Загрузка...
Готовиться к посадке баклажана надо еще осенью, вычистив тепличные грядки, удалив с них сухие стебли, сорняки и другие растительные остатки. Затем необходимо не менее двух раз тщательно пролить почву чистой водой, с которой уйдут в землю оставшиеся на поверхности излишки удобрений. После того как грядки будут перекопаны, надо провести обязательное обеззараживание почвы. Можно воспользоваться одним из трех возможных методов дезинфекции.
Первый — термический, или тепловой, подразумевает обработку поверхностного слоя земли горячим паром или проливание ее крутым кипятком. Если земли немного, например, для рассадочных ящиков, ее можно прогреть в уличной печи на металлическом листе. В этом случае важно соблюсти меру, ведь при температуре выше 100 °С вместе с вредоносными могут погибнуть и полезные почвенные бактерии.
Второй метод — биологический, очень эффективный, но требующий значительных усилий и много времени. Слой земли, около 25 см, нужно снимать совковой лопатой и складировать штабелем высотой 1 м и шириной 2,5-3 м, переслаивая землю навозной жижей. Если грунт кислый, то его можно произвестковать пушонкой из расчета 4 кг извести на 1 куб. м земли. Полученные штабеля созревают в течение 2-3 лет, их нужно перелопачивать не реже одного раза в полугодие, удаляя всходы сорняков. Затем созревшую почву из штабеля переносят в теплицу, а отработанный слой тепличной почвы — на 3 года в штабель.
Третий метод — химический, при котором используемая в качестве обеззараживающего средства хлорная известь в сухом виде (из расчета 100 г на 1 кв. м — при слое земли в 20 см), заделывается граблями в почву. Кроме извести, можно применять формалин, весьма эффективный, в частности, против черной ножки тепличного баклажана. Для обработки 1 кв. м почвы необходимо приготовить раствор из 250 мл готового 40%-ного препарата и 10 л водопроводной воды. Обработанный грунт нужно обязательно укрыть на сутки пленкой. Подготовленную и продезинфицированную почву после подсыхания нужно перекопать. Весной вскопать нужно будет только суглинок, для остальных видов почв достаточно тщательного рыхления.
Баклажаны, выращиваемые в теплице, очень отзывчивы на простые органические удобрения, будь то навоз или компостный перегной. Примерно 2/3 ведра полностью перепревшего навоза или перегнившего содержимого компостной кучи достаточно для заделки в тепличный грунт на площади 1 кв. м. Вносить удобрение следует на уровне пахотного слоя, ближе к корням будущих растений. Разлагаясь, навоз обогащает и улучшает структуру грунта, делает его «теплым» и рыхлым, еще и снижая при этом кислотность почвы. Не стоит к перегною добавлять золу, которая способствует тому, что полностью улетучивается необходимый растениям азот. Поэтому древесную золу (из расчета 1 стакан на 1 кв. м грунта) лучше использовать в качестве самостоятельного минерального удобрения.
На подготовленных разровненных грядках нужно выкопать лунки, глубина которых должна быть не более 15-20 см. Перед высадкой в каждую лунку следует вылить около 2 л воды, окрашенной марганцовкой. Не стоит сильно заглублять саженцы в землю, достаточно посадить сеянцы всего на 1 см глубже, чем они сидели в горшочке. Вынимать растение следует очень осторожно, стараясь не повредить пока еще слабые корешки. Если же рассада росла в торфоперегнойном горшочке, то сажать лучше вместе с ним. После посадки следует аккуратно уплотнить почву и еще раз немного полить теплой водой. Расстояние в междурядьях должно быть 60 см, и не менее 30 см между кустами.
На 1 кв. м тепличной грядки должно приходиться не более 6 кустов баклажана.
Загущенность посадки не позволит добиться хорошего урожая.
Когда молодые растения дорастут до высоты 25 см, необходимо прищипнуть, то есть удалить верхнюю часть основного стебля. После этого начнут интенсивно расти боковые побеги, из которых нужно оставить не более 5-6 самых сильных, а остальные прищипнуть. Так получится компактный и сильный куст. Далее нужно периодически удалять неплодоносящие побеги, деформированные плоды и пожелтевшие листья. Высокорослые гибриды требуют опоры и подвязки.
Пересадка для баклажана — большой стресс, в отдельных случаях растения адаптируются до 20 дней. В этот период ни в коем случае нельзя открывать теплицу, нужно обеспечить рассаде покой и достаточное притенение.
Мы уже знаем о большой любви баклажана к теплу: при температуре 15 °С он приостанавливает рост и развитие, при 13 °С желтеет и вянет, а нулевая температура губит его безвозвратно. Но в то же время при 35-40 °С может полностью прекратиться опыление и завязывание плодов. Значит, температура должна быть постоянной и не превышать 26-28 °С. Для этого в особо жаркие дни нужно чаще проветривать теплицу, при этом открывая либо двери, либо фрамуги только с одной стороны, чтобы избежать сквозняков. Если жара невыносима, вместе с проветриванием можно обильно пролить водой дорожки между грядок.
На ночь при любых погодных условиях дверь теплицы должна быть закрыта.
Полив должен быть регулярным, умеренным и в то же время обильным. Это значит, что почва должна быть всегда увлажненной при относительно небольшой влажности воздуха. Достигается это утренними поливами, мульчированием почвы и регулярными проветриваниями. Первый полив рекомендуется через 5 дней после высадки рассады в грунт, поливать надо до тех пор, пока вода не промочит почву на 15-20 см. Лить надо под корень, стараясь не задевать листья. Через 12 ч. обязательно нужно провести рыхление на глубину 3 см, иначе образуется земляная корка.
Излишняя влага грозит баклажану грибковыми заболеваниями, а при недостаточном поливе образуются мелкие и невкусные плоды.
Через пару недель после высадки следует провести первую азотную подкормку. Для этого нужно развести 3 ст. л. азофоски в 10 л воды и полить из расчета 0,5 л на 1 растение. Когда завяжутся плоды, баклажан неплохо подкормить настоем коровяка (1:10). Злоупотребление органикой приводит к бурному росту зеленой массы в ущерб цветению и последующему плодоношению.
