Обрезка вишни и сливы – Ответы профессора Р.П.Кудрявца

Многие садоводы сомневаются: на­до ли вообще обрезать вишню? Счита­ют, что обрезка очень ослабляет дере­вья и вызывает камедетечение.

Конечно, если дерево подмерзшее, израненное, с усохшими ветвями, ста­рое, то после обрезки камедь непре­менно появится. Но на таких деревьях она бывает и без обрезки. Здоровому же растению обрезка не только не страшна, но и на пользу. Пробуди-мость почек вишни высокая. Почти на каждой либо плоды, либо побеги обра­зуются. За один год при хорошем росте получается разветвленная ветвь. Загу­щение кроны обеспечено.

Хотя вишня сравнительно легко пе­реносит загущение, но до определен­ного предела. В хорошо освещаемой и продуваемой кроне здоровее и листья, и ветви, и плоды. Долговечнее и букет­ные веточки. Следовательно, без про­реживания не обойдетесь. Необходима обрезка и позже, когда рост побегов ос­лабеет. У вишен, плодоносящих на од­нолетних ветвях, число цветковых по­чек, а значит, и урожай, прямо зависят от длины побегов. Букетные веточки плодоносят в зависимости от условий 3—5 лет. Потом отмирают. На смену им должны нарастать новые. А они об­разуются только на достаточно силь­ных однолетних ветвях. Вот и выхо­дит, что поддержание нормального роста у вишни крайне важно. В этом отношении вишня еще более, чем ябло­ня, нуждается в обрезке. Чтобы не ос­лабить деревья, подходите к обрезке осторожно. Во-первых, учтите особен­ности роста и плодоношения ее. Во-вторых, с особым тщанием соблюдайте правила и технику обрезки.

Убедили, Роман Петрович: обрез­ка вишне нужна. И, по Вашим сло­вам, даже больше, чем яблоне. Но, ка­жется, она и сложнее, хотя бы по­тому, что уж очень разные вишни встречаются в наших садах.

Да, и древовидные, и кустовидные. Только не путайте с формой (внешним видом) растений. И те, и другие могут расти как в виде куста, так и в виде де­рева. Нередко в отдельную группу вы­деляют порослевые вишни. Именно из-за различий в росте и плодоношении вишен по-разному надо подходить и к их обрезке.

Чем дальше, тем сложнее. Оказы­вается, не все вишни-кусты — в груп­пе кустовидных. Так какие же счи­тать кустовидными?

Вишни, отличительное свойство ко­торых — плодоношение на однолетних ветвях. Причем если длина побега 20— 25 см, все боковые почки будут цветко­выми и только одна, верхушечная, ве­гетативной. На побегах длиннее 50 см все боковые почки, как правило, веге­тативные. Таким образом, при слабом росте ветви после плодоношения ого­ляются, при очень сильном — ветвятся и не плодоносят. Чем короче побеги, тем меньше цветковых почек и ниже урожай. Наиболее ценны у кустовид­ных вишен побеги в 30—40 см.

А древовидные вишни — это…

Те, у которых преобладающая часть урожая размещается на букетных ве­точках. Поскольку букетные веточки способны плодоносить несколько лет кряду, то быстрого оголения ветвей и жесткой зависимости урожая от длины побегов, пока они ежегодно бывают в пределах 40—50 см или в крайнем слу­чае не меньше 20 см, нет. При ослабле­нии роста, когда длина побегов менее 20 см, в пазухах закладываются только цветочные почки. Вегетативных прак­тически не бывает. Кроме, разумеется, верхушечной, она всегда вегетативная. В результате плодоношения ветви ого­ляются. Несколько лет такого состоя­ния, и последние букетные веточки отомрут. Новые же на коротких при­ростах не образуются. Древовидные вишни начинают вести себя как кусто-видные.

А как сформировать крону виш­ни? С чего начинать?

Лучшая крона для нее — разрежен­но-ярусная. Для растений некоторых слаборослых сортов подойдет кусто-видная. Что касается различных вере-теновидных и уплощенных крон, то для вишни они не годятся. Скороспе­лость почек, характер ветвления, склонность ветвей к оголению после плодоношения и другие особенности вишен спутают все задумки.

Начинайте формирование с опреде­ления высоты штамба (расстояние от почвы до кроны). У вишни он обычно бывает 30—40 см. На штамбе никакой поросли быть не должно. Выше штам­ба выберите 5—6 сильных ветвей — это будет остов кроны. Лишние вы­режьте на кольцо. Никаких отгибаний. Не допускайте загущения. Все ветви, направленные внутрь кроны, вырезай­те целиком.

