Виноград в теплице

По легенде, прекрасная виноград­ная лоза родилась давным-давно от солнца и земли. Ее первые грозди нали­вались живительным соком очень бы­стро с утра до сумерек и те, что успели созреть на рассвете, покрылись неж­ным розовым румянцем утренней зари. Грозди, которые созрели днем, вобра­ли в себя золото полуденного солнца. Ягоды же, созревшие поздно вечером, с наступлением темноты, приняли цве­та южной ночи — темно-синий и вос­ковой черный. И правда, по яркости и разнообразию окраски ягоды виногра­да не уступают цветам, по вкусу и аро­мату не имеют соперников. Виноград­ная лоза воспета многими поэтами и в далекой древности, и в наши дни. Не любить это изящное и полезное расте­ние нельзя.

Выращивание винограда — очень увлекательное занятие. Тем более на­ходишь удовлетворение, выращивая это теплолюбивое растение не на юге, а в Подмосковье.

Света для роста и созревания вино­града здесь вполне достаточно, количе­ство безморозных дней для сортов очень ранних сроков созревания тоже подхо­дящее, но тепла для вызревания ягод не хватает. Как же сделать, чтобы вино­град ежегодно созревал и был хорош на вкус? Кусты сажают у южных стенок строений или заборов, мульчируют почву под растениями черной пленкой, кольцуют плодоносящие побеги, вес­ной укрывают кусты пленкой. Это по­вышает сумму активных температур на 200—300 °С, и все же бывают неудачи. Выход скорее в сооружении на приуса­дебном участке легкой дешевой неота­пливаемой теплицы.

Еще десять лет назад я построил на своем садовом участке такую теплицу под пленкой и считаю, что это лучше, чем укрывать кусты винограда плен­кой весной и осенью.

Для постройки теплицы я использо­вал рейки от упаковки мебели. Из них сделал каркас теплицы и рамы для по­крытия стен и крыши. Использовал и купленный в магазинах строительных материалов штакетник. На столбики пошел подтоварник диаметром 10— 12 см. Правда, тонкие деревянные столбики быстро погнили, и я заменил их старыми стальными трубами.

Рамы крыши остеклил. Это дороже, чем пленочное покрытие, зато стекло служит значительно дольше (пленка на крыше выдерживает только два сезона).

Что дает неотапливаемая теплица? Она позволила повысить сумму активных тем­ператур по сравнению с открытым грунтом на 500—600 °С. Среднесуточ­ная температура в теплице в солнечный день на 4,9 °С, а в пасмурный — 2,9 °С больше, чем на открытом воздухе.

Все фазы вегетации у винограда под пленкой проходят с опережением на 12—15 дней по сравнению с открытым грунтом. Период вегетации растений при температуре под пленкой выше 10 °С удлиняется на 15—20 дней.

При поздневесенних (в мае — нача­ле июня) и раннеосенних (в сентябре) заморозках виноградные растения в те­плице уберегаю от их губительного влияния и спасаю урожай, устанавли­вая в теплицу обычную бытовую трех-фитильную керосинку. Температура под пленкой при этом была не ниже 0 °С, а чаще 3 °С и выше.

А как приятно работать в теплице, особенно ранней весной, осенью, в не­настные дни. Всегда тихо, тепло, сухо.

При правильном уходе виноград в теплице раньше начинает плодоносить, урожай с квадратного метра всегда вы­ше, чем в открытом грунте, и качество его лучше. И еще в теплице без особого труда можно окоренять черенки.

Перед постройкой теплицы взял пробу почвы с отведенного для нее места, сдал на анализ в лабораторию. Исходя из результатов анализа, рассы­пал необходимое количество органи­ческих и минеральных удобрений на всю площадь теплицы и еще на метр за ее пределами по всему периметру и сплошь вскопал .землю на глубину 50—60 см (на два штыка лопаты). Пре­жде участок разбил вдоль на две части, а поперек — на метровые полосы. В первой полосе выкопал канаву глуби­ной 50—60 см, землю выбрасывал на край участка, а засыпал ее землей при выкопке канавы на второй полосе, тща­тельно перемешивая грунт с удобре­ниями. Вторую канаву засыпал при вы­копке канавы на третьей полосе и так далее. Землей, выброшенной с первой полосы, засыпал канаву на последней.

