Пятнадцать лет выращивает виноград под Нижним Новгородом инвалид по зрению Павел Иванович Корсуков. В работе с этим теплолюбивым растением прошел три этапа. На первом, не имея достаточного опыта, укоренял те сорта, какие удавалось приобрести, на втором — стал размножать и выращивать лишь ранние сорта с более коротким периодом вегетации и с хорошим качеством ягод. А на третьем, познав все тонкости культуры в условиях Севера, сосредоточил свое внимание только на сверхранних сортах, обладающих к тому же генами морозостойкого амурского винограда. В письме в редакцию, сопровождающем публикуемую ниже статью, Павел Иванович сообщает, что выписывает «ПХ» двенадцать лет, а как виноградарь — «ровесник» нашему изданию. В журнале, по его мнению, проблемы разведения винограда в северном регионе освещаются недостаточно, и автор совместными усилиями с «ровесником» хочет заполнить этот пробел.
Самое важное — подобрать сорта, пригодные для вашего климата. Это связано с ограниченным количеством тепла. У нас, на Нижегородчине, сумма активных температур (выше 10 °С) за вегетацию составляет в среднем 2000 °С.
Да и вегетационный период сам по себе короткий. Положение усугубляется весенними (до июня) и осенними (в конце августа) заморозками. Мешают и избыточные осадки — ягоды при созревании загнивают.
Основной вид культурного винограда — Витис винифера, надо прямо сказать, малопригоден для мест. Выручают межвидовые сверхранние сорта и гибриды, самое главное достоинство которых — способность закладывать цветковые почки в июне — июле при температуре 18—23 °С, в то время как старым европейско-азиатским сортам требуется 26—35 °С.
Хорошо прижились и стабильно дают урожай у нас такие сверхранние сорта, как Агат донской, Алешенькин, Илья Муромец, Мичуринский, Космонавт, Коринка русская, Северный ранний, Московский белый, Московский устойчивый, Юбилейный Новгорода и др. Эти сорта зимой выдерживают минус 25 °С и ниже, и качество ягод у них неплохое. Более ценные сорта: Код-рянка, Томайский, Фромоаса албэ и др. — менее морозоустойчивы, лучше удаются в теплице, а ягоды у них подвержены гниению.
Для размножения винограда использую традиционный способ — укоренение одревесневших двухглазковых черенков, заготовленных с осени. Держу их в погребе при температуре 0… +2 °С во влажных опилках, мхе или песке. Если нет погреба, черенки можно положить в холодильник на нижнюю полку в полиэтиленовом пакете, который плотно не закрывают, чтобы не выпрели глазки. Наконец, их можно и прикопать поглубже в снег.
Как только начинается массовое таяние снега (обычно в начале апреля), приступаю к укоренению черенков. Извлекаю их из места хранения и, если нужно вырастить саженцы, разрезаю на двухглазковые. Нижний срез делаю косой, под почкой, а верхний прямой, чуть выше почки. Черенки хорошо промываю и вымачиваю в воде комнатной температуры 2—3 суток. Воду ежедневно меняю. Затем черенки на сутки помещаю нижними концами в гетероауксин. Когда стимулятора роста не было, обходился и без него. После этого, сделав несколько продольных царапин под нижней почкой, не задевая ее, высаживаю в пакеты или другие емкости в прошпаренные опилки (верхний конец черенка и верхняя почка находятся снаружи). Пакет с черенком ставлю поближе к источнику тепла, чтобы в зоне будущих корней температура была 25—26 °С. С появлением 2— 3 листочков, а это обычно бывает через 25—30 дней, когда образуются корешки, проросток пересаживаю в пакеты или ведра, заполненные садовой землей, а то и прямо в парник в школку.
Неплохие результаты получаю и при размножении винограда зеленым черенкованием. Однако из-за того, что лоза к осени не успевает вызреть, приходится саженцы доращивать в комнате дб декабря. Этот способ применяю для тех сортов, которые одревесневшими черенками укореняются трудно (Московский устойчивый, Фиолетовый ранний, Мичуринский и др.).
