и приложение рук позволят на неудачных, казалось бы, землях, получать очень даже удачные урожаи.

Выбранный для огорода участок должен быть свободен от высоких деревьев, ведь они создают тень, лишая растения необходимого им света. Но те же высокие деревья, растущие с северной стороны, наоборот, будут во благо, защищая огородных обитателей от холодных северных ветров.

Не стоит переживать, если в итоге у вас получится выделить под огород не очень большой участок. Опытные дачники знают, что в их деле размер — далеко не самое главное. Хороший урожай можно вырастить и на маленькой грядке. Надо только знать — как. И вы, конечно же, все узнаете со временем, а пока надо перекопать почву там, где расположатся ваши будущие грядки. Перекапывать нужно на глубину 20-25 см, а примерно 10 см верхнего слоя почвы нужно разрыхлить. Здесь хочется особо сказать о рыхлении, потому как это — один из самых важных агротехнических приемов, благодаря которому почва насыщается кислородом. Не зря рыхление называют сухим поливом, ведь хорошо разрыхленная земля дольше сохраняет влагу и удерживает тепло.

Ну а теперь можно и к устройству грядок приступать. Но прежде надо определиться с их месторасположением. На практически ровной поверхности грядки следует размещать по направлению с севера на юг, и тогда, двигаясь с востока на запад, солнце будет равномерно освещать их в течение всего дня. На участке же с небольшим уклоном грядки лучше разместить поперек него, то есть горизонтально.

Грядка оптимальных размеров имеет длину 9 м, а ширину — 45 см. По обеим сторонам можно сделать узкие бортики — своеобразную границу грядки. Между бортиками останется пространство шириной примерно 30 см, которого вполне хватит для того, чтобы посадить 2 ряда растений, да еще и свободная земля останется. Такую грядку удобно и поливать, и удобрять.

И еще очень важно не экономить на проходах между грядками. Их лучше делать достаточно широкими, не менее 1 м, а расстояние между торцами грядок должно быть 1,5 м. В широких проходах просто удобнее вам передвигаться, чтобы прополоть и полить грядку, обработать против болезней и собрать урожай. А для растений широкие проходы хороши тем, что не будут страдать они ни от тесноты, ни от темноты. Конечно, совсем широко жить смогут огородные растения только на довольно большом участке, если же места, как ни крути, мало, проходы можно сузить до 70-90 см. Более узкие проходы совсем не желательны. И потому, что растениям не будет хватать света, и потому, что, передвигаясь по узким проходам, обязательно будете задевать, а то и ломать листья. И не только листья, но и цветки, и завязи, и плоды…

Определившись с тем, где и сколько будет грядок, можно приступать к их разметке, для чего нужно приготовить деревянные или металлические колышки. Колышки эти следует забить по углам предполагаемой грядки и натянуть шнур или веревку, обозначив таким образом продольные бортики. Не торопитесь удалять колышки — пусть стоят, из года в год они будут служить ориентиром.

Важно! В течение всего времени существования огорода нельзя менять местами проходы и грядки.

Грядки должны быть ровными, тогда при поливе вся их площадь будет увлажняться равномерно и эффективно. Если не доверяете своему глазомеру, используйте обыкновенный плотницкий уровень. Он, правда, несколько коротковат для многометровой грядки, но можно устранить этот недостаток, закрепив уровень в центре прямой деревянной рейки длиной 3 м. И если уровень покажет, что грядка получилась не идеально ровная, не пожалейте времени и труда и выровняйте землю — потом сами себе спасибо скажете. Теперь остается еще раз и очень тщательно разрыхлить верхний слой земли и приступать к завершающим этапам обработки почвы перед посевом, а именно — вносить удобрения и формировать бортики. Но делать это надо непосредственно перед посадкой, иначе подготовленные грядки самым нахальным образом оккупируют сорняки.

Определившись с удобрениями и рассчитав дозировку, нужно подготовить удобрения и уложить их ровным слоем на поверхности грядок, а затем тщательно перекопать почву на глубину 20 см. Таким образом питательные вещества равномерно распределятся в почве.

Затем берете грабли и сгребаете небольшое количество почвы с проходов и от центра грядки, укладывая ее вдоль ограничивающих линий, — так вы сформируете боковые и торцевые бортики высотой примерно 10 см. Вы все сделали правильно, если в результате земля в проходах и в центре грядок находится на одном уровне.

