Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Каждый год с урожаем огурцов

325
Каждый год с урожаем огурцов
Каждый год с урожаем огурцов

Огурец — культура требователь­ная, изнеженная, капризная по своей генетической, наследственной приро­де. Сделать ее холодостойкой никогда никому не удается, поэтому человек должен искусственно создавать для нее благоприятные условия. В южных областях Нечерноземья работать с культурой огурца проще и легче, а в ус­ловиях севера и северо-запада этой зоны на индивидуальных участках со­брать хороший урожай огурцов очень трудно. Здесь при выращивании необ­ходимо скрупулезно соблюдать все особенности агротехники, связанные с биологией растений огурца. На эту тему специально для нашего журнала подготовил статью профессор, дрк-тор биологических наук, зав. кафедрой селекции и семеноводства Санкт-Пе­тербургского ГАУ В.И. Пыженков.

Тщетны будут попытки вырастить огурец в открытом грунте в Архангель­ской, Вологодской областях, на севе­ро-востоке Ленинградской, а также в Карелии. В этом регионе обязательно использование малогабаритных пле­ночных или остекленных теплиц, а так­же простейших пленочных укрытий различной конструкции. На юге Ле­нинградской, в Псковской, Новгород­ской областях можно выращивать огурцы в открытом грунте, но более ранний и высокий урожай получают в различных сооружениях, относимых к защищенному или утепленному грун­ту. В северных областях на индивиду­альных участках хороший урожай — это 6—8 кг в тепличках и 3—4 кг с 1 м2 под простейшими пленочными укры­тиями. В более южных районах сбор в открытом грунте 4—6 кг/м2 можно считать хорошим. При использовании простейших укрытий и малогабарит­ных тепличек собирают соответствен­но 7—8 и 10—15 кг с 1 м2.

АгроСемФонд

Необходимо учитывать и то, что по погодным условиям год может быть благоприятным для культуры огурца, когда теплая ранняя весна и теплое солнечное лето, и неблагоприятным — при затяжной весне и холодном лете. В северных областях малоурожайными обычно бывают 2 года из 5, а в Новго­родской, Псковской областях, на юге Ленинградской — 1 год из 5. Но даже в «огуречный» год многие огородники получают низкие урожаи: в открытом фунте — 1—1,5 кг, под укрытиями — 2—3 кг с 1 м2. Конечно, такие результа­ты не прибавляют энтузиазма. Если урожаи и других овощей низкие, то огородный участок становится не ра­достью, а обузой.

Рассмофим, что нужно делать ого­роднику-любителю, чтобы получить высокий урожай огурцов в «огуреч­ные» годы и вполне приемлемый в не­благоприятные по погодным условиям годы. Будем ориентироваться на мало­габаритную пленочную тепличку. Уча­сток в 6 соток невелик. На нем можно посфоить тепличку шириной 3,5 м и длиной 5,0 м, площадью по наружным размерам 17,5, полезной,— около 13 м2.

Начинать работу нужно с подбора сортов (гибридов). Для индивидуаль­ного использования нельзя покупать семена гибридов, предназначенных для зимних теплиц. Это длинноплод-ные позднеспелые гибриды (Fi), у ко­торых период от всходов до плодоно­шения 70 дней и более (Московский те­пличный, НИИОХ-412, Аэлита, Стел­ла, Фарбио и др.). При выборе сортов и гибридов необходимо ориентировать­ся на Государственный реестр селек­ционных достижений, допущенных к использованию, и в первую очередь для открытого фунта и необофевае-мых весенних пленочных теплиц. Наи­более надежными гибридами будут Антей, Бригадный, Буран, Левина, Ли-белла, Маринда, МОВИР-1, Надеж­ный, Опал, Офикс, Парнас, Пасамонте, Родничок, Турнир, Тополек, Зозуля и др. Буран, Маринда, Пасамонте и Тур­нир — партенокарпики, то есть способ­ны завязывать плоды без опыления, другие требуют обязательного опыле­ния. Если во время цветения не будет пчел или других насекомых-опылите­лей, то плоды не образуются. Молодые завязи пожелтеют и опадут.

Из сортов наиболее приемлемы Изящный, Неросимый-40, Надежный, Муромский-36, Вязниковский-37, Во­долей, Алтайский ранний, Алтай, Хру­стящий, Единство, Воронежский и др.