Гумусный слой в моем саду 2,5 см. Так как этого недостаточно, беру в равных количествах садовую землю, перегной, песок, добавляю золу и костную муку или дробленые кости. Делаю из этой почвенной смеси гряду шириной
1 м и высотой 30—40 см. Вниз укладываю слой гравия, битого красного кирпича для дренажа. С южного бортика ограждаю бутылками темного стекла, зарывая их горлышками в землю. В солнечные дни бутылки нагреваются и дают дополнительное тепло. Для ограждения можно использовать темные камни, обрывки рубероида, темную пленку.
При посадке для лучшей приживаемости стараюсь не повреждать корней. Использую раствор гетероауксина, марганцовку или горсть ячменя.
Саженцы размещаю наклонно к северу на глубину 25—30 см в центре гряды на расстоянии 1 м друг от друга. Между ними устанавливаю вертикальные керамические или полиэтиленовые трубы диаметром 50—100 мм и длиной 35—40 см до упора в нижний слой гравия. Это облегчает полив и подкормку жидкими удобрениями. Поверхность гряды остается сухой, и, следовательно, корки не образуется, отпадает надобность рыхлить.
Шпалеру для подвязки кустов использую одноплоскостную высотой 2 м из 4—5 проволок. После осенней обрезки, в начале октября, лозы пришпиливаю к земле и тщательно укрываю.
Весной, когда сойдет снег и появляются первые признаки оттаивания почвы, зимнее укрытие снимаю. Лозу оставляю пришпиленной к земле. Всю гряду накрываю полиэтиленовой пленкой, натягивая ее на каркас. Ежедневно проветриваю и, если нужно, поливаю. Основную угрозу в это время представляют кратковременные ночные заморозки. Если ожидается заморозок ниже минус 2 °С, то каркас укрываю любым подручным материалом.
Фаза сокодвижения у моих растений начинается под зимним укрытием и заканчивается под временным пленочным. Под ним же распускаются почки, растут побеги и соцветия. Эта фаза приходится на май. Обычно в конце мая — начале июня вероятность ночных заморозков снижается. Наступает новый этап работы на винограднике. Пленочное укрытие снимаю, устанавливаю шпалеры и подвязываю лозу к первой и второй проволокам.
Зацветает виноград обычно в июне. После опыления начинают формироваться ягоды. В этот момент уже медленнее растут побеги: в пазухах листьев появляются пасынки. Их я выламываю. Образовываются зачатки зимующих почек.
В августе — начале сентября виноград готов к сбору. Все оставшееся время приходится на вызревание побегов. Оно заканчивается в тот момент, когда осенними заморозками «убивается» листва. Поэтому в нашей зоне при выборе сорта нужно останавливаться на винограде, дающем плоды на нижних и средних почках, ибо верхняя часть прироста не успевает вызреть. При нормировании урожая учитываю способность куста к нагрузке, иначе в следующем году можно остаться без урожая. Для лучшего созревания лозы побеги прищипываю в середине августа.
Одна из основных операций на винограднике — обрезка, а вместе с ней и формировка куста. Занимаюсь этим осенью, перед укрытием растений на зиму.
Подходящая для северного виноградарства, на мой взгляд, малая бесштамбовая веерная двухрукавная формировка. Начинаю ее при выращивании саженца в школке. Из почки (глазка черенка) выращиваю один побег. Осенью, в зависимости от того, насколько вырос саженец, провожу обрезку. Если лоза на побеге вызрела на 5—6 глазков, то этот саженец вполне пригоден для закладки виноградника на постоянном месте. Но такое бывает очень редко, чаще побег вызревает на 2—3 глазка, а это значит, что саженцы приходится оставлять в школке еще на год.
Главная особенность названной формировки состоит в том, что у нее лишь два рукава. Сучки замещения оставляют лишь в том случае, когда нужно заменить рукава. Конечно, при такой формировке урожай с куста невелик, но зато он стабильный, ежегодный.
При моей системе выращивания винограда кусты загущены, но хорошая агротехника позволяет иметь большее их количество. Благодаря применяемой формировке куста урожай получаю на третий год после посадки на постоянное место
Корсуков Павел Иванович («Приусадебное хозяйство», 1995, № 8)