Итак, грядки готовы, но считать полностью подготовленным ваш огород еще нельзя, потому что без системы полива не выживет ни сад, ни огород. Даже наличие на участке централизованного водопровода, скважины или колодца не решает проблему полива, ибо категорически нельзя поливать растения ни водопроводной, ни колодезной водой, ни водой из скважины. Точнее, можно, но только после того, как она отстоится, нагреется, «надышится» кислородом в специально предназначенной для этого емкости. Самое лучшее (если, конечно, возможно) — расположить эту емкость под водостоком, чтобы поливать растения очень полезной для них дождевой водой. К емкости нужно подсоединить шланг или несколько шлангов.

Экономить время, силы и воду поможет автоматическая система полива. Приспособление это довольно простое, его устройство не потребует от вас специальных навыков и знаний — нужен только шланг с предварительно проделанными в нем круглыми отверстиями диаметром 2-4 мм, который достаточно закопать в верхний слой почвы на глубину около 10 см. Если обернуть шланг прочным эластичным материалом, например капроном, почва в дырочки попадать не будет. После подсоединения шланга к емкости с водой эта конструкция превращается в автоматическую систему полива, при которой вода, поступая прямиком к корням растений, не уплотняет почву. Применяется такой полив и в фунтовых грядках, и в фядках-контейнерах.

Ну и завершающим штрихом огородной картины должна стать компостная куча, площадка для органических удобрений, а также емкостей для приготовления питательных растворов и хранения песка, торфа и т. п. Ясно, что место для такого «удобрительного» уголка нужно выделить в непосредственной близости от сада-огорода.

Если вы намерены выращивать овоши или цветы в теплице, то место для нее тоже нужно предусмотреть заранее, следуя проверенным опытом рекомендациям.

• Оптимальное расположение теплицы – как можно ближе к дому. Самый экономный и выгодный вариант — это пристройка теплицы непосредственно к жилому помещению.
• Идеальный вариант – размещение теплицы на возвышенности, на прочном и сухом фунте.
• Свет в теплицу должен проникать со всех направлений, но наиболее полезны для растений солнечные лучи с востока и юга до полуденных часов. Поэтому наиболее удачное направление конька кровли теплицы — с юга на север с допустимым отклонением на 15-20° к западу и востоку.
• Устанавливать теплицу можно только на ровной поверхности, наклоны в продольном и поперечном направлении недопустимы.
• Чтобы дождевая вода не затекала в теплицу, необходимо по периметру теплицы обустроить канавки для сбора и стока осадков.
• Ни в теплице, ни вокруг нее не должно быть сорняков, которые служат укрытием для слизней, тли, трипса, могут стать очагом обитания мучнистой росы.
• Теплица с томатами должна находиться как можно дальше от картофельных посадок во избежание возможного заражения томатов фитофторозом от картофеля.
• Лучшей защитой теплицы от северных ветров являются строения или насаждения.
• На участке с близко расположенными грунтовыми водами теплицу можно ставить лишь при условии обеспечения надежного дренажа.
• Размещение на участке двух и более теплиц оправдано и целесообразно, если есть возможность обеспечить в них равные условия. Главное — они не должны затенять друг друга. Чтобы света хватало всем, их нужно расположить либо одну западнее другой, либо все по одной продольной оси, либо уступом. Помимо сада, огорода и помещений для скота или птицы (если, конечно, вы их планируете заиметь), важно правильно организовать места отдыха, приняв во внимание интересы всех членов семьи и даже возможных гостей. Обязательно (независимо от размеров участка) нужно предусмотреть зону отдыха, ну хотя бы уголок, чтобы установить стол, скамейки и непременно мангал. Если для взрослых дача — это в основном место работы, то дети приезжают на дачу отдыхать и играть. И потому нельзя забывать про детский уголок с песочницей и, возможно, качелями.

Большинство дачников, как правило, имеют машину, а за машиной надо ухаживать. Значит, рядом с гаражом необходимо предусмотреть место для своеобразной мастерской на свежем воздухе, чтобы можно было и вымыть машину, и кое-что отремонтировать, если понадобится. И вполне логично, что все постройки, связанные с автомобилями, располагаться должны ближе к той границе участка, которая примыкает к дороге.

Современная баня требует электроснабжения и водоснабжения, поэтому логично разместить ее поближе к дому: и место экономится, и коммуникации удобно прокладывать. Летнюю кухню и стационарный мангал тоже не стоит удалять от дома, но место для них надо выбрать укромно-уютное, спрятанное от посторонних глаз и недоступное посторонним запахам.