Если почва на вашем участке тяже­лая, глинистая, плохо пропускает воз­дух и воду, советую внести дробленый камень, щебенку, песок, торф, хорошо перемешав их на всю глубину обработ­ки. В северных районах это улучшит и ее прогревание.

Можно сделать не сплошной, а лишь ленточный плантаж вдоль стенок теп­лицы, где будут расположены кусты винограда. Ширина канавки должна быть 80—90 см, а глубина 60—70 см. При ленточном плантаже полезно ниж­ний слой тяжелой глины совсем уда­лить, а канавку засыпать верхним сло­ем почвы с добавленными в нее торфом, камнями, песком, перегноем, известью и минеральными удобрениями.

Подготовив почву, разметил места посадки кустов на 0,5 м от стен и на 1— 1,5 м один от другого в зависимости от силы их роста.

Оборудовал участок для подпоч­венного полива. Вдоль рядов виногра­да на расстоянии 0,6 м по обе стороны от них выкопал канавки глубиной 30— 35 см. В них насыпал слой крупного гравия (5—6 см). На него уложил поли­хлорвиниловую трубку диаметром 20 мм с отверстиями через каждые 30 см. На трубку положил ленту рубероида или толя и засыпал землей. Отверстия в трубке хорошо вырезаются острым пе­рочинным ножом в форме треугольни­ка со стороной 5—7 мм. Концы трубок вывел наружу за пределами теплицы и привязал к колышкам.

Только после этого по разметке вы­копал ямки глубиной и диаметром 40 см и поставил колышки.

Эту подготовительную работу про­делал осенью после постройки каркаса теплицы, а сажал двухлетние саженцы винограда примерно в третьей декаде апреля или в первой декаде мая, как только немного подсохла почва, в гото­вые ямки, предварительно заправив их перепревшим компостом, суперфосфа­том и золой, хорошо перемешанными с почвой (на одну ямку 3 кг перегноя, 100 г суперфосфата. 2 стакана золы или 30 г сернокислого калия). После посад­ки саженцев теплицу накрыл пленкой.

В теплицу (3,5×6 м) посадил 13 кус­тов винограда. Ежегодно получаю от них высокие урожаи, но для этого раз в два года осенью под перекопку вношу на всей площади плантажа по 15—-20 кг перегноя или компоста на 1 м2. В период вегетации через две-три неде­ли даю жидкие органические и мине­ральные удобрения через трубки для подпочвенного полива непосредствен­но к корням виноградного куста. С вес­ны растения получают полное, а с нача­ла июля — фосфорно-калийное удобре­ние. С июля им полезна и внекорневая подкормка раствором 0,5%-ного су­перфосфата. Это улучшает формирова­ние гроздей и благотворно отзывается на урожае будущего года. Раз в два го­да перед началом вегетации в качестве микроудобрений из расчета на 1 куст даю: сернокислый марганец — 10 г, бу­ру — 2,5 г, сернокислую медь — 0,75 г, сернокислый кобальт — 0,4 г и серно­кислый цинк — 3 г.

При расстоянии между кустами ви­нограда 1—1,5 м и при высоте теплицы 3,5 м (до конька крыши) формирую куст по типу вертикальный кордон.

В год посадки саженец обрезаю на 2—3 глазка. Когда начнется рост побе­гов, оставляю один наиболее сильный, а остальные выламываю. Когда высота побега достигнет 1,2 м, верхушку с 3— 4 листочками прищипываю. Появив­шиеся пасынки удаляю, оставляя один лист, чтобы лучше вызрела зимующая почка. Весной второго года побег обре­заю на 5 глазков. Самый нижний глазок должен быть на высоте 35—40 см от поверхности почвы.

Из глазков растут побеги. Верхний побег подвязываю вертикально (он ста­нет побегом продолжения), а осталь­ные — наклонно или горизонтально.

Весной третьего года каждый боко­вой побег обрезаю на два, а вертикаль­ный — на 5 глазков. К осени из них вы­растают новые побеги. Весной четвер­того года на боковых рукавах-рожках формирую плодовые звенья. Нижний побег на каждом рукаве обрезаю на 2 глазка — это будет сучок замещения, а верхние побеги на каждом рожке обре­заю на А—5 глазков. Они образуют плодовые стрелки. Их подвязываю к проволоке шпалеры горизонтально (рис. 5-21).

