Загрузка...
Сад, как и любой живой организм, тоже болеет, и важно определить болезнь на ранней стадии развития, чтобы она не погубила плодовое дерево, а еще лучше не допустить ее появления.
Итак, сначала разберемся с тем, чем болеют наши яблони и груши. Самым распространенным заболеванием является, конечно же, парша, встречаются также мучнистая роса, плодовая гниль, цитоспороз, черный рак, европейский рак, бактериоз, ржавчина, горькая ямчатость (яблок).
Парша
Это заболевание наблюдается в садах разных климатических зон, наибольшей агрессивностью отличается во влажные годы.
На листьях сначала появляются слабо выраженные пятна бурого цвета (у яблони на верхней стороне листа, а у груши — на нижней), потом они начинают увеличиваться, лист засыхает и опадает. Плоды прекращают свой рост, часто приобретают неестественную форму, на них появляются черные пятна и трещины.
Парша на яблоне и груше вызывается разными видами грибков, поэтому груша не заразит паршой яблоню, а яблоня — грушу. Источником заражения могут быть перезимовавшие, неубранные из-под дерева листья. Весной на опавших листьях и на неубранных из-под деревьев плодах созревают споры грибка, которые впоследствии попадают сначала на нижние листочки яблони или груши, а потом уже распространяются по всему дереву. У груш споры грибка вполне способны перезимовать и на пораженных молодых побегах. В течение лета грибок способен породить до 10 поколений, которые, естественно, снова заражают растение.
Меры борьбы
Первую обработку проводим весной, в фазе распускания листьев, раствором системного фунгицида. Вторая обработка (после цветения) — с использованием раствора коллоидной серы или препаратов с хлорокисью меди.
А вообще, лучше провести профилактические мероприятия. Прежде всего, осенью надо убрать из-под плодовых деревьев всю листву, закомпостировать ее, засыпав сверху торфом или землей. Не давать кроне плодового дерева загущаться, вовремя вырезая все лишние побеги. Если приствольный круг не задернен, то осенью его следует перекопать. Ранней весной надо провести опрыскивание раствором медного купороса (25-50 г на 5 л воды), а потом еще дважды (до начала вегетации и после появления листочков) обработать растения раствором железного купороса (250 г на 5 л воды).
Если по какой-то причине весной профилактическую обработку сада не осуществили, то на стадии завязывания бутонов надо провести опрыскивание 1%-ной бордоской смесью (100 г медного купороса, 100 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды), потом повторить обработку после цветения, и третья обработка — через 2 недели после второй.
Мучнистая роса
Мучнистая роса — часто встречающееся заболевание, поражающее в основном яблони, но иногда страдают от него и грушевые деревья. На концах молодых побегов появляется белый налет (мицелий), сначала он легко стирается, если потереть листочек пальцами, а потом становится более плотным и бурым по цвету, на поверхности листа становятся явно различимыми черные точки — плодовые тела грибка. Как результат поражения — побеги замедляют свое развитие, так как точка роста отсыхает, листья деформируются и осыпаются, как и завязи. Патогенный грибок зимует в поврежденных почках.
Меры борьбы
При вступлении растений в фазу интенсивного роста и появлении первых признаков заболевания яблони и груши обрабатывают системными препаратами профилактического и лечащего действия (1 ампула на 10 л воды), после цветения надо провести опрыскивание медьсодержащими средствами. Эффективна обработка растений растворами коллоидной серы. Если берем 70%-ную пасту, то растворяем 80 г в 10 л воды, а 35%-ной пасты надо брать больше — 100 г на 10 л воды. Первую обработку проводят во время распускания почек, а две последующие — через каждые две недели. Осенью, после сбора урожая, надо опрыскать сад 1%-ной бордоской смесью, опавшие листья потом собрать и сжечь.
Плодовая гниль (монилиоз)
Плодовая гниль встречается практически так же часто, как и парша, поражает яблони и груши. На плодах сначала появляется небольшое бурое пятнышко, которое быстро увеличивается в размерах, охватывая практически всю поверхность яблока или груши, затем плод покрывается мелкими желтоватыми бугорками в форме концентрических кругов — это споры грибка. Споры очень быстро распространяются ветром, насекомыми, при транспортировке урожая. Пораженные плоды постепенно сморщиваются и мумифицируются, а иногда затвердевают и становятся гладкими, почти черными, частично они опадают, а остальные всю зиму висят на деревьях. В них грибок абсолютно устойчив к сильным морозам и любым неблагоприятным факторам внешней среды.