Очень тщательно нужно будет подойти к выбору участка, который вы отведете под детскую площадку, ведь участок должен отвечать многим требованиям:

• площадку для детских игр нужно разместить на участке с хорошим обзором, потому что ребенок должен постоянно находиться под контролем взрослых;
• вы вывезли ребенка на дачу ради солнца, но много солнца — это не всегда есть очень хорошо. Поэтому более 1/3 территории площадки должно всегда находиться в тени, будь то тень от деревьев или кустарников, стены дома или забора, или специально сооруженного навеса;
• рядом с детской площадкой не должно быть колючих растений (шиповник, барбарис, боярышник) и ядовитых кустарников (снежноягодник, дафна, некоторые виды жимолости);
• если на участке есть водоемы (искусственные или природные), их необходимо отгородить штакетником или живой изгородью;
• не всегда удается расположить детскую площадку далеко от дороги, и чтобы оградить ребенка от дорожной пыли и шума, обсадите площадку деревьями или высокими кустарниками с густой кроной;
• высокая живая изгородь по всему периметру участка оградит ребенка от холодных осенних и весенних ветров, если ваш ребенок находится на даче с ранней весны до поздней осени;
• располагайте детскую площадку подальше от окон и стеклянных теплиц — так вы сохраните в целости окна и теплицы, сбережете свои нервы и избежите травм ребенка;
• спокойно вам будет и в том случае, если вы уберете с детской площадки все, что может привести к травме ребенка: о вылезший из земли корень может споткнуться не только ребенок, но и вы сами;
• люки от подземных коммуникаций должны быть максимально удалены от места игр детей, располагать люки на детской площадке категорически запрещено;
• при уходе за растениями на детской площадке категорически запрещается обрабатывать их ядохимикатами для борьбы с вредителями и болезнями;
• кошка и собака на даче — это необходимость, благо и одновременно опасность для ребенка, ведь практически у всех животных вместе с экскрементами выделяются личинки или яйца паразитов. Чтобы избежать заражения, нужно тщательнейшим образом убирать за домашними питомцами. По этой же причине песочницу, если в ней не играет ребенок, нужно держать закрытой. Не секрет, что именно песочницу многие животные используют вместо туалета.

Где ставить будку для собаки, и ставить ли ее вообще, зависит от той роли, какую играет собака в вашей дачной жизни. Собака — член семьи, живущая в доме со всеми и не несущая караульной службы, в будке не нуждается. Если же собака — сторож, то будку надо ставить у забора так, чтобы она могла обозревать и въезд во двор, и вход в дом, и сам двор. Если ваш участок примыкает к лесу, полю или необустроенному участку, вдоль «тревожного» забора можно пристроить длинный вольер, в котором будет свободно перемещаться собака или несколько собак.

Что касается в целом животных, то во избежание как минимум неприятных запахов, а как максимум полной антисанитарии, хозяйственные постройки для содержания домашней птицы и скотины нужно отодвинуть максимально далеко и от дома, и от мест приема пищи, и от мест отдыха.

А вот туалет и далеко от дома располагать не хочется (можно ведь и не добежать), и близко к дому тоже не хочется (по вполне понятным причинам). Но прежде чем выбирать, где ставить, нужно определиться с тем, что ставить, выбрав один из четырех классических типов: биотуалет, люфт-клозет, пудр-клозет и дворовая уборная. И выбор зависит не только от вашего желания, но и от уровня грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают ниже 2,5    м, то вам подойдет любой вариант, с выгребной ямой в том числе. Высокие грунтовые воды оставляют лишь два варианта: пудр-клозет и биотуалет. А теперь давайте разбираться, что есть что.

Биотуалет, легкий в обращении и удобный в быту, представляет собой унитаз с автономной системой смыва и сбора, оснащенный плотно закрывающейся крышкой. Состоит конструкция из 2 баков, один из которых заполнен водой и оснащен помпой для смыва, а второй предназначен для отходов и имеет клапан, не позволяющий жидкости и запахам вытекать наружу. Биотуалеты бывают электрические, торфяные и портативные,

Электрический биотуалет работает по принципу разделения отходов на жидкие и твердые. Для его работы требуется бесперебойная подача электроэнергии, а также дренаж для отвода жидкости.

