Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение и водоотведение

Уж коли мы пока еще находимся на склоне, со склона и начнем, поскольку именно здесь возникают серьезные проблемы с водоснабжением. Если водопровод подходит к участку снизу, то наверх, как вы понимаете, сама по себе вода не потечет. Значит, надо бурить скважину, причем довольно глубокую. Конечно, стоить это будет… Но с другой стороны, пробурив глубокую скважину, вы получите воду из глубоких артезианских слоев – и вкусная, и полезная. Хотя кому как повезет. Вода в менее глубоких скважинах однозначно будет хуже по качеству, и, что важнее, при весеннем половодье в неглубокие скважины попадает все что угодно, делая воду даже опасной для здоровья. А чтобы поливать растения, лучше всего запастись емкостями для полива или соорудить небольшой водоем, воду в которые нужно закачивать из скважины.

Но давайте уже уйдем со склона и поговорим о выборе источника воды в целом. Но прежде давайте вспомним, что же мы знаем о водоносных пластах. А знаем мы то, что различают три типа подземных вод:

  • верховодка. Залегает недалеко от поверхности, но использовать ее нельзя, ведь она плохо очищена. И даже больше — возводя колодец, нужно изолировать этот слой, чтобы непригодная вода не просачивалась в шахту колодца. Верховодка отличается не только плохим качеством воды, но и ее малым количеством, напрямую зависящим от атмосферных осадков – в засушливый и зимний период она вообще полностью пропадает;
  • грунтовые воды. Ближайший от поверхности безнапорный водоносный пласт с неизменными запасами воды высокого качества. На поверхность выходят родниками с кристально чистой и вкусной водой;
  • артезианские воды. Залегают на значительной глубине, где находятся под давлением двух водоупорных слоев. Когда скважина доходит до этого пласта, вода под собственным давлением изливается, даже фонтанирует с большим напором.

В принципе, все перечисленные воды залегают везде, даже в пустыне (где-то очень глубоко). Ваша задача — найти воду на своем участке. Сделать это можно и народным методом, став на время лозоходцем, и вполне современным научным, пробурив разведочную скважину. Самый ненадежный – ориентироваться на косвенные признаки и советы соседей. Неважно, каким образом, но вы определили место, где будет стоять… А что должно стоять? Вариантов здесь всего два — колодец или скважина. Выбрать подходящий — ваша следующая задача.

Колодец или скважина?

Итак, что же такое колодец? Колодец — это гидротехническое сооружение для добывания грунтовых вод. Представляет собой вертикальное углубление с укрепленными стенками и механизм подъема воды на поверхность (ведро на веревке).

Это интересно

Колодец древних египтян назывался шадуф, вода из него добывалась системой журавля.

Традиционный русский колодец — это крытая бревенчатая шахта с воротом.

К вороту цепью привязывается ведро. Барабан вращается, как правило, рукояткой, но можно вращать и за колесо, находящееся на одной оси с барабаном. Для того чтобы при спуске в очень глубокий колодец ведро не набрало большую скорость и не повредилось, ударившись о воду, используется ленточный тормоз. А чтобы пустое ведро не плавало на поверхности, а побыстрее зачерпывало воду, в его верхней части на стенку прикрепляют грузик, смещая тем самым центр тяжести.

Не менее традиционный «журавль» — это коромысловый тип колодца, который используется в местах, где грунтовые воды залегают близко к поверхности.

Осел или бык, крутящий огромный винт для непрерывной подачи воды, на самом деле приводит в действие колодец архимедова винта.

До появления современных технологий и материалов, то есть до XX века, колодцы на Руси были деревянными, преимущественно дубовые. Наши предки очень трепетно относилась к колодцам, ведь они, как и родники, озера и реки, считаюсь священными, зачастую являясь местами поклонения. Почти в каждой деревне имелся свой святой источник с целебной, как считалось, водой. По преданиям, всякий родник появлялся там, где прошли или присели отдохнуть святая Параскева или Божия Матерь. Возле колодцев и источников до начала XX века совершали жертвоприношения, произносили клятвы, заключали брачные союзы.