Весной, с наступлением тепла, пораженные плоды служат источником первичного заражения яблонь и груш плодовой гнилью — перезимовавший грибок снова представляет серьезную угрозу саду. Массовое проявление монилиоза наблюдается с середины лета, особенно во влажные, теплые годы. Здоровым плодам споры вредоносного грибка нестрашны, а в зоне риска находятся плоды с различными механическими повреждениями: с какими-то трещинками, поклеванные птицами, поврежденные во время ветра острыми сучками…
Меры борьбы
Самое важное – это не оставлять под плодовыми деревьями опавшие яблоки и груши, особенно пораженные монилиозом, и снимать мумифицированные плоды с веток. И сделать это лучше всего осенью.
Чтобы не появилась вспышка заболевания в вашем хранилище, закладывайте на хранение только неповрежденные, здоровые плоды, периодически их осматривайте и удаляйте те, которые начинают портиться или вызывают у вас какое-то подозрение.
Вместе с плодовой гнилью в садах часто встречается такое грозное заболевание, как монилиальный ожог (тоже вызываемый грибками из рода монилия). Внешнее проявление таково — темнеют и засыхают цветки, поражаются плодовые веточки, молодые побеги и несозревшие плоды.
Регулярно собираем падалицу и снимаем с деревьев мумифицированные плоды. Осенью собираем с земли все, что туда нападало, и уничтожаем (можно закопать). Почву вокруг приствольных кругов рыхлим. Если заметили первые признаки монилиального ожога на цветках и побегах, сразу же удаляем поврежденные части растений и сжигаем их. При сборе урожая надо стараться как можно меньше травмировать плоды. Химические меры борьбы с этим заболеванием аналогичны тем, которые применяются в борьбе с паршой.
Эффективно профилактическое опрыскивание микробиологическим препаратом, предназначенным для защиты огородных, садовых, комнатных и оранжерейных растений от комплекса грибковых и бактериальных заболеваний. Можно использовать настой йода (10 мл на 10 л воды), опрыскиваний надо повторить трижды с интервалами в три дня.
В качестве профилактического средства подойдут иммуномодуляторы — препараты широкого спектра действия с сильными фунгицидными и антистрессовыми свойствами. Обработку надо проводить до появления признаков заболевания, лучше всего весной, с интервалом в две недели.
При больших масштабах заражения почву в садах опрыскивают железным или медным купоросом, препаратами, применяемыми для борьбы с болезнями и зимующими вредителями, эмульгирующимися концентратами, содержащими нефтяное масло, нафтенат меди и эмульгаторы.
Цитоспороз
Грибковое заболевание, которому подвержены как семечковые, так и косточковые плодовые культуры, но только ослабленные заболеваниями, неудачной зимовкой, солнечными ожогами. Цитоспороз проявляется в виде засыхания отдельных участков коры или даже целых ветвей, когда происходит окольцовывание побега. Пораженный участок резко отличается от здоровой коры: на нем образуются шероховатые точки, в которых и находятся споры грибка, цвет меняется на красно-коричневый, а при попытке отделить кусочек коры она начинает размочаливаться.
Пораженные цитоспорозом тоненькие побеги засыхают сразу, их надо не просто вырезать, а сжигать. Если заболевание обнаружено на стволе дерева, то необходимо сразу же приступить к лечению, пока споры грибка не проникли в более глубокие слои древесины, что может привести к гибели всего дерева.
Признаки цитоспороза проявляются весной и летом. Заражение происходит во влажную погоду, поскольку споры грибка распространяются с дождем и ветром, они проникают через механические повреждения коры и начинают свое развитие на новом месте. В этот период грибок выделяет токсические вещества, негативно воздействующие на живые ткани, растущий мицелий вызывает в местах поражения выделение камеди, которая закупоривает сосуды растения. В итоге происходит отмирание ветвей.
Часто наблюдается одновременное поражение плодовых культур цитоспорозом и черным раком. Иногда эти заболевания путают, но их без труда можно отличить по внешним признакам: когда наблюдается черный рак, то кора на пораженных участках становится почти черной, начинает отслаиваться, а при цитоспорозе цвет коры красно-коричневый и кора не отслаивается, а мочалится.
