Размножаем и выращиваем облепиху из одревесневших черенков

Из одревесневших черенков

Не все садоводы имеют условия, подходящие для зеленого черенкова­ния: ведь черенки необходимо несколь­ко раз в день опрыскивать водой. Ну а если участок далеко, сделать это невоз­можно. Поэтому для многих садоводов больше подходит размножение обле­пихи черенками одревесневшими. Применяя такой способ, мы добились 90—100%-ного укоренения.

Одревесневшие однолетние побеги заготавливаем ранней весной, еще по снегу. Храним в пучках в снежном бур­те, покрытом сверху опилками. В пер­вых числах мая их достаем. По длине они примерно одинаковые — 10— 12 см. Нижние срезы подновляем, а верхние — обмазываем петролатумом (когда его нет, вазелином). Черенки в пучках ставим в воду так, что над по­верхностью остаются 2—3 почки. По­мещаем черенки в самое светлое место и держим 7—10 дней при температуре +15—20 °С, пока не набухнут почки.

Место, выбранное для посадки че­ренков, выровнено и тоже хорошо ос­вещено. Примерно за неделю до высад­ки черенков роем траншею глубиной 20 см. Дно ее засыпаем щебенкой и шлаком из котельной слоем 7—8 см; сверху заполняем всю траншею сме­сью торфа и песка (1:1); до высадки че­ренков поливаем один-два раза. Посад­ку стараемся приурочить ко времени цветения маточных растений. В наших условиях это 15—20 мая. Черенки вы­саживаем в траншею по схеме 1 Ох 10 см, в щель, прорытую лопатой, так, чтобы они не касались нижними срезами дре­нажа. Над поверхностью почвы обыч­но остаются 1—2 почки. Обильно по­ливаем и мульчируем опилками или опилками и торфом слоем 4—5 см.

Если стоит сухая погода, то черенки поливаем обильно через один-два дня до тех пор, пока побеги не достигнут 3—5 см над поверхностью почвы. К этому времени они укореняются.

В течение сезона 3—4 раза под­кармливаем минеральными удобре­ниями (органику исключаем, чтобы че­ренки не загнили). Первую подкормку обычно делаем в двадцатых числах июня мочевиной (10 г на 10 л воды), последующие — огородной смесью (20—25 г на 10 л воды). В качестве по­следней подкормки даем вытяжку дре­весной золы (200 г на 10 л воды).

При хорошем уходе молодые расте­ния осенью достигают 25—30 см высо­ты и имеют 2—3 веточки. Весной их уже можно высаживать в сад. Сорто­вую облепиху лучше формировать в виде деревца.

Очень часто садоводы-любители жа­луются: посадили облепиху, первые два года она развивалась хорошо, по­том приостановила рост и погибла. Мне кажется, дело вот в чем. Не учиты­вают при посадке, что облепихе на лю­бых почвах необходим дренаж, исклю­чение составляют лишь те участки, где пОдпочва — крупный песок.

Посадочную яму делаем глубиной не менее 60 см, на дно слоем 20 см на­сыпаем шлак, щебень, битый кирпич.

И еще. Часто облепиха погибает из-за перекопки почвы. Этого делать нель­зя, так как корни находятся поверхно­стно, на глубине всего 5—7 см. Мы, на­пример, почву только рыхлим цапкой. Обязательно мульчируем ее, один год — торфом, другой — мелким шла­ком (чередуем).

Вредно обкладывать кусты свежим навозом. Если это делать ежегодно, то рано или поздно облепиха обязательно погибнет. ]

У нас хорошо плодоносят сорта: Витаминная, Золотой початок, Дар Ка-туни. Урожай их составляет более 20 кг с куста.

А. Миролеева («Приусадебное хозяйство», 1987, № 5)