Живые заборы

Живые заборы

Да-да, забор можно вырастить, и каждую весну он будет обновляться (при должном с вашей стороны уходе, разумеется), а то и круглый год будет радовать живой зеленью. Вариантов живых заборов множество, например ажурная ограда из ивы. Для ее сооружения необходимо нарезать ивовые прутья, исходя из размера и формы будущего забора. Прутья нужно подержать в стимуляторе роста несколько дней, необходимых вам для подготовки траншеи глубиной 25-30 см и заполнения ее плодородным фунтом. Затем черенки надо высадить в соответствии с дизайнерским решением вашей фантазии, переплести их в необходимую форму и немного подождать. Через пару недель черенки примутся и порадуют молоденькими листочками. Но пока они (прутья) еще не окрепли, следует поддержать их опорными столбами из труб или арматуры и натянутой между ними проволокой.

Если же вблизи вашего участка не растет ива, но в сарае «завалялась» сетка-рабица или стальная проволока, а также дерево, пригодное для опорных столбов, считайте, что у вас готово основание для вьющегося растения, которое буквально на глазах превратит банальную рабицу в оригинальный живой забор. Кстати, вместо вьющегося и зачастую не цветущего растения можно использовать гортензию.

Для тех, кто желает видеть свой забор вечнозеленым, стоит обратить внимание на забор из камня и туи.

В основе такого забора – каменная кладка на обыкновенном растворе, внутри которой находится почва для посадки вечнозеленых растений. Чтобы из этого сооружения могла беспрепятственно уходить лишняя влага, рекомендуется сделать в кладке дренажные ходы. Не нравится вам туя? Посадите самшит или кипарисовик.

Но, пожалуй, самым неординарным, а главное, самым практичным станет… овощной забор. Представьте, что у вас есть старенький и неприглядный забор из сетки, который давно надо поменять. Так вот, не надо ничего менять, надо превратить его в вертикальную грядку для выращивания всякой разной зелени, отнимающей драгоценное место у более основательных овощей типа тыквы.

Итак, забор в качестве основы у вас уже есть, к нему нужен еще темный полиэтилен поплотнее, немного проволоки для придания формы полиэтилену, почва и, конечно же, сами растения. Выращивать таким способом можно и зелень, и специи, и цветы. Для удобства можно оборудовать огородно-овощной забор системой капельного полива, дав при этом вторую жизнь старому поливочному шлангу.

Как вы уже поняли, вариантов живых заборов действительно много, нужно только определиться с выбором растений. И здесь выбор велик. В вашем распоряжении вечнозеленые, красивоцветущие, колючие, лиственные и хвойные, пестролистные растения и любые их комбинации. Если позволяют место и площадь, можно создавать не только однорядные, но и двух- и даже трехрядные заборы.

Высокий забор можно создать, посадив боярышник, сирень, акацию желтую, кизил, жимолость, бирючину, восточную и западную тую, можжевельник обыкновенный и виргинский и т.п.

Из таких растений, как барбарис, спиреи, свида, гортензия, высотой до 1 м, можно и создавать невысокие ограждения, и комбинировать их с высокими. Для комбинирования можно использовать не только высокую с низкой, но и вечнозеленую с цветущей.

При выборе растений мало ориентироваться на «нравится — не нравится». Выбирать надо из растений, адаптированных к климатическим условиям вашего региона, учитывая морозы и жару, обилие дождей и систематические засухи, преобладающие ветры и величину снежного покрова и т.д., и т.п. Немаловажное значение имеет и расположение ограды относительно сторон света. В зависимости от того, будет ограда находиться на открытом солнце, в тени или полутени, подбирать надо растения либо светолюбивые, либо теневыносливые.

Нельзя забывать и о высоте растений, точнее, о том, как они будут смотреться конкретно на вашем участке. Если он (участок) мал, то на нем совершенно неуместны будут высокие елки. Большой же участок окажется сиротливым и незащищенным при невысоком заборе. Важно учесть и размеры участка, который вы сможете выделить под живой забор. На небольшом, шириной до 1,5-2 м, лучше посадить кустарники или лианы, ведь стена из деревьев в обозримом будущем разрастется на 3-4 м.

Для того чтобы наш разговор стал более предметным, можно рассмотреть более подробно живую изгородь из боярышника. Почему боярышник? Хотя бы потому, что по своей непроходимости его заросли ничуть не легче, чем крепостные стены. Еще потому, что все виды боярышника весьма и весьма устойчивы к неблагоприятным почвам, хорошо переносят и морозы, и засуху, и небольшое затенение. Обладая пластичной древесиной, он прекрасно переносит стрижку. Мало того, что посадки боярышника вообще очень долговечны, они до 160 дней в Средней полосе России стоят покрытые листвой, а к осени — усыпанные сладкими, вкусными и очень полезными ягодами.

Но при всей своей неприхотливости лучше всего боярышник растет и плодоносит на открытых солнечных пространствах и на хорошо дренированных плодородных супесчаных почвах.

Высаживать рекомендуется только молодые 3-6-летние саженцы, потому как растения постарше приживаются хуже. При посадке саженцев нужно подготовить сплошную траншею глубиной около 0,6 м, шириной порядка 0,5 м для посадки в один ряд, и 1 м – при посадке в два ряда. На дно траншеи нужно выложить либо полное минеральное удобрение из расчета 60-80 г на каждый кв. м, либо комплексные минеральные удобрения длительного действия. И затем можно заполнить траншею вынутой из нее землей, торфом, перегноем и песком, смешанными в равных долях.