Колодец сегодня становится все более популярным и модным элементом ландшафтного дизайна. Но если не брать аспекты моды, то колодец возвести дешевле, чем скважину любого типа. Колодец проще обслуживать — его легче вычистить, легче заме нить вышедший из строя насос. Можно вообще обойтись без насоса, а значит, и без электричества, ведь для того, чтобы покрутить ворот и достать воду ведром, электричество не нужно. Ну, и эстетическая сторона вопроса. Это просто красиво. Но…

Копать колодец приходится вручную, а значит, его строительство затянется на несколько дней (на сколько – зависит от глубины колодца). И на все это время ваш участок превратится в маленький террикон из выбранного грунта. Придется искать, куда этот грунт определить. Да и копать колодцы можно только осенью, когда уровень грунтовых вод минимален.

Как бы тщательно вы ни заизолировали кольца (бревна) шахты колодца, все-таки остается вероятность появления между ними щелей. И в эти щели может просачиваться верховодка, а это не есть хорошо. Еще один минус — это зависимость качества и количества воды от времени года. После сильных ливней вода мутнеет, а при отсутствии дождей уровень воды может заметно понизиться. А если вы не будете пользоваться колодцем регулярно и довольно часто, вода будет застаиваться в шахте, что ощутимо ухудшит ее вкус. И вообще колодец в принципе не может быть глубже 20-30 м.

Для постройки колодца можно использовать разные материалы. На ваш выбор — бетонные кольца, камень, кирпич, дерево.

Самые экологичные, конечно же, деревянные колодцы. Колодцы из бетонных колец более доступны по цене, но требуют более тщательного ухода. Раз в сезон очищать их надо обязательно, потому как на бетонных кольцах очень быстро образуется вредная для здоровья человека плесень.

Если у вас нет желания тратить время на рытье колодца, но есть возможность без ущерба для семейного кошелька потратиться материально, пробурите скважину. Скважина – это, собственно говоря, тот же колодец, только намного глубже, вода в нем значительно чище, к тому же и качество, и количество воды не зависят от времени года. Для того чтобы пробурить скважину и обустроить источник, достаточно одного дня, при этом не возникает проблемы утилизации отходов — грунта из узкой шахты вынимается совсем немного. Бурить скважину можно в любое время года, но… Работа специалистов с бурильной установкой стоит дорого, а если отключат напряжение, достать воду из скважины будет невозможно. Хотя выход есть и из такого положения. Неглубокие, от 15 до 20 м, так называемые песчаные, скважины при нерегулярном заборе воды заиливаются.

Другими словами, плюсы с минусами есть и у колодцев, и у скважин. Что выбрать? А выбрать надо то, что способно будет удовлетворить потребности вашей семьи. В колодце объем воды невелик, расход ее составляет от 100 до 200 л/ч — этого вполне достаточно для удовлетворения нужд небольшой семьи (умыться-помыться, приготовить еду, помыть посуду, полить сад-огород).

Песчаная скважина выдает от 500 до 1500 л воды в час, артезианская глубиной от 20 до 200 м — до 5000 л в час.

Выбирая между колодцем и скважиной, нужно учитывать и глубину залегания водоносного слоя. Если он лежит не глубже 6-8 м, предпочтение, как правило, отдается колодцу. С такой высоты воду нетрудно поднимать при помощи практически любого насоса, даже поверхностного. А можно и без насоса, используя старый добрый ворот или журавль.

При залегании водоносного слоя уже на глубине 8-15 м лучше бурить скважину, а чем глубже вода, тем больше аргументов в пользу скважины. Даже и потому, что в этом случае скважина обойдется намного дешевле колодца.

Определившись с тем, что вы будете ставить, вы должны понять и то, где будете ставить. И скважина, и колодец должны быть удалены от источников загрязнения, а это туалет, слив, септик, мусорная яма, дренажная траншея и т.п. Постарайтесь расположить свой источник на высоком месте — вода будет лучше. Если местность не обжитая, а рядом не наблюдается ни деревень, ни поселков, лучше все-таки сделать анализ воды на ее пригодность к употреблению. Если же вы далеко не первопроходец и рядом давно живут люди, все проще и надежнее. Вам останется только найти тот слой, из которого берут воду местные жители – она явно проверенная.

Важно! Перед началом работ нужно приобрести разрешительные документы на строительство колодца от местных госорганов, санэпидстанции и гидрогеологической партии.

Чтобы с поверхности земли в колодец или скважину не попадала не прошедшая фильтрацию вода, необходимо обустроить глиняный замок при обратной отсыпке по внешней стороне трубы или колец колодца. Если этого не сделать, то придется пользоваться плохого качества плохо отфильтрованной водой в течение не одного года, пока глиняный замок не образуется естественным образом. Отведение талых и дождевых вод от колодца преследует ту же цель.

