Размножение сортовой сирени

Сортовая сирень очень ценится садоводами, ландшафтными дизайнерами и коллекционерами. Приобретая саженец, покупатель надеется на полное соответствие экземпляра сортовым признакам.

Размножение

Не все способы одинаково передают генетический код. Поэтому для размножения сортовых кустов применяют ограниченное их количество.

Можно размножать:

• прививкой;
• корневой порослью;
• отводками;
• зелеными (не одревесневшими) черенками;
• мерисистемным способом.

Нельзя размножать:

• семенами.

Сравнение способов размножения сортовой сирени

Для каждого можно выделить положительные моменты и отрицательные.

Корнесобственная сирень здоровее — у нее высокая зимостойкость, большой прирост, поросль наследует признаки. Существенный недостаток в том, что пора цветения наступает на три, а то и четыре года позже, чем у привитой.

Привитая сиринга раньше зацветает. Из нее можно сформировать штамбовое дерево. Прием распространен в современном ландшафтном дизайне. Увы, она живет значительно меньше, чем корнесобственная. Более устойчивой считается прививка на дикорастущую. При должном уходе долгожителем может стать кустарник и с другими подвоями.

Сирень, выращенная мерисистемно, также корнесобственная. Она качественнее передает признаки сорта, меньше болеет вирусными и другими заболеваниями, легче переносит сложные климатические условия. Саженец, полученный мерисистемным способом, дает маленький прирост на первых годах. Зацветает не ранее пятого года.

Методика

Легче всего рассаживать корневую поросль. Немного сложнее и дольше сделать отводки. Самый популярный способ – зеленое черенкование, которое подходит не для всех сортов. Процесс прививания сложен для садовода и требует хорошей сноровки и опыта. Должен быть в наличии и специальный инструмент. Размножить сирень мерисистемно вне лабораторных условий невозможно.

Теперь подробнее, как размножить сирень.

Прививание

Прививкой размножают любые сорта. Подвоем для прививания служат дикие сеянцы, бирючина, сирень венгерская.

У привитых растений поросль в приствольном кругу и возле корневой шейки несортовая, дикая, поэтому ее удаляют секатором полностью — «на кольцо».

Для привоя берут однолетние веточки сиринги. Заготавливают их заранее и хранят до прививания во влажном, холодном и темном месте.

Существует такие способы:

• окулировка;
• копулировка;
• прививание в боковой зарез;
• прививка в расщеп;
• за кору.

Корневая поросль

Отделение корневой поросли лучше проводить осенью. Желаемый экземпляр отсекается от основного корня с максимальным сохранением собственной мочковатой корневой системы. В дальнейшем посадка и уход за отделенным растением осуществляется как за обычными саженцами.

Отводки

Для размножения сортов отводками в основном используются корнесобственные маточные кусты. Процесс занимает несколько лет.

1-2 год. Для подготовки к зиме в первый и второй год кустарник, предназначенный для размножения при помощи отводков, обрезают до самой корневой шейки.

3 год. К осени на кусте появится много молодых побегов.

4 год. Весной подросшие однолетние побеги пригибают к земле, закрепляют вбитыми в землю крюками и присыпают грунтом. Весь сезон нужно следить, чтобы почва возле отводков была достаточно увлажнена. Осенью четвертого года укоренившиеся отводки отделяют от веток маточного куста.

Реже на собственные корни отводками переводят привитую сирень, если прививка находится не очень высоко над землей. Растение высаживают наклонно. Весной к земле притягивают побеги, находящиеся выше прививки. Используют специальную проволоку и штыри. Растение окучивают в течение всего вегетационного периода и поливают. Осенью выше перетяжки появятся корни, и отводок можно будет отсечь от куста.

Этим методом можно получить наибольшее количество саженцев с единственного кустарника за короткое время.

Размножение сирени черенками весной

Этим методом можно размножить некоторые сорта за один сезон. Процесс включает в себя такие этапы:

• выбор материала и его подготовка к вегетативному размножению;
• срезка зеленых черенков;
• предпосадочная обработка побегов;
• подготовка грунта;
• посадка подготовленного материала;
• уход в период укоренения;
• пересадка укоренившихся в открытый грунт для подращивания.