Современные гибриды огурца цве­тут в основном женскими цветками. Если они пчелоопыляемые, то при не­достатке мужских цветков плодоно­сить будут плохо. Поэтому на 3—4 гибридных растения в тепличку нужно посадить одно растение другого сорта. У сортов в течение всей вегетации об­разуются мужские и женские цветки. Они дают урожай меньше, чем гибри­ды, но являются опылителями для гиб­ридных растений.

При надежном обильном опылении короткоплодные партенокарпические гибриды также дают урожай больше, чем без опыления. Значительное коли­чество нестандартных уродливых пло­дов наблюдается только при опылении длинноплодных партенокарпиков.

Наличие растений-опылителей по­вышает урожайность примерно в 1,5 раза. Если в чистой посадке гибрид­ных растений урожайность составит 5—7 кг с 1 м2, то с опылителями — 8—10 кг. Резкое повышение урожайно­сти гибридных растений компенсирует недобор плодов с растений сортов-опылителей.

Для надежности желательно выра­щивать не один гибрид, а 3—4. Если для одного из них условия года оказа­лись неблагоприятными, то другие мо­гут быть более приспособленными и дадут приличный урожай.

Семена огурца в сухом помещении при комнатной температуре сохраняют всхожесть в течение 10 лет, поэтому их можно покупать впрок. На урожай­ность не влияет, сеют ли свежими се­менами или хранившимися 5 лет и бо­лее.

Перед посевом семена необходимо тщательно подготовить. В первую оче­редь подсчитать нужное количество семян. В пленочной тепличке на 1 м2 высаживают не более 5 растений. При полезной площади 13 м2 в теплице раз­мещают около 60 растений. Желатель­но брать на 3—4 семени больше, так как при выращивании рассады, пере­возке или высадке ее на постоянное ме­сто несколько растений могут быть по­вреждены.

Итак, по внешнему виду, на ощупь (при небольшом количестве семян не нужна калибровка в подсоленной воде) отбирают выполненные семена: по 10—11 семян трех гибридов и по 5—6 семян сортов-опылителей. Затем семена гибридов и сортов-опылителей можно смешать, в период плодоноше­ния их легко различить по внешнему виду плодов. Можно рассаду каждого сорта и гибрида выращивать отдельно. Из выполненных, а не щуплых семян формируются более мощные растения с крупными листьями, фотосинтетиче­ская активность которых будет высо­кой. Этот прием будет способство­вать получению как минимум двух дополнительных плодов на расте­нии.

Отобранные семена желательно прогреть при температуре 50—55° в течение первых суток и при 65—70° в течение вторых. В результате повыша­ются всхожесть и энергия прорастания семян, ускоряется рост всходов, сни­жается поражение растений вирусны­ми болезнями. Осуществив эту нехит­рую операцию, получают на каждом растении дополнительно еще два-три плода.

Непосредственно перед посевом се­мена намачивают в растворе микро­элементов с добавлением марганцово­кислого калия. Комплексные микро­удобрения продаются в магазинах. Обязательно ознакомьтесь с рекомен­дациями по применению. Через сутки раствор сливают с семян (можно им подкормить комнатные цветы). Семена впитают микроэлементы, и всходы бу­дут более устойчивы к неблагоприят­ным условиям, растения на 2—3 дня раньше приступят к плодоношению. На каждом из них образуются 2—3 дополнительных плода.

После обработки микроэлемента­ми семена проращивают на влажной фильтровальной бумаге при темпера­туре 25—28°. Набухшие семена про­растают через 16—18 ч, образовав ко­решок длиной 0,5—0,6 см. Этот прием также ускоряет появление всходов, их рост, что способствует более ран­нему плодоношению и увеличивает урожай, по крайней мере, на два пло­да с растения.

Итак, можно сделать вывод, что только правильная подготовка семян увеличивает продуктивность 6—8 плодов. На 1 м2 с 5 растений можно получить дополнительно 30—40 пло­дов. При средней массе плода 100 г урожайность повышается на 3—4 кг с 1 м2.