А в чем особенности обрезки виш­ни кустовидной и деревьев древовид­ных сортов?

Основная особенность обрезки кус­товидных заключается в том, что ни в период формирования, ни в последую­щем однолетние ветви нельзя укорачи­вать. Короткая однолетняя ветвь после укорачивания усохнет до основания, длинная — до почки, способной дать побег.

У древовидных вишен при форми­ровании кроны можете без опасений укорачивать ветви, если потребуется соподчинить их между собой или под­чинить центральному проводнику. Обязательно укорачивайте однолетние ветви, если длина их более 50 см. Ина­че на них образуются преимуществен­но букетные веточки. А они, как из­вестно, плодоносят сколько положено лет (до 5 обычно) и отомрут. Вот вам и оголение ветвей при сильном росте. Если же укоротите их, из оставшихся почек вырастут и сильные побеги, и бу­кетные веточки. Стало быть, и плодо­ношение, и дальнейший рост обеспече­ны. Можно будет ограничиваться про­реживанием кроны.

В наших садах много вишен из по­росли. Как их обрезать?

Некоторые сорта вишни издавна размножают корневой порослью, благо образуется она у косточковых в боль­шом количестве. Естественно, корне­вая поросль, поскольку растения не привитые, а корнесобственные, вполне определенного, обычно местного сорта.

Их чаще выращивают кустом. Каждый стебель куста формируют как отдельную ветвь дерева. Обрезают порослевые вишни так, как кустовидные.

Разница в том, что время от времени из имеющейся поросли оставляют луч­шую, удачно расположенную, чтобы не увеличивать основание куста, и го­товят из нее замену усохшим или поло­манным стеблям. Остальную поросль удаляют или выкапывают и использу­ют как посадочный материал. В кусте должно быть по 1—2 ветви не менее трех возрастов.

Когда лучше обрезать вишню?

Рано весной. Недельки за 3—4 до набухания почек. Если задержались с обрезкой и почки уже тронулись в рост, отложите все до следующей вес­ны. Иначе укороченная ветвь может усохнуть до основания..

Роман Петрович, можете ли Вы посоветовать, как сформировать крону у сливы?

В первые годы после посадки у сли­вы побеги вырастают до 1,5—2 м. При­чем растут неравномерно, могут и цен­тральный проводник обогнать. В резуль­тате крона получается то косматой, то как метла, то как сплошные заросли сильных вертикальных ветвей. Где ос­новные ветви, где проводник — не раз­берешь. А если учесть скороспелость почек сливы и связанную с этим спо­собность побегов ветвиться, то можно представить себе, как она загущается. Добавьте к этой картине еще наличие в кроне сливы множества острых разви­лок с непреходящей угрозой отломов и разломов. Исходя из этого в период фор­мирования кроны старайтесь обеспе­чивать лидирующее положение цен­тральному проводнику (если, разумеет­ся, он предусмотрен в системе форми­рования), поддерживайте равноцен­ный рост и хорошее обрастание основ­ных ветвей, не допускайте раннего за­гущения кроны и образования острых развилок.

И это все очень сложно. Ну а те­перь расскажите, как обрезаете де­ревья сливы?

Ваши вполне конкретные растения всегда перед вами. Смотрите на их со­стояние и сами принимайте решения. Ориентиры для этого следующие.

Если ветви вырастают очень длин­ными, а снизу еще и оголяются, значит, надо было сильнее укорачивать их. Уч­тите на будущее.

Если крона постоянно загущается, оставьте укорачивание ветвей, займи­тесь больше прореживанием.

Если рост ветвей умеренный й кро­на особо не загущается, соответствен­но, можете обойтись легким прорежи­ванием, а укорачивайте только одно­летние ветви, длина которых более 50—60 см.

Волчки вырезайте на кольцо, если у них явно нет перспективы роста и если они не понадобятся для замены боль­ных, старых, подмороженных или с другими дефектами ветвей. Можете отогнуть их в свободное место в кроне или сформировать обрастающую ветвь.

Вздумаете ограничить рост деревь­ев в высоту или снизить крону, посту­пайте так, как будто это яблони. Толь­ко обрезка должна быть чуть слабее.

Обилие корневой поросли у сливы дело обычное. Удаляйте ее по мере по­явления. Можете выкапывать и ис­пользовать в качестве подвоев, а если деревья корнесобственные — в качест­ве посадочного материала.

«Приусадебное хозяйство», 1997, № 3