Торфяной биотуалет, так же как и электрический, разделяет отходы на жидкие и твердые, утилизируя их затем при помощи торфа. Такой туалет не оснащен смывом и требует подключения вентиляции и дренажа.

Для работы портативного биотуалета не требуется ни электричества, ни вентиляции, ни дренажа. Для его функционирования используются специальные жидкости, способные разлагать отходы. Необходимость в чистке биотуалета возникает 1-2 раза в месяц при емкости резервуара всего в 10-20 л. Или чаще. Все зависит от того, сколь много человек биотуалетом пользуется. Биотуалет, кстати, можно расположить не только снаружи, но и внутри дома, позаботившись о вентиляции, в специально предназначенном для этого помещении.

Пожалуй, единственным, но существенным недостатком биотуалетов является необходимость сброса переработанных нечистот только в систему традиционной канализации. И все потому, что химические вещества, входящие в состав реагента, представляют опасность для почвы, в которую будет выбрасываться содержимое резервуара.

Важно! Категорически запрещается применять жидкость для переработки нечистот в качестве очистителя сточных вод.

Следующий вид дачного санузла именуется люфт-клозет, и он удачно совмещает комфорт туалета в городской квартире и простоту деревенской уборной. Основная его часть — это небольшое помещение с унитазом и сливным бачком (или без бачка). Находиться оно может и внутри дома, и в пристройке к нему. Только вот стоки из унитаза уходят не в канализацию, а в выгребную яму.

Туалеты по системе люфт-клозет более применимы в районе Средней полосы и севернее. В более теплых районах просто не избежать проникновения неприятных запахов в дом. В любом случае туалет нужно пристраивать к наружной стене здания с северной стороны и лучше с небольшим коридорчиком, в котором можно устроить умывальник. Обязательно нужно предусмотреть форточку для проветривания. Построить люфт-клозет можно и в южных районах, но не пристраивая его к дому, а сделав отдельно стоящей постройкой.

В яму вертикально от унитаза выводится сточная труба диаметром 10-15 см. Она может быть изготовлена из чугуна, керамики, стали, бетона или асбестоцемента и должна быть выведена в яму на расстояние в 60-70 см от линии перекрытия. Здесь же, но примерно на 30 см глубже, должно находиться начало люфт-канала (вытяжной трубы). Через него выходит воздух из кабинки туалета, который попадает в яму. Происходит это благодаря тяге, создаваемой вентилятором, теплым воздухом от электрической лампочки 25 Вт или специально подведенной дымовой трубы. Стандартные размеры люфт-канала 130×130 мм, и его верх, предварительно покрытый флюгаркой, должен быть на 0,5 м выше дымохода. Для нормальной работы системы нужно позаботиться о герметичности всех ее соединений.

А вообще, главное в строительстве туалета — правильно устроить выгребную яму. Ее размеры зависят от числа людей, которые будут постоянно пользоваться туалетом. На каждого человека должно приходиться не меньше 1 куб. м. Яма должна быть оборудована люком, через который ее можно будет чистить, и делать это надо, когда уровень нечистот достигнет примерно 0,5 м от люка.

Яма должна «заходить» под здание туалета на 0,6-0,8 м, и в этой точке ее глубина должна составлять 1 м. Далее по направлению от дома делается уклон, и глубина ямы в самой дальней точке доходит до 2 м. Ширина ямы составляет примерно 2,5-3 м. Выгребной люк, который устанавливается в самом конце ямы, должен быть скрыт полностью под землей и иметь в высоту 0,6-0,8 м, в длину 0,8 м и в ширину 0,7 м.

Менее цивилизованный, но все же вполне гигиеничный, а главное, самый экономичный вид туалета — пудр-клозет.

Основной принцип пудр-клозета — это отсутствие выгребной ямы, вместо которой используется металлическое ведро или специально изготовленный ящик. Эта емкость устанавливается под стульчаком, а все поступающие в нее нечистоты сразу же засыпают мелкоизмельченным торфом, сухой землей или опилками. Ведро опорожняют в компостную яму, и это является неприятным недостатком такого туалета. Но чтобы не опорожнять ведро каждый раз, можно сделать емкость побольше, например литров на 700. Этого объема хватит, чтобы при небольшом числе пользователей опорожнять емкость один раз в конце сезона. А опорожняется емкость в компостную яму.

Ну и, наконец, последний вид туалета — обычная деревенская выгребная уборная.