В Ленинградской области в необогреваемую пленочную теплицу рассаду высаживают 20—25 мая. Сле­довательно, посев на рассаду нужно проводить пророщенными семенами 2 мая (29 апреля — намачивание семян в растворе микроэлементов, 30 апре­ля — закладка их на проращивание). Обычно горожане выращивают расса­ду в квартире на подоконнике. Гор­шочки диаметром 8—10 см наполняют почвенной смесью, которую можно приготовить с осени самим. Наиболее подходящий состав — 2 части пере­гноя (перепревший навоз), 1 часть дер­новой земли и 1 часть торфа. Почву в горшочках увлажняют и в центре дела­ют углубления (2—2,5 см), в которые раскладывают проросшие семена обя­зательно корешком вниз. Сверху при­сыпают почвенной смесью и поливают теплым раствором марганцовки. Слой грунта над семенами должен быть не менее 1 см и не более 1,5 см.

После посева поддон с горшочками накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы создать влажный микроклимат. На солнечном, теплом окне всходы появятся через сутки, тогда пленку снимают. При мелкой заделке семян на семядольных листочках всходов оста­ются кожурки семян. Их осторожно снимают, надавливая на ребра кожуры. Примерно через неделю (8—9 мая) по­является первый настоящий лист. В это время дают первую подкормку мине­ральными удобрениями, например ам-мофоской, из расчета 4—5 г на 1 л воды. Можно добавлять микроудобре­ния. Подкормку повторяют 18—19 мая.

Рассада готова к высадке 20—23 мая. К этому времени растения уже имеют два хорошо развитых настоя­щих листа и интенсивно растущий тре­тий. При высадке правильно выращен­ной, не переросшей рассады растения хорошо приживаются, не болеют, и это дает дополнительно по 3—4 плода с ка­ждого растения.

Тепличку накрывают пленкой за 10—15 дней до высадки рассады, что­бы почва и воздух хорошо прогрелись. Грядки для посадки также готовят за­ранее. Почву по обеим сторонам от центральной дорожки снимают на глу­бину 25—30 см. В углубление заклады­вают навоз слоем 15—20 см. Сверху высотой не менее 20 см насыпают сня­тую землю и поливают ее 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия. Чтобы земля не осыпалась, бока грядок обшивают со всех сторон досками, ко­торые должны быть выше поверхности почвы на грядке на 4—5 см. Наиболее благоприятная температура почвы для огурца 18—22°, а воздуха — 22—25°. Навоз под почвой будет поддерживать температуру даже в прохладное ночное время. Это ускорит рост растений, а полив раствором марганцовокислого калия затормозит развитие некоторых болезней. Каждое растение огурца и на такую заботу отзовется 3—4 лиш­ними плодами.

Следующий этап работы — разме­щение растений в теплице. По обе сто­роны от центрального прохода сфор­мированы грядки длиной 4,8 м и шири­ной 1,3 м. Отступают от торцевых стенок теплички на 30 см и намечают поперечные рядки через 70 см друг от друга. Их должно получиться семь. В каждом рядке, отступив от бортовой доски на 10 см, делают лунку. Затем лунки копают через 35 см. Их получа­ется четыре в рядке. Таким образом, с каждой стороны разместится 28 расте­ний, а всего 56.

Лунки делают глубже, чем высота горшочка с рассадой. Обычно грунт кисловатый, поэтому в лунку вносят по одной столовой ложке мела и по одной чайной ложке аммофоски или другого комбинированного удобрения. Все в лунке перемешивают с почвой. При по­садке среди гибридов равномерно раз­мещают сорта-опылители. Растения аккуратно присыпают почвой, слегка приминая ее возле корней так, чтобы она была на уровне кома, с которым пе­ресаживают рассаду, то есть не присы­пают до семядольных листьев. Таким образом, каждое растение в лунке на­ходится ниже поверхности почвы, а на ее уровне расположены семядольные листья.

Высаженные растения поливают те­плой водой (28—30°). Если все опера­ции выполнены с надлежащей тща­тельностью, то рост пересаженных растений практически не приостанав­ливается. Уже через день можно заме­тить, что листья рассады увеличивают­ся в размерах. В это время в теплице необходимо поддерживать высокую влажность и оптимальную температу­ру воздуха и почвы.