Меры борьбы
Основные мероприятия по борьбе с цитоспорозом направлены на профилактику. Плодовые деревья необходимо своевременно, а главное, правильно обрезать, вносить необходимые питательные вещества и микроэлементы, особенно фосфор и калий, защищать от морозов и яркого весеннего солнца, чтобы не было морозобоин и солнечных ожогов. Для чего применяют осеннюю и весеннюю побелку известковым раствором, которую изготавливают следующим образом: 2-3 кг извести, 300 г медного или железного купороса, 1 кг глины на 10 л воды.
Рано весной следует тщательно осмотреть свой сад и, обнаружив пораженные участки коры, зачистить их до здоровой ткани чистым острым ножом, потом продезинфицировать 3%-ным раствором железного или медного купороса (30 г растворить в 1 л теплой воды в стеклянной банке). После чего раны надо замазать садовым варом или покрасить масляной краской на натуральной олифе.
Черный рак
В большей мере поражает яблони. Он очень опасен, способен погубить дерево всего за несколько лет (3-4 года). Начальная стадия заболевания проходит, как правило, незаметно, и только когда кора дерева в некоторых местах покрывается черным сажистым налетом, это привлекает к себе внимание. После появления налета кора начинает как бы обугливаться, на ней образуются трещины, кора отслаивается и опадает, обнажается древесина, которая быстро чернеет.
Черный рак поражает не только кору и древесину, но и листья, и плоды. На листьях появляются красновато-бурые пятна, они быстро начинают сохнуть и опадают. На плодах появляются черные подкожные пятна, которые быстро увеличиваются в размерах, мякоть темнеет, и вскоре плод усыхает.
Возбудитель черного рака зимует в коре, листьях и плодах пораженного дерева.
С этой напастью пришлось столкнуться и мне. После приобретения дачи со старым садом я как-то не сразу увидела черные подпалины на одной яблоне. Потом никак не могла понять, что же это такое. Однажды в гости заехал отец, и он сразу определил, что на дерево «напал» черный рак, и сказал, что поврежденные ветки надо спилить, чтобы не заразился весь сад. Спилить-то мы их спилили, но вот в целях экономии я не сожгла их сразу, а порубила топором и сложила в дрова. Это была самая большая ошибка – нельзя хранить зараженную черным раком древесину: либо ее сжигайте сразу, либо вывозите на свалку! Через год я заметила черные метки и на других яблонях, которые потом пришлось долго и упорно лечить.
Методы борьбы
Чтобы подобная напасть не появилась и в вашем саду, примите профилактические меры. Прежде всего, собираем осенью все, что нападало под деревья (плоды, листья, сухие сучки), и закапываем где-нибудь подальше. Ухаживаем за садом регулярно, чтобы яблони и груши были здоровые, сильные, не испытывали недостатка в каких-то питательных веществах. Не усердствуйте с азотными удобрениями и не устраивайте компостные кучи вблизи плодовых деревьев, особенно те, куда складываются фекальные отходы, которые выделяют в почву большое количество аммиака (дерево ослабнет и не сможет сопротивляться болезням).
По мере возможности защищайте свой сад от морозов и солнечных ожогов.
Существует множество методик лечения черного рака, все они не имеют 100%-ную эффективность, но так или иначе помогают бороться с заболеванием. Я лично использовала свой собственный способ лечения, мне кажется, что он оказался достаточно эффективным. Раковые пятна, появившиеся на коре яблонь, я лечила лепешками из глины и коровяка (1:1), добавив в эту смесь немного медного купороса (где-то 60-100 г на 1 кг массы). Делала лепешку толщиной примерно 1-2 см и накладывала на пораженное место, по краям плотно прижимала к стволу дерева. И так оставляла. Через год яблоньки поправились. Если дождями смывало мои «заплатки», то я их сразу же обновляла.
А вообще, кто-то зачищает пораженное место до здоровой древесины, дезинфицирует его, а сверху накладывает садовый вар или слой масляной краски, другие садоводы обрабатывают деревья системными фунгицидами длительного действия, которые уничтожают споры грибка.
Европейский рак (обыкновенный)
Возбудитель этого заболевания тоже грибок, поражает чаще всего старые плодовые деревья в местах развилок скелетных ветвей, на штамбах и ветвях первого яруса. В месте инфицирования кора сначала темнеет, на ней появляются вдавленные пятна темно-бурого цвета. На этих пятнах постепенно начинает отмирать кора, по краю поражения образуются наплывы и аномальные утолщения.