Выгреб — это непроницаемая для фильтрации в почву фекальных вод яма с максимальной глубиной 2,5    м. Для устройства дна и стен ямы подойдут разные строительные материалы: древесина, кирпич, камни, бетон, а также бетонные кольца диаметром 1,5 м и более.

Определившись с типом туалета, следует подумать о месте для него. Даже если вы планируете соорудить шедевр туалетного искусства на радость себе и на зависть соседям, помните, что сооружение сие — место интимное, а потому выставлять его уж совсем напоказ как-то не совсем прилично. Ведь не просто же так деревенские туалеты испокон веков ставятся в глубине двора, где-то в огородной зоне. Все абсолютно разумно, ибо, кроме внешнего вида и вашего удобства, есть еще один, ничуть не менее важный фактор – санитарные нормы. Из негерметичной выгребной ямы нечистоты могут попадать в грунтовые воды, что чревато серьезными последствиями.

Важно! Расстояние от туалета до обычного колодца должно быть 50 м, от скважины с обсадными трубами – 30 м.

Не менее важно соблюсти расстояние от туалета до жилых построек. Вы, конечно, вправе сами устанавливать это расстояние, но оно должно быть в идеальном случае не меньше 12 м. В силу различных обстоятельств его можно уменьшить до 8-10 м. Но никакие обстоятельства не примет во внимание ваш сосед, если вы установите свой туалет менее чем в 30 м от его дома. Это, к сожалению, не всегда выполнимо, поэтому с соседями лучше договариваться полюбовно, тем более что даже закон будет на вашей стороне, если вы установите свой туалет на расстоянии 8 м от дома соседа.

Неприятный запах – это одна из проблем любого туалета, а уж дачный туалет без запаха — просто мечта каждого дачника. Конечно, важно содержать уборную в идеальном порядке и чистоте, но этого мало. Выбирая место для туалета, нужно учитывать розу ветров, господствующую в данной местности, и обеспечить вентиляцию и самой кабинки, и выгребной ямы.

Существует два способа вентиляции помещений — естественный и принудительный.

Естественная вентиляция протекает без применения специальных механизмов и затрат энергии, она осуществляется с применением силы ветра, разрежения воздуха и разницы давления. Принудительная же вентиляция осуществляется при помощи таких специальных механизмов и устройств, как вентиляторы, воздухонагреватели, воздухоохладители и т. п.

Первое, что можно и обязательно нужно сделать для обеспечения естественной вентиляции кабинки, – это прорубить окно, которое станет источником не только свежего воздуха, но и света в дневное время. Размер и форма окна зависят только от вашего желания, но расположить его лучше повыше и максимально близко к козырьку крыши, и тогда ни снег, ни дождь в кабинку не попадут через незастекленное окошко. В летнее время его можно прикрыть москитной сеткой, дабы не напускать непрошеных, но назойливых насекомых. Зимой можно и застеклить, а можно заглушить картоном или фанерой.

Если вам кажется, что одного окошка мало, сделайте в нижней части стенок кабинки дополнительные вентиляционные отверстия, задекорировав их решетками.

Запах из выгребной ямы удаляется через вытяжную трубу, и, чтобы усилить тягу, рекомендуется установить в верхней ее части дефлектор. Принцип его работы состоит в создании разрежения воздуха в трубе при обтекании диффузора ветром.

Его несложно сделать своими руками.

Зонт защищает трубу от попадания дождя и снега. В качестве основной детали — диффузора — можно использовать обычное оцинкованное ведро без дна. Максимально хорошо такая система вентиляции работает в морозные дни с сильным ветром и достаточно плохо работает при безветрии в теплое время года. Значит, чтобы иметь постоянный эффект, нужно обеспечить дополнительное тепловыделение в вентилируемом помещении. Для этого можно использовать энергию солнца, установив вытяжную трубу черного цвета, которая будет хорошо нагреваться на солнце. В нагретой трубе и воздух будет теплый, а теплый воздух легче холодного, и это в полном соответствии с законами физики обеспечит тягу вверх, способствуя ликвидации запаха.

Теперь, чтобы окончательно определить место для будущего туалета, нужно еще раз взглянуть на участок. Если он ровный, проблем нет — ставьте там, где удобно и правильно. Если же неровности на участке наличествуют, не выбирайте для туалета ни самое низкое, ни самое высокое место. В низине может скапливаться дождевая и талая вода, заполняя при этом яму вашего туалета. Самая высокая точка участка наверняка окажется и самой открытой и ветреной, а поскольку туалет — сооружение не очень капитальное, есть вероятность того, что в какой-то момент ваша конструкция просто завалится под сильным ветром. Хотя вы можете соорудить туалет из кирпича. Но если он у вас все же деревянный, постарайтесь надежно прикрепить кабинку к фундаменту.