Через неделю на подсемядольном колене возле почвы образуются белые бугорки. Их присыпают землей, из них формируются дополнительные корни. Через 2—3 дня бугорки появляются выше, их вновь присыпают. Через 2—3 подсыпки уровень земли будет под се­мядольными листочками. Если при по­садке рассаду заглубить сразу по семя­доли, то корневая система окажется глубоко в земле и из-за недостатка ки­слорода будет постепенно отмирать. Пересаженное растение замедлит рост и возобновит его только после того, как в верхнем слое почвы образуется новая корневая система. Глубокая посадка рассады (без постепенных присыпок) отодвигает вступление растений в пло­доношение и снижает урожай. Пра­вильно выращенная и высаженная рас­сада повышает продуктивность расте­ния на 500—600 г, а урожайность — на 2,0—2,5 кг с 1 м2.

При высадке рассады и при уходе за растениями между рядами приходится ходить. Чтобы не уплотнить почву и не повредить корневую систему, на дере­вянные борта грядок кладут доски. Они не будут касаться земли, так как борта грядок выше ее уровня. По доске удобно ходить, ухаживая за растения­ми и собирая урожай. Этот прием так­же будет способствовать лучшему рос­ту и развитию растений, что опять-таки скажется на повышении урожая.

Через 5—7 дней после высадки рас­сады растения подвязывают на шпале­ру. Высота ее должна быть 1,8—2,2 м. В это же время дают первую подкорм­ку минеральными удобрениями из рас­чета 20 г аммиачной селитры, 15 — су­перфосфата и 15 г калийного удобре­ния на 10 л воды. Благоприятно ска­жется применение микроэлементов. Затем подкормки повторяют через 7—10 дней. Если под почву не поло­жен навоз, то целесообразны органо-минеральные подкормки. Навоз разво­дят в воде 1:10, добавляют те же дозы минеральных удобрений и используют по 1 л жидкости на одно растение. По­ливают по мере необходимости: в пас­мурную погоду редко, в жаркую, сол­нечную чаще. Вода обязательно долж­на быть теплой — не ниже 20°, а лучше 25—27°. По мере роста растения под­кручивают на шпалере, а все боковые побеги своевременно прищипывают над 2—3-м листом.

Большое внимание уделяют провет­риванию. Целесообразнее теплицу раз­местить длинной стороной на юг, и чтобы эта стенка была разборной. До начала цветения температуру регули­руют, снимая одну-две секции. Остав­лять теплицу закрытой, особенно в солнечную погоду, нельзя, потому что температура воздуха внутри может подняться до 40° и выше. В этой ситуа­ции листья теряют тургор (увядают), затем желтеют по краям и отмирают. Как только начнется цветение (вторая половина июня — начало июля), юж­ную боковую стенку теплицы снимают полностью, обеспечивая свободный доступ насекомым-опылителям. В это время в подкормках увеличивают дозу удобрений: азотных до 30 г, фосфор­ных до 20 г и калийных до 15 г на 10 л воды. Неплохо добавлять микроэле­менты.

Главный стебель прищипывают у верха шпалеры. При сильном вегета­тивном развитии растений целесооб­разно прореживание — удаление на растениях части листьев и боковых по­бегов. Отплодоносившие нижние бо­ковые побеги и листья удаляют полно­стью до высоты 35—40 см. Если этого не проводить, то в теплице создаются благоприятные условия для развития различных гнилей.

Важен своевременный сбор пло­дов. Их собирают, в зависимости от погодных условий, через 1—2 дня. Если сборы проводить один раз в не­делю, то перерастающие плоды будут сдерживать рост новых и за период плодоношения каждое растение недо­даст 4—5 плодов (400—500 г), что со­ставляет 2 кг с 1 м2.

Выполнение всех перечисленных агротехнических требований отодви­нет сроки появления болезней и умень­шит степень их развития. Большинство современных сортов и гибридов обла­дает высокой степенью устойчивости к вирусам огуречной мозаики и оливко­вой пятнистости, но не противостоит различным стеблевым и корневым гни-лям. Климатические условия нечер­ноземной зоны, особенно северных и северо-западных регионов, способст­вуют их развитию. Чаще заболевают растения в загущенных посадках по­сле периода резкого похолодания при снижении температуры воздуха до 12—14°.

При появлении первых признаков гнили на главном стебле и боковых по­бегах, особенно в пазухах листьев и на прикорневой шейке, слизь нужно тща­тельно удалить и больную ткань зама­зать пастой из замешанного в растворе марганцовки мела. Следует временно прекратить полив, усилить проветри­вание.

