Загрузка...
Перец является чрезвычайно теплолюбивой овощной культурой, и во многих регионах получить хороший урожай можно исключительно в защищенном грунте, причем в основательно насыщенной добавками и удобрениями почве.
Почву подготавливать, как и для перцев в открытом грунте, надо с осени, глубоко перекапывая и внося органические удобрения, например навоз или компост, из расчета 5-6 кг на 1 кв. м. Весной же, непосредственно перед высадкой рассады, нужно внести калийные и фосфорные удобрения из расчета 40 г на 1 кв. м, азотные — из расчета 30 г на 1 кв. м. А вот свежего навоза в грунте не должно быть, потому как он провоцирует сильное увеличение вегетативной массы растения и снижение урожайности. Подготовленную почву нужно прорыхлить на глубину 12-18 см и сделать грядки или гребень.
Рассаду можно выращивать в теплых парниках и пленочных теплицах в питательных горшочках, кубиках или емкостях с почвенной смесью. Глубина заделки семян — 1-1,5 см. Можно вырастить рассаду и в домашних условиях – на подоконниках и застекленных балконах. В Средней полосе семена на рассаду для пленочных теплиц и укрытий следует высевать в конце февраля — начале марта. Поскольку регенерация корней у сеянцев перца проходит слабо, рассаду лучше выращивать без пикировки, высевая замоченные или пророщенные семена непосредственно в горшочки или грунт.
Не стоит пренебрегать предпосевной обработкой семян, которая заключается в их дезинфекции 1%-ным раствором перманганата калия в течение получаса и дальнейшей тщательной промывке водой, в обработке семян каким-нибудь стимулятором роста на выбор, в обработке семян средством, предохраняющим будущую рассаду от грибка.
Для посева рассады нужно использовать специальную почвенную смесь или заготовить ее заранее из перегноя, песка и садовой земли в соотношении 3:4:3. Ингредиенты следует просеять через мелкое садовое сито (или старый дуршлаг), чтобы разбить комки и получить равномерный мелкий субстрат. Такую самодельную смесь рекомендуется дезинфицировать на пару или в микроволновой печи. Причем прокаливание субстрата лучше проводить заблаговременно, чтобы микрофлора смогла частично восстановиться ко времени посева рассады.
Кстати
Улучшить качество субстрата можно и с помощью вермикулита или перлита — специально обработанных мелких минералов, которые обеспечивают насыщение почвы воздухом и поддерживают водопроницаемость, таким образом снижая вероятность падения ростков.
При посеве пророщенными семенами всходы появляются на 5-6-й день. И до их появления температура воздуха в рассаднике должна быть на уровне 25-28 °С, затем ее на 4-7 суток нужно снизить днем до 16-18 °С, ночью — до 12-14 °С. В последующие дни в солнечную погоду температура должна быть 28-29 °С, в пасмурную — 18-20 °С, ночью температуру в рассаднике следует опускать до 15-18 °С.
Поскольку перец очень чувствителен к недостатку влаги, его рассаду надо поливать обильно, но проводить при этом интенсивную вентиляцию в рассаднике, чтобы избежать заболевания черной ножкой, возникающей при избыточном увлажнении.
Важно помнить о таком моменте, как подкормка рассады, которая впервые должна быть выполнена в момент появления на растениях трех настоящих листьев. Для того чтобы изготовить нужное удобрение, следует растворить в 10 л воды 125 г суперфосфата, 50 г мочевины и 30 г калийной соли. После подкормки нужно полить рассаду чистой водой. Вторую подкормку рекомендуется провести при проявлении четырех настоящих листьев, третью — при появлении 7-8 листьев. Именно третья подкормка является особенно важной, потому как приходится она на период формирования органов цветка, от которых, собственно, и зависит весь будущий урожай.
Поливать рассаду нужно в первой половине дня, сначала через 2-3 суток, а при появлении у растений 3-4 листочков – ежедневно. До момента высадки рассады на постоянное место нужно провести 1-2 подсыпки под растения парниковой земли или той же смеси, которая была использована для приготовления субстрата.
За две недели до высадки рассады на постоянное место необходимо начать ее закаливание, для чего горшки или лотки нужно в дневное время выносить на балкон или террасу, а на ночь вновь заносить в закрытое помещение. При этом нужно следить за тем, чтобы на рассаду не попадали прямые солнечные лучи, которые могут обжечь и испортить ее.
Рассада считается готовой к высадке на постоянное место в том случае, если в возрасте 45-50 суток для отапливаемых теплиц и 60-70 суток для неотапливаемых здоровые, закаленные растения высотой более 20-25 см имеют 3-4 толстых стебля с 10-12 листками и сформировавшимися бутонами.
В отапливаемые теплицы рассаду можно высаживать в конце марта — начале апреля, в необогреваемые в конце апреля — первой половине мая.