Еще нужно учесть и момент откачки выгребной ямы. Если вы планируете использовать для этого ассенизаторскую машину, учтите, что это достаточно габаритное авто, значит, вы должны запланировать и соответствующих размеров проезд для него. Вам полезно будет знать, что для откачки используется рукав длиной 7 м, из которых 3 м погружаются непосредственно в яму. Отсюда вывод: максимальное удаление машины от ямы — 4 м.

Как бы ни хотелось, но пока не получится перейти к обсуждению менее пахнущих вопросов, потому что канализационный вопрос до конца еще не рассмотрен. Благо, если ваш дачный поселок обеспечен канализационной сетью — вы просто в нее врезаетесь по всем правилам. Но если канализации нет, то вы опять вынуждены встать перед выбором — септик или выгребная яма.

Итак, что же такое выгребная яма? Это традиционное, привычное, примитивное, малозатратное при строительстве, но хлопотное в эксплуатации и, как выясняется, не полезное для окружающей среды устройство. По сути (и по названию) это яма глубиной 2,5-3 м, занимающая площадь около 3-4 кв. м. Дно ее засыпано щебнем, а стены обложены кирпичом на цементном растворе. В одну из стен (ближнюю к дому) входит канализационная труба, под определенным уклоном выходящая из дома. Сверху яма накрывается железобетонной плитой, в которой есть закрывающееся отверстие, через которое яма опорожняется, и труба для удаления образующегося газа. Сточные воды, попадая в яму, фильтруются через почву, твердые компоненты остаются в яме. В результате процесса выделяется газ метан. По мере заполнения яму надо опорожнять с помощью ассенизаторской машины.

Казалось бы, все просто, но если, выкапывая яму, вы не убрали слой глины, вода, конечно, будет просачиваться сквозь нее, правда, не так быстро, как хотелось бы. К тому же уровень жидкости в яме весной может подниматься за счет поступления паводковых и грунтовых вод. Чтобы после опорожнения яма продолжала хорошо работать, необходимо заменить старый щебень и снять часть суглинка или песка, поскольку они уже не в состоянии в полной мере пропускать жидкость. Согласитесь, не очень приятная работа. И еще один неприятный момент — это метан, постоянно выделяющийся газ с весьма специфичным запахом. Но запах – это только неприятность. Главная опасность метана в том, что он ядовит и в безветренные дни может достигать предельной концентрации, опасной для здоровья и жизни человека. К тому же мы мало задумываемся над тем, что вода, которая просачивается из ямы в почву, не проходит никакой очистки, а значит, все то огромное количество бытовой химии, которым мы пользуемся, уходит в почву. Как видите, малые затраты при строительстве выливаются в неприятные хлопоты и загрязнение окружающей среды при эксплуатации. Да и со временем из-за агрессивной среды сточных вод конструкция выгребной ямы приходит в негодность — металл ржавеет, а бетон и кирпич разрушаются.

Более дорогой по строительным затратам вариант — это септик. Его можно приобрести уже готовым, можно изготовить самим. Но что же это такое — септик?

Состоит септик из двух или трех камер, которые соединены между собой переливными трубами. В первой емкости, являющейся отстойником, скапливаются стоки, где они постепенно за счет естественной сепарации разделяются — плотный ил оседает на дно, а на поверхности образуется корка из легких фракций. Происходит эта естественная сепарация благодаря деятельности полезных бактерий. Отходы жизнедеятельности человека являются для микроорганизмов питательной средой, поэтому бактерии при определенных условиях бурно размножаются. Полученная таким способом очищенная вода поступает в другую емкость — фильтрующий колодец с фунтовым дном, засыпанным дренажом — щебнем или небольшими валунами. Очищенные стоки впитываются в фунт, а ил, который накапливается в отстойнике, нужно откачивать с периодичностью около одного раза в год.

Для ускорения роста бактерий разработаны биопрепараты для септика, которые производят в виде бактериального раствора или в виде высушенных штаммов в гранулах.

Полезные бактерии по способу размножения и переработки отходов могут быть:

• аэробные — им для успешной работы необходим кислород;
• анаэробные — работают без присутствия кислорода.