Обычно в начале августа на листьях появляются первые признаки антрак­ноза, аскохитоза, бактериоза, во вто­рой половине месяца — пятна настоя­щей мучнистой росы, пероноспороза. Борьбу с болезнями нужно начинать с профилактики, не дожидаясь их по­явления. Из химических препаратов можно использовать старое проверен­ное средство — бордоскую жидкость. Хорошие результаты дает опрыскива­ние растений настоем свежего коровя­ка. В 10 л воды размешивают 1 кг коро­вяка, настаивают 5—7 дней и процежи­вают. Такая обработка подавляет раз­витие болезней. Эффективность настоя увеличивается, если в него добавить микро – и макроудобрения. Есть сведе­ния, что опрыскивание растений огур­ца кислым обратом (снятым, обезжи­ренным молоком) сдерживает развитие грибных заболеваний. Конечно, эти средства не так эффективны, как совре­менные химические препараты, но они дешевы и совершенно безопасны. При­меняя их, вы выращиваете экологиче­ски чистую продукцию. Первое опры­скивание рекомендуется проводить перед началом цветения, а последую­щие—регулярно через каждые Юдней.

Использование таких простых ме­тодов борьбы с болезнями повышает урожайность на 1,5—2 кг с 1 м2.

А теперь подсчитайте, какой уро­жай в пленочной теплице на индивиду­альном участке можно получить, если соблюдать основные правила выра­щивания огурца. Несомненно, у каж­дого огородника есть свои маленькие хитрости усовершенствования техно­логии, ими также не стоит пренебре­гать.

Что касается открытого грунта, то на юге Ленинградской области, в ее за­падных и северо-западных районах огурец можно выращивать через расса­ду и непосредственным посевом семян в грунт. Лучше всего культура удается на паровых грядах. В мае делают гряд­ку, утепленную навозом, который, разлагаясь, разогревает почву. При пониженных температурах в первую очередь страдает корневая система огурца.

Семена для посева проращивают и раскладывают в лунки по одному. На 1 м2 размещают 6—7 растений. Сеют 6—10 июня, как только почва прогре­лась до 17—18°.

Выращен хороший урожай. Семья все лето с огурцами, и родственники, которые не имеют огорода, накормле­ны. Но продукции много. Ее нужно за­готовить на зиму, впрок. Для город­ских жителей лучший способ заготов­ки — консервирование в стеклянной таре. Предпочтительно использовать плоды массой 90—100 г. Их тщательно моют в проточной воде. В качестве специй используют укроп (лучше стеб­ли и зонтики с зелеными невызревши-ми семенами), чеснок, листья хрена, черной смородины, эстрагон, перец сладкий, черный, душистый горошек, гвоздику, лавровый лист, уксус. На дно трехлитровой банки укладывают ук­роп, разрезают несколько зубков чес­нока (лучше озимого), нарезанные ли­стья хрена, черной смородины, веточку эстрагона. Затем наполовину заполня­ют банку плодами огурцов, а сверху новый слой специй и снова огурцы и половину плода сладкого перца. У гор­лышка банки огурцы закрывают зонти­ком укропа.

Маринад готовят так: на 1 л воды берут 2 столовые ложки соли (нейоди­рованной, помол 0 или 1), 1—2 чайные ложки сахарного песку, 5—7 горошин черного перца, 3—4 лавровых листа. Этот маринад-рассол кипятят. Запол­ненные огурцами и специями банки первоначально заливают крутым ки­пятком и выдерживают 5 мин. Воду сливают, в банку кладут 3—4 гороши­ны душистого перца, 4 шт. гвоздики, заливают кипящим рассолом и под крышку добавляют 3 столовые ложки 9%-го уксуса. Закатывают стерильны­ми металлическими крышками. В пе­ревернутом состоянии банки утепля­ют, например, старым ватным одеялом так, чтобы тепло сохранялось как мож­но дольше и банка остывала медленно, в течение 16—20 ч. После такой стери­лизации огурцы хорошо хранятся в комнатных условиях в темной кладов­ке два года. Можно приготовить ассор­ти: в банку вместе с огурцами кладут помидоры, мелкие патиссоны, завязи кабачков.

При таком консервировании огур­цы получаются в меру солеными, слабо кислыми, ароматными.

«Картофель и овощи» (2000, № 1)

Все сорта