Итак, вы решили, что хотите иметь на участке колодец. Значит, вы должны знать основные элементы шахтного колодца.

Собственно, сам колодец состоит из оголовка, возвышающегося над уровнем земли, ствола, находящегося ниже оголовка, и водоприемной части, содержащей воду. Водоприемная часть может быть выполнена в трех вариантах:

  • неполная или несовершенная, при которой шахтная крепь не касается подстилающего водоупорного пласта, а вода поступает в колодец через донный проем и стенки;
  • полная или совершенная, с опорой крепи на водоупорный пласт, когда вода поступает через боковые стенки шахты;
  • полная с зумпфом или совершенная с зумпфом, особым резервуаром, для получения большего запаса воды, созданного в водоупорной породе. Кроме того, для создания запаса воды можно выполнять расширение подводной части колодезной шахты, похожее по форме на шатер.

Выбор той или иной конструкции водоприемной части зависит от ежедневной потребности в воде. Большой объем при малой потребности неизбежно приводит к застою и загниванию воды. В случае малого суточного водозабора лучшим выбором будет конструкция несовершенного колодца с поступлением воды в него через донный фильтр.

Донный фильтр — это 20-30-сантиметровый слой щебня или гравия, насыпанный на дно.

Для изготовления шахтного колодца можно использовать и дерево, и бетонные кольца. Из чего бы ни был изготовлен колодец, его периодически нужно чистить, как правило, это делается в конце зимы.

Чтобы удалить накопившийся ил, в колодец нужно спуститься. И прежде чем спускаться, необходимо удостовериться, что в колодце не скопился углекислый газ, опустив в него зажженную свечу. Если пламя ровное и свеча не гаснет, значит, можно работать. Если же пламя горит неровно и, как от ветра, гаснет, значит, газ скопился. Его можно удалить, вентилируя колодец вытяжным вентилятором в течение примерно получаса. Спускаться в колодец можно только тогда, когда повторные проверки покажут, что газа нет.

Важно! В колодце нельзя работать в одиночку. Точнее в колодец спускается один обвязанный прочной веревкой человек. Но на поверхности его страхует как минимум еще один человек.

Лестницу, которая используется для спуска, необходимо вычистить, промыть и нарастить уходящие в воду концы свежевыструганными брусками. Спускаясь в колодец, вы должны надеть хорошо вымытые резиновые сапоги. Причем надеть непосредственно у колодца, стоя на чистой подстилке.

Гигиеническая процедура для колодца начинается с чистки стенок шахты, а завершается заменой гравия или щебенки в придонной части на предварительно промытые новые гравий или щебенку. Стенки нужно обмести, упавший в воду мусор собрать, краскопультом или кистью обильно обработать стенки дезинфицирующим раствором. Для приготовления раствора нужно 300 г хлорной извести залить небольшим количеством воды и хорошо размешать. Получится жидкая кашица, которую надо разбавить 10 л воды, тщательно перемешать и поставить на несколько часов отстаиваться, после чего верхнюю прозрачную часть нужно слить в стеклянную, плотно закрывающуюся посуду, где и хранить в темноте до момента использования.

После обработки стен сруб следует закрыть часов на 12, а лучше на 24. И завершающим этапом чистки колодца станет вычерпывание всей поступающей в колодец воды до тех пор, пока не исчезнет запах, а с ним и привкус хлора.

Более надежными в санитарном отношении являются скважины. До глубины от 20 до 30-40 м их можно бурить ручным способом, используя змеевик, долото, желонку. Для бурения на большую глубину используются станки механического бурения. В неустойчивом фунте обязательно применение обсадных труб. Вокруг скважины также необходимо устроить глиняный замок.

После того как скважина будет пробурена на необходимую глубину, в нее нужно опустить рабочую трубу с сетчатым или проволочным фильтром и установить насос. В качестве фильтра может служить тот же гравий или крупнозернистый песок. А насос? Насос важно правильно установить.

Важно! Перед пуском любого электронасоса сначала надо залить воду в его корпус, затем включить двигатель и только потом открыть вентиль.

А теперь представьте, что вы все сделали правильно (или вам все сделали правильно). Вы включили насос, и потекла у вас чистенькая водичка. Не торопитесь радоваться — эта чистенькая водичка со временем обернется скважиной, на всю глубину забитой илом. Но обо всем по порядку.

На дне скважины есть гравийный фильтр, а в водоносном слое обязательно содержатся мельчайшие песчинки, способные проникнуть через любую сетку любого фильтра.