Наилучший эффект дает сочетание двух видов микроорганизмов, так как не всегда удается обеспечить доступ в септик необходимого количества воздуха.

Важно! Регулярное применение биологических препаратов значительно продлевает время эксплуатации всех канализационных сооружений.

Кстати сказать, можно и выгребную яму туалета устроить по принципу септика.

Вы еще сомневаетесь, что выбрать? Правильно делаете, потому что нет однозначного ответа на вопрос — что лучше. Безусловно, выполненный по всем правилам септик, в отличие от выгребной ямы, нуждается в гораздо более редком обслуживании, и вода в нем очищается гораздо лучше. Настолько лучше, что ее можно использовать -правда, только для полива.

Минусом септика является довольно большая площадь, которую надо выделить под него. Размещать фильтрующий колодец вблизи дома даже опасно, потому как вода, поступающая в верхние слои почвы, будет подмывать фундамент. Да и само строительство может вылететь в копеечку уже даже потому, что или придется купить уже готовый септик, или сделать его самому, а это как минимум две ямы выкопать и обложить. И потом, каким бы хорошим ни был септик, не везде грунты способны дренировать очищенные стоки. Если вам «повезло» заиметь глинистый или скальный участок, либо участок с высоким уровнем грунтовых вод, то вариант у вас один — сбрасывать стоки в герметичную емкость и по ее заполнении периодически вывозить.

Но, как бы там ни было, выбор вы сделали, и теперь немного о правилах, соблюдение которых просто обязательно при обустройстве и септика, и выгребной ямы:

• расстояние от ямы до жилого дома — не менее 5-7 м;
• расстояние от ямы до любого водозабора – не менее 30 м;
• доступность для ассенизаторской машины;
• яма должна быть круглой по форме, что позволяет лучше выдерживать давление фунта, а также снижает вероятность разгерметизации и обрушения стенок ямы;
• яма должна располагаться на участке ниже жилого дома, чтобы легче было обеспечить необходимый уклон канализационных труб;
• традиционный объем ямы — 3 куб. м. Можно делать меньше или больше, но поскольку объем ассенизаторской машины как раз 3 куб. м, изменение объема ямы в большую или меньшую сторону нецелесообразно.

Ну а теперь пришло время перебраться с задворок участка в его парадную, фасадную зону и завершить его планирование в палисаднике. Конечно же, палисадник – лицо вашего дома и в то же время защита от постороннего взгляда и лишнего шума. В какой-то степени спасти от шума и пыли может палисадник закрытого типа, представляющий из себя практически стену из деревьев и кустарников. Такие палисадники просто необходимы, если дом стоит на небольшом расстоянии от забора, вдоль дороги с интенсивным движением. А на узких улицах, не имеющих зеленых насаждений, такой палисадник украсит не только дом, но и улицу.

На небольшом или узком участке будут не совсем уместны большие деревья или заросли высокого кустарника. Гораздо лучше высадить живую ограду, например, из ягодных кустарников, шиповника или сирени. Плетистые растения и декоративные кустарники используют, если нужно защитить участок от посторонних взглядов. В этом случае с внешней стороны палисадника делают шпалеру и пускают по ней лианы.

Другой вариант, когда высаживают живую изгородь из декоративных кустарников – барбариса, снежноягодника, боярышника, либо из вечнозеленых растений — самшита, туи, тиса.

Из плодово-ягодных растений чаще всего в палисаднике высаживают шиповник, калину, ежевику, облепиху, виноград, а также сформированные на штамбе крыжовник и смородину.

Хвойные растения, такие как канадская ель, туя, можжевельник, пихта, сразу после высадки придадут парадной зоне законченный вид. Однако перегружать ими пространство не стоит. Выбирая деревья и кустарники для палисадника, помните простое правило: вечнозеленых и листопадных растений должно быть примерно поровну.

Если говорить о цветочном оформлении, то самый приемлемый вариант — многолетники, которые не требуют укрытия на зиму и которые устойчивы к засухам или переувлажнению.

Некоторые палисадники настолько малы или узки, что даже не стоит включать в них площадку для отдыха. Но если позволяет место, то простая скамья или столик с парой стульев будут смотреться весьма привлекательно. И в любом случае обязательна дорожка, ибо дорожка, соединяющая улицу с домом, – это важнейший элемент палисадника. Ее покрытие должно быть ровным и нескользким.