Если высадить саженцы на расстоянии 1-2 м друг от друга, то в итоге вы получите свободно растущие сформированные деревца. А если расстояние между саженцами будет не больше 0,8-1,2 м, то со временем вы получите сплошную живую стену.

Одновременно красивой, непроходимой и самой трудоемкой является живая изгородь шпалерного типа.

Чтобы создать ее, нужно запастись терпением и 1-2-летними саженцами, которые надо посадить в один ряд через 20-30 см вдоль временной ограды с горизонтальными направляющими, например жердями, на высоте 30, 40 и 50 см. На следующий после посадки год стволики на высоте 10 см надо срезать на пень, а из тех побегов, что вырастут вновь, оставить только два, но самых сильных и растущих в плоскости шпалеры. Слабые и растущие в разные стороны побеги подлежат безжалостному удалению. Спустя год подросшие побеги нужно наклонить в противоположные стороны под углом 45°. Побеги соседних растений при этом перекрещиваются между собой, образовывая живую решетку. Чтобы прутья этой решетки срослись, в местах соприкосновения нужно срезать часть коры вместе с камбием, совместить надрезанные ветки срезами, обмотать эти участки изолентой и обмазать садовым варом. Затем, когда ветки срастутся, изоленту можно будет снять. Подрастающую «конструкцию» необходимо прикрепить к подходящей по высоте жерди, а все выступающие за эту своеобразную границу ветки удалить.

На третий и четвертый год нужно также оставить лишь два самых сильных побега, также скрестить их с соседними побегами, подвязать их к уже более высокой жерди и обрезать выходящие из плоскости шпалеры ветки. На пятый год побеги подвязываются уже к третьей, самой высокой жерди. Можно сказать, что основа вашей живой изгороди готова. Теперь остается только стричь ее с двух сторон, добиваясь желаемой высоты и ширины. Высота может быть от 1,5 до 2 м и выше, ширина предпочтительна 30 см. Следует помнить, что чем выше изгородь, тем сложнее за ней ухаживать.

Побеги, переплетенные крест-накрест, прочно срастаются, растут и утолщаются, и потому ячейки между ними постепенно становятся все меньше и в итоге зарастают. А вы получаете прочный, красивый, абсолютно непроходимый и при этом живой и достаточно узкий забор.

Боярышник может расти довольно быстро, и тогда потребуется провести стрижку дважды и даже трижды за сезон, но не позже середины июля (во второй половине лета, как правило, рост побегов приостанавливается). Обрезать каждый раз нужно половину, а то и две трети длины текущего прироста. За счет ежегодного прироста ветвей ширина изгороди постепенно увеличится, но более короткая стрижка может оставить нижнюю часть изгороди «лысой».

Первые несколько лет после посадки живой изгороди необходимо поливать и рыхлить почву на 50-80 см по обе ее стороны.

Если же отойти от конкретного боярышника, то следует отметить, что чем меньше посадочный материал и чем медленнее растет выбранный вами вид растения, тем более плотной должна быть схема посадки. Изначально желательно выбирать растения одного размера. Если вы остановили свой выбор на смешанной посадке, то постарайтесь подобрать растения примерно со схожими требованиями и приблизительно одинаковой скоростью роста.

Сразу после посадки нужно провести первую обрезку. У саженцев, приобретенных с оголенной корневой системой, рекомендуется наполовину подрезать все существующие побеги. Жалеть и сожалеть о срезанных веточках не стоит, ибо на эту жесткую меру растение среагирует усилением роста молодых побегов и лучшим укоренением. Менее кардинальной будет обрезка хвойных культур и саженцев с закрытой корневой системой. Здесь достаточно провести простое подрезание веток до одного уровня.

Если вы оставляете живой забор свободно растущим, то вполне достаточно будет проводить санитарные обрезки и обрезки для поддержания эстетического вида кроны. А если вы решили придать изгороди определенную геометрическую (или не геометрическую) форму, стричь ее придется чаще и регулярнее для поддержания этой самой формы. Но придавать желаемую форму можно начинать лишь со второго года после посадки, до этого необходимо только вырезать сухие побеги и выравнивать изгородь по высоте.

Лиственные культуры — бирючину, боярышник, барбарис, граб, бересклет – рекомендуется подрезать перед началом вегетации. У туи, кипарисов, можжевельников и иже с ними подрезаются только верхушки побегов. Первые 3-4 года нужно регулировать только высоту забора, давая ему возможность набрать необходимую густоту.

Со временем, когда живая ограда начнет стареть и оголяться, придет пора и омолаживающих обрезок, и даже замены по весне погибших растений.

И еще: не имея опыта, в первое время вам будет непросто подравнивать изгородь без шнура, натянутого для ориентира.

Важно! Для комфортной работы с живой изгородью необходимо иметь свободный доступ к ней с обеих сторон.

Нельзя забывать и о том, что вместе с обработкой сада и огорода от вредителей и болезней необходимо обрабатывать и живую изгородь. Зачастую именно с нее начинается «атака» вредителей на сад.

Кстати

Шпалеры можно использовать при выращивании не только кустарников, но и деревьев, что актуально на небольших участках.

Читайте также:


Обсудить статью на форуме

Рубрика: Благоустройство приусадебного участка |