Остановимся более конкретно на основных моментах.

Как выбрать побеги для черенкования и подготовить к срезке

Чем старше куст-маточник, тем хуже происходит укоренение. Растение должно быть не младше 4-5 лет, но и не старше 10-15.

Крупные зеленые побеги, их еще называют жировыми, практически не укореняются. Вертикальные крепкие – тоже не очень подходят. Лучшая способность к образованию корней у некрупных зеленых веточек, растущих вбок.

Для повышения укореняемости черенков, садоводы применяют различные ухищрения. В частности, используют «этиоляцию». Изоляционной лентой темного цвета за 3 недели до черенкования обматывают не очень туго молодые побеги снизу под междоузлием. По сути этиоляция – это изоляция части веточки от света. Спустя некоторое время участки коры под изоляцией станут белесыми, именно здесь и нужно делать срез, а ориентировочно через 10 недель на этом месте разовьются корешки.

Обрезать сортовую сирингу на черенки рекомендуют реже одного раза в два года и не сильнее, чем на 80 %. В противном случае маточное растение будет ослаблено.

Время обрезки – вечер, можно утро, если день обещает быть пасмурным. Тогда веточка потратит меньше влаги в свой самый сложный первый день.

Правила срезки зеленых черенков

Черенкование проводят в период цветения или сразу после него. Выбранные побеги срезают чистым острым ножом. У побега отрезается верхушка, отсчитывается два-три междоузлия и отсекается нижняя часть.

Важно!Нижний срез должен быть косым и проходить сразу под третьим узлом, но его не задевая.

На побегах все листья срезают до половины и упаковывают в пленку тонкими слоями до момента посадки. В воду ставить не нужно.

Предпосадочная обработка

Веточки укореняются очень тяжело.

Поэтому перед посадкой их обязательно обрабатывают стимуляторами корнеобразования (индолилмасляной кислотой, гетероауксином, цирконом). Препараты разводят водой или спиртом по инструкции. Если использовалось спиртовое разведение, побеги окунаются в раствор на 5 секунд и высаживаются в землю, если водное – выдерживаются до 18 часов, окунутыми на глубину в 1 см.

Подготовка грунта

Чаще всего укореняют в песке или смеси песка и перлита. Но чтобы добиться наибольшего процента укоренения, лучше использовать такой состав: часть крупного перлита, часть верхового торфа, две части низинного торфа.

Дренажный слой из мытого песка и керамзита – 15 см, далее 20 листвяного перегноя или перепревшего навоза, а сверху от пяти до восьми сантиметров смеси для укоренения.

Посадка

Готовый грунт уплотняют и поливают. Черенки углубляют, погружая первое междоузлие в землю полностью. Именно под ним и будет развиваться система мочковатых корней. Между рядами оставляем расстояние в 10 см, а между побегами – 5 см. Еще раз поливаем.

Температура не должна быть сильно высокой. Если на улице жарко – парник притеняют и проветривают.

Самое главное условие хорошей приживаемости – высокая влажность, идеально – 100 %. Для укоренения в промышленных масштабах в теплицах устанавливают специальную туманообразующую машину.

Первые корешки могут появиться не раньше, чем через месяц-полтора.

Не забывайте периодически удалять опавшие или порченые листья, чтобы предотвратить грибковые инфекции.

Говорить о проценте укоренения можно только осенью. Тогда же их можно рассадить для подращивания на грядку-школу. Не забудьте на зиму укрыть полученные саженцы, чтобы предотвратить вымерзание нежных еще побегов. Если сомневаетесь, лучше сделайте пересадку укоренившихся черенков следующей весной, как обычно, до начала сокодвижения.

Мерисистемный способ

Современная наука позволяет получать растения выращиванием тканей в условиях лаборатории – это «мерисистемный» способ размножения.
Методика состоит в выращивании клеток сортового побега на питательной среде. Полученные этим вегетативным способом растения приобретают все родительские признаки.