Загрузка...
За две недели до посадки или высадки растений следует внести базовое удобрение, предпочтительно на глубину 18 см.
Норма зависит от возделываемой культуры и обеспеченности почв питательными веществами. Для подкормки растений минеральными удобрениями используются как простые, так и комплексные водорастворимые минеральные удобрения, с высокой и близкой к полной степенями растворимости.
Удобрения вносят в грунт в период вегетации высаженных садово-огородных культур. Органические и минеральные удобрения могут быть использованы в жидком и сухом виде. Первые можно применить и для питания почвы, и в качестве подкормки растений. Внесение удобрений в почву рекомендуется производить в вечерние часы и при пасмурной погоде, после завершения орошения участка либо после дождя.
Первые подобные мероприятия в сезоне проводят после укоренения культур и в начальный период их роста. Напомним, что лучше стараться не попадать раствором на зеленые части растений. Что касается дозировки, тот она определяется стадией развития и видом растений. Проще вносить под корни растворенную в воде органику (не разбрызгивать, а подливать).
Обычное соотношение — на ведро воды 1 л органики животного происхождения. А птичий помет разводят сильнее — на ведро воды всего 300-400 г. Органические удобрения лучше вносить в бороздки, вообще удобрения лучше вносить локально — в лунки, бороздки, щели. Все это экономит их расход, да и доставляет рабочие вещества точно по назначению.
Приготовление компоста
Компост, то есть ферментированная с помощью эффективных микроорганизмов органика (ботва, солома, бурьян, навоз, опилки, помет, торф, жмых, пищевые отходы, бумага и т.д.), является основной гарантией высоких урожаев. Органические и растительные отходы хранят не обязательно в ямах и кучах. Их можно хранить в специальных ящиках.
Для приготовления компоста отходы тщательно измельчают и делают из них рыхлый слой толщиной 30 см, добавляя к нему 2-3 см извести и золы. Этот слой хорошо увлажняют и пересыпают пластом почвы толщиной 3-5 см. Так можно повторить несколько раз.
Когда «слоеный пирог» уже готов, на него укладывают последний, самый толстый слой почвы — не менее 10-15 см. Компост считается готовым, когда его части образуют темную однородную массу. Обычно этот процесс длится не менее одного года.
Многие садоводы-любители испытывают острую нужду в органических удобрениях для своего участка и нередко платят большие деньги за соломенный навоз не всегда хорошего качества.
Между тем каждый из них располагает большим неиспользуемым резервом ценных местных органических удобрений.
Под органикой садоводы всегда понимают ценные отбросы с участка, большое количество сорняков, которые мы выкапываем ежегодно, и кухонные остатки в богатом компосте. Нечистоты уборных (фекальные массы) еще очень мало используют в приусадебных садах, хотя они являются ценным органическим удобрением.
Они содержат в хорошо усваиваемой форме для растений: азота около 1,6%, фосфора — 1,25%, калия — 0,55%, то есть в несколько раз больше, чем лучший навоз. Но содержание азота в них во многом зависит от способа хранения. В выгребных ямах он плохо сохраняется. В выносных туалетах – хорошо.
Сегодня мы стремимся собирать скошенные травы и листья в кучи или специальные ящики. В компосте образуются микробы, полезные для земли, урожая. Они нуждаются во влажности, вентиляции и питании. Чтобы содержать компостную массу в чистоте, ящики можно соорудить собственными рукам или купить готовые. Компостную массу периодически засыпайте дерновой землей и иногда золой.
Она помогает сохранить влагу и снизить кислотность массы. В компостные массы складывайте высокоуглеродистые старые газеты, рубленые ветхие тряпки — они быстро гниют. Чтобы процесс шел активно, массу увлажняйте, иногда опрыскивайте из шланга. При гниении органического материала температура в куче достигает 70°.
Осенью при обильных дождях компостную массу укройте пленкой или брезентом, чтобы она не промывалась насквозь. Если компост очень мокрый, перекапывайте массу раз в неделю вилами. Перемешивайте как следует, чтобы поменять местами верхние слои с нижними.
Зольная подкормка
Насекомые великолепно различают растения по их биохимическому состоянию, точно реагируют на различный более или менее ценный для них состав клеточного сока растений. Повысить устойчивость растений к различного рода вредителям можно с помощью направленных подкормок растений различными минеральными удобрениями.
У тлей в течение летнего сезона сменяется до 10-15 поколений. Если в клеточном соке нет аминокислот, то тля не может его получить и остается бесплодной. Естественно у нее не будет ни 2-го, ни 3-го, ни всех последующих поколений. В этом случае отпадает необходимость проведения защитных мероприятий. Принято считать, что у растений, сильно зараженных тлей, нарушен обмен веществ. Факт массового размножения тли рассматривается как индикатор повышенного количества аминокислот в тканях растений.
Одна из причин такого состояния — недостаток калия, фосфора, отдельных микроэлементов, что часто бывает при избыточном внесении азотных удобрений.
Биохимическое состояние клеточного сока можно изменить, вовремя подкормив растение удобрениями или древесной золой, включающей все (кроме азота) элементы минерального питания растений.
В результате резкого сокращения количества продуктов гидролиза белков и углеводов в растении, оно становится менее «привлекательным», «невкусным» для вредителей. Действие внекорневой подкормки продолжается до 14 дней. В случае необходимости ее можно повторить. Подкормка состоит из хлористого калия, суперфосфата или древесной золы. Она уничтожает также и молодых гусениц капустной белянки.
Раствор необходимо приготовить из расчета на 1 л: 5 г хлористого калия, а суперфосфата или древесной золы – 10 г. Подкормку следует прекратить в июле, потому что дальнейшая подкормка удлиняет период вегетации и созревания, что не всегда благоприятно для растений, особенно для плодовых культур.