Если вы подвесили насос высоко, ближе к урезу воды, а водой при этом пользуетесь не очень интенсивно, то эти проникающие песчинки в основной своей массе будут оседать на дно, потому что насос сможет их удалять лишь частично. Так и происходит заиливание, а через несколько лет (а может, даже и месяцев) ил забьет скважину. Насос начнет захватывать его, и пойдет вода мутная да грязная. А потом и вообще практически перестанет идти. Почему возможен такой вариант развития событий? Потому что вариант этот — результат неправильной подвески насоса и не проведенной прокачки скважины.

Важно! Чтобы скважина не заиливалась, насос надо вывесить на расстоянии примерно 0,5-1 м от дна скважины, практически у самого нижнего края фильтра.

Но такая подвеска насоса ведет к тому, что вода из скважины идет мутная, как говорится, с песочком. И чтобы избавиться от мути, свежую скважину надо обязательно прокачать – просто выкачивать воду и выливать ее на землю, желательно подальше от скважины. В процессе прокачки эти самые мельчайшие песчинки, способные доставить так много неприятностей, из водоносного слоя вымываются. Более крупные песчинки остаются снаружи и формируют мощный песчаный фильтр вокруг фильтра скважины. И чем больше воды прокачает ваша скважина, тем более чистую воду вы будете пить. Поэтому не стоит рассчитывать на родниковую чистоту воды сразу же после установки скважины. Кстати, периодическая прокачка полезна не только для новых, но и для старых скважин, особенно при небольшом расходе воды.

Если вы приобрели участок, на котором уже есть скважина, но воды дает очень мало, скорее всего, она просто заилена. Что делать? Прочистить и восстановить. Желательно до начала работ узнать хотя бы приблизительную глубину скважины — чтобы шланга хватило. Чтобы прочистить заиленную скважину, необходим насос, лучше вибрационный и с нижним забором воды (такой, у которого входное и выходное отверстия находятся с разных сторон насоса), прочный шлаг диаметром 3/4 и помощник. Начинается прочистка скважины с того, что выключенный насос надо опустить в скважину, чтобы нащупать им дно. Точнее, это не дно, а верх иловой пробки в обсадной трубе — ил. Хотя никакой это не ил, а мельчайший песок. Работу можно производить только в том случае, если над пробкой есть хотя бы 1 м воды, а лучше — 2 или 3 м. Если же воды мало, необходимо заранее приготовить бочку с водой, чтобы заливать небольшим шлангом воду в скважину.

Нащупав верх пробки, надо приподнять над нею насос примерно на 30 см, включить насос и очень медленно опускать его. Причем опускать не поступательным, а пульсирующим движением — немного опустить, затем немного приподнять, опустить — приподнять, к примеру, на 5 см опустить — на 4 см приподнять. Это очень важно — опускать насос не монотонно, а толчками, чтобы изначально взбаламутить слежавшийся песок в пробке. Поднимая насос, мы фактически промываем его в более чистой воде, не позволяя песку сразу и намертво забить весь шланг и давая возможность насосу качать не песок с водой, а воду с песком.

Все время надо прислушиваться к работе насоса и следить, чтобы воды в скважине хватало для работы насоса. Если вы решите обойтись без бочки с «внешней» водой, то в случае недостаточного дебита следует подождать, пока вода вновь наберется. Но 200 л бочечной воды уже может хватить, чтобы увеличить производительность скважины до производительности насоса.

Постепенно опуская насос, вы прочистите всю скважину. А если потом еще и прокачаете, то наградой за труд и терпение будет вам чистейшая вода.

И напоследок совет. Не старайтесь без особой нужды использовать в скважине очень мощные насосы. Чем мощнее насос, тем скорее он перегорает. Для обычных бытовых нужд вполне хватит производительности насоса малой мощности. Поливать огород водой из скважины категорически нельзя, а чтобы наполнить емкости, в которых ледяная вода согреется и насытится кислородом, большой напор не нужен.

Что ж, теперь, зная плюсы-минусы колодцев и скважин, соотнеся их со своими потребностями, желаниями, а главное — возможностями, вы обеспечите себя собственным источником водоснабжения. Остается решить вопрос с отведением уже использованной воды. А точнее, выбрать ответ на него из трех возможных вариантов: общая канализация, септик, выгребная яма.

Читайте также:


Обсудить статью на форуме

Рубрика: Водоем, водопровод, полив |