На грядки рассада высаживается в 2-3 ряда с расстоянием между рядами 30-40 см, между крайними рядами – 60-70 см, а между растениями — 15-25 см. На гребни растения высаживаются в один ряд с расстоянием между рядами 60-40 см, а между растениями — 25-30 см. Перцы средне- и высокорослых сортов следует размещать двухстрочными лентами с расстоянием между строчками 30-60 см, между рядами — 40-50 см, между крайними рядами — 60-80 см. Растения карликовых сортов можно высаживать в четыре ряда, почти вплотную с расстоянием между рядами 20 см и между растениями 15 см, размещая при этом на 1 кв. м 20-24 растения.
Перед тем как высаживать рассаду, в грунте следует сделать лунки и в каждую налить по 2 л воды. В лунки перец надо поместить вместе с корневым комом так, чтобы нижние листья находились на уровне почвы, и тщательно прижать землей. Уже после того как перец окажется на своем постоянном месте, следует руками уплотнить почву и мульчировать торфом или перегноем.
В солнечные дни температуру в теплицах надо поддерживать в пределах 24-28 °С, в пасмурные дни и ночью — около 20-22 °С. При температуре выше 30 °С перец развивается и цветет, но цветки часто опадают.
Оптимальная температура для хорошего завязывания плодов – 21-27 °С днем и 16-18 °С ночью. На развитие растений и плодоношение благотворно влияет температура почвы, стабильно приближающаяся к 25 °С. При температуре ниже 14-15 °С корни постепенно утрачивают способность поглощать воду и питательные вещества.
Если температура почвы держится на оптимальном уровне, то понижение температуры воздуха даже на 5-10 °С не влияет на растения отрицательно.
Перец крайне остро реагирует на ухудшение освещенности. При недостаточном освещении у него образуется меньшее количество листьев, а также опадают цветки и завязи. Кстати, в теплицах, покрытых пленкой, тепловые и световые условия лучше, чем под спанбондом, особенно в начальный период выращивания. А вот летом, при высокой температуре воздуха, как раз-таки под спанбондом создаются более благоприятные условия для роста. Применение спанбонда также исключает необходимость проветривания теплиц. Недостаток света в малых теплицах, укрытых спанбондом, можно устранить, подобрав более тонкий вид этого материала.
Что касается влажности воздуха, то до плодоношения ее нужно поддерживать на уровне 60-70%, в период образования первых плодов — 75%, и в течение дальнейшей вегетации — 80-90%.
Корневая система перца нуждается в большом количестве воды. Недостаток влаги отрицательно влияет на развитие и плодоношение растений. Через две-три недели после высадки растений относительная влажность почвы должна составлять не меньше 60-70%. Первый полив рекомендуется провести сразу после посадки из расчета 10 л на 1 кв. м. Затем поливы проводятся через 2-4 дня, с постепенным увеличением поливной нормы до 20-30 л на 1 кв. м. После каждого полива теплицы необходимо тщательно проветривать и рыхлить почву на небольшую глубину. Регулярное рыхление грунта целесообразно и эффективно только до полного смыкания растений в ряду. Глубину рыхления по мере роста перцев следует постепенно уменьшать с 10 до 3 см.
Через 2-3 суток после посадки стебли нужно окучить влажной почвой на высоту 3-4 см. Это повысит устойчивость растений и усилит образование дополнительных корней. Важно помнить, что в тепличных условиях достаточно эффективно развиваются не только культурные растения, но и сорняки. Через несколько недель их становится в разы больше, чем в открытом грунте. И если запоздать с прополкой на 10-15 дней, урожай может уменьшиться почти на четверть.
Молодые перцы очень требовательны к фосфорному питанию. Также особого внимания требуют и подкормки азотом, который легко вымывается при частых поливах. Первую подкормку перцев рекомендуется проводить спустя месяц после посадки, затем — через каждые 10 дней. Для первой подкормки можно использовать раствор коровяка 1:8 или 1:6 с добавлением минеральных удобрений слабой концентрации. Раз в месяц желательно применять некорневые подкормки 0,12%-ной кальциевой селитрой, 0,1%-ным фосфорнокислым калием.
Весьма эффективна подкормка растений раствором навозной жижи в соотношении 1:10 из расчета 1 л на куст, с добавлением двойного суперфосфата (0,3-0,5 кг на 100 л поливочного раствора).
Через 20-30 суток после посадки необходимо приступать к формированию средне- и сильнорослых растений, подвязывая их шпагатом под первым разветвлением стебля. Следует оставить 3-4 боковых побега, из которых надо выбрать два наиболее сильных и тоже подвязать. Это обеспечивает растениям не только устойчивое вертикальное положение, но и равномерное распределение по площади и объему теплицы, а также доступный подход к растениям при сборе урожая. Остальные побеги, использовав для первых сборов, нужно срезать. Карликовые растения подвязывают, но не формируют, точки роста у них не прищипывают.