Каждый из побегов, сформирован­ных выше плодовых звеньев, обрезаю на два глазка и на следующий год из них формирую новые плодовые звенья. Так продолжаю формирование новых плодовых звеньев до тех пор, пока куст не дорастет до конька крыши.

Ежегодно после сбора урожая пло­довые стрелки со всеми выросшими из них побегами вырезаю. Из побегов, вы­росших на сучке замещения, формирую новое плодовое звено, то есть нижний побег обрезаю на два глазка. Теперь он станет новым сучком замещения, а верхний после обрезки на А—5 глаз­ков — новой плодовой стрелкой.

Рожки или рукава с плодовыми звеньями располагаю по длине кордо­на через 25—30 см с обеих сторон по направлению ряда. Все лишние побеги на кордоне обламываю по мере их по­явления.

Нагрузку куста винограда регули­рую в соответствии с его силой и в за­висимости от размеров гроздей данно­го сорта. Общее количество здоровых глазков, а затем побегов не должно превышать 40—50 на куст, 25—30 из них — плодоносных. Количество гроз­дей на каждый побег также нужно ре­гулировать. Если данный сорт имеет крупные грозди, то на один побег луч­ше оставлять одну гроздь, то есть ос­тавлять на побеге одно наиболее разви­тое соцветие, а слабые соцветия удалять.

Чтобы ягоды были крупнее и быстрее созревали, когда они достигнут 3— 4 мм, прореживаю гроздь.

В неотапливаемых теплицах при высокой влажности воздуха, особенно в дождливое лето, наблюдается силь­ное заболевание винограда серой гни­лью. Для борьбы с ней в период созре­вания ягод усиливаю проветривание теплицы, открывая все вентиляцион­ные окна у конька крыши, двери и ши­рокое окно на торцевой стенке. Свое­временно провожу чеканку побегов и обрываю те листья, которые затеняют грозди. При поражении милдью регу­лярно опрыскиваю кусты 1%-ной бор­доской жидкостью, а при появлении оидиума—опыляю их молотой серой.

После съема урожая подкармливаю виноград фосфорно-калийными удоб­рениями (лучше в жидком виде) из рас­чета 20 г суперфосфата и 15 г калийной соли или стакан древесной золы на 1 м2. Полезно в это время дать и внекорне­вую подкормку фосфорно-калийным удобрением.

Осенью после снятия кустов со шпалер, предварительной обрезки кус­тов, уборки из теплицы обрезков, вне­сения удобрений, перекопки почвы и укрытия кустов на зиму теплицу от­крываю (снимаю с каркаса рамы с пленкой). Рамы убираю в помещение или аккуратно складываю на проклад­ки и сверху укрываю рубероидом.

Весной, как только снег растает и почва подсохнет, кусты винограда от­капываю и временно подвешиваю к нижней проволоке для просушки. Че­рез 1—2 дня опрыскиваю кусты 5%-ным раствором железного купороса,” что предохраняет виноград от грибных бо­лезней и несколько задерживает рас­пускание почек. При подвязке кустов к шпалере вырезаю сухие и поломанные побеги. После уборки материала, кото­рый использую для укрытия кустов на зиму, вношу полное минеральное удобрение на всю площадь плантажа, перекапываю почву, разравниваю зем­лю и опрыскиваю 3%-ным нитрафеном

и кусты, и почву под ними. Когда кус­ты просохнут, накрываю каркас тепли­цы рамами с пленкой.

Обрезка кустов винограда осенью, их укрытие, открытие весной, подвязка растений и другие работы в теплице не отличаются от таких же приемов по ухо­ду за виноградом в открытом грунте.

При соблюдении всех правил агротех­ники и при своевременном проведении всех приемов ухода за виноградным растением даже в самые неблагоприят­ные годы получаю в неотапливаемой теплице хорошие урожаи ягод таких сортов, как Жемчуг Саба, Сеянец Ма-ленгра, Мадлен Анжевин, Краса Севе­ра, Сеянец Фостера, Алешенькин, Кэм-пбелл, Королева виноградников, Сеянец Цехмистренко, Первенец Куйбышева, Ранний Магарача. Все они дают ягоды десертного вкуса.

А. Турковский, действительный член МОИП («Приусадебное хозяйство», 1982, № 6)