Бывает открытая и закрытая форма обыкновенного рака. При открытой форме образуются очень глубокие (почти до центра дерева) раны-язвы с не зарастающими по краям морщинистыми наплывами. При закрытой форме вокруг пораженного участка вырастают шишкообразные наросты, которые почти полностью закрывают рану. На груше встречается только открытая форма.
Весной вокруг этих незаживающих ран можно увидеть темнокрасные точечки — это споры грибка – возбудителя болезни. В течение сезона эти споры разносятся ветром, смываются дождями, и они поселяются на других деревьях, находя на них незащищенные, поврежденные места.
Лечение европейского рака сходно с лечением черного. Главное — профилактика!
Бактериоз
Тоже широко известное заболевание, которое поражает в большей степени грушевые деревья, но может обнаружиться и на яблонях, особенно если они растут в непосредственной близости к инфицированным грушам. Груши всех возрастов подвержены этому заболеванию. Бактериоз проявляется весной: начинают темнеть молодые листочки на концах побегов, потом это потемнение переходит на черешок и стебель. Если срезать пораженную веточку, то на срезе видно потемнение сосудов, либо точечное, либо вообще в форме кольца, когда сосуды уже сильно поражены.
Весной сложно понять бактериоз на вашем деревце, или оно просто померзло зимой. Но есть отличия: вымерзшие побеги на срезе имеют темную древесину, а у побега, больного бактериозом, темный только круг.
Бактерии-возбудители заболевания распространяются с дождем или переносятся насекомыми.
Методы борьбы
Чтобы спасти поврежденное дерево, нужно пораженные участки сразу же удалять, вырезая их с частью здоровой древесины. Срезы продезинфицировать 3%-ным раствором железного или медного купороса, инструмент тоже желательно продезинфицировать 1%-ным раствором формалина. Обрезанные ветки обязательно сожгите.
Против бактериоза можно проводить опрыскивание 1%-ной бордоской смесью в период набухания почек, потом после цветения и последняя обработка — осенью, когда начнется листопад. Хорошие результаты дает обработка растений биофунгицидами.
Ржавчина
Тоже грибковое заболевание.
Но необычность его заключается в том, что возбудителю для прохождения полного цикла своего развития необходимы два различных растения (можжевельник и плодовое дерево). Возбудитель ржавчины на яблоне изначально находится на обыкновенном можжевельнике, а возбудитель ржавчины на груше живет на можжевельнике казацком.
Заражение грибком ржавчины на плодовых деревьях проявляется весной в виде круглых красноватых либо оранжевых пятен на внешней стороне листа. К концу лета уже с нижней стороны листочков образуются конусовидные наросты, представляющие собой скопление спор. Эти споры, чтобы перезимовать, должны попасть на можжевельник, где они создадут зимующую грибницу и переживут зиму. Весной, в местах скопления зимующих спор ржавчины, наблюдаются студенистые наросты.
Если плодовое дерево очень сильно поражено ржавчиной, то она распространяется не только на листья, но и на побеги и плоды. Дерево чувствует себя угнетенно, не дает приростов, а недозревшие плоды осыпаются раньше времени.
Методы борьбы
Не сажайте рядом с плодовым садом такие модные нынче кусты можжевельника. Если ваш участок находится рядом с лесом, где может расти можжевельник, отгородите плодовый сад от него какими-нибудь высокорослыми посадками. Например, высадите вдоль забора рябину, иргу.
В целях профилактики эффективны растворы 1%-ной бордоской жидкости, рекомендуют обработку системными фунгицидами из класса дитиокарбаматов или коллоидной серой.
Первое опрыскивание проводят до цветения, потом сразу после цветения и последний раз – через 14 дней после второго опрыскивания. Если сад обрабатывается против парши или мучнистой росы, то дополнительно опрыскивать против ржавчины не нужно.
На груше пораженные ржавчиной побеги и даже скелетные ветви рано весной надо зачистить до здоровой ткани и продезинфицировать 5%-ным раствором медного купороса или просто замазать садовой замазкой. Если побеги очень сильно поражены, то лучше их обрезать в конце февраля — начале марта.
Помните, что болеют в основном деревья ослабленные, которым не хватает питательных веществ или которые ежегодно подвергаются затоплению во время весеннего половодья. Поэтому, чтобы не спасать свои посадки от грозных вредителей и болезней, лучше изначально обеспечьте саженцам хорошие условия для роста и развития, чтобы им хватило сил для сопротивления патогенной микрофлоре, тогда достаточно будет проведения профилактических мероприятий для защиты сада от болезней и вредителей.
