Устройство принудительной вытяжной ветровой вентиляции

Устройство принудительной вытяжной ветровой вентиляции

Первый вариант (рис. 10-12)

Как видите, конструкция довольно простая: на двух уголках 15, которые крепятся к вентиляционной трубе 20 болтами 16, устанавливается на болтах 11 уголок 7. На этом уголке монтирует­ся крепежная втулка 9 с радиально-упорным подшипником 6, который на­саживается на ось всей вентиляцион­ной установки 5 на посадочное для не­го место П (рис. 10-13). На оси также находится сам ротор 4, прижимаемый гайкой 1 через шайбу 3, и защитный металлический диск 2, который можно изготовить из оцинкованного железа, но потолще. Между радиально-упор-ным подшипником и деревянной сту­пицей ротора устанавливается латун­ная или фторопластовая шайба 8. Ниже радиально-упорного подшипника 6, для придания оси вертикальной устой­чивости, ставится кронштейн 13 с ла­тунной втулкой-подшипником сколь­жения 14. В нижней части оси двумя гайками 19 крепится с граверной шай­бой 18 шестилопастный винт вентиля­тора 17. Вообще-то для надежности крепежа все гайки желательно ставить на граверных шайбах, предотвращающих их самопроизвольное раскручивание.

Для большей ясности я сделал не-

сколько сечении: а — а — по ротору (рис. 10-14), b — b — по радиально-упорному подшипнику и его втулке (рис. 10-15), к — к — по латунному подшипнику скольжения и кронштей­ну для него (рис. 10-16), с — с — по вентиляционной трубе с вентилятором (рис. 10-17), е — е — по крепежу под-

шипников (рис. 10-18), d — d — по крепежу уголков (рис. 10-19).

Радиально-упорный подшипник можно заменить латунным подшипни­ком скольжения (рис. 10-20) или фто­ропластовым, у которого сопротивление трению меньше, но изнашивается значи­тельно быстрее латунного. И еще, вме­сто ротора из изогнутых лопастей мож­но поставить ротор с полусферами (рис. 10-21), такими вертушками изме­ряют силу ветра на метеостанциях. О них, вернее, об изготовлении полу­сфер, разговор пойдет особый.

Самодельные детали. Теперь да­вайте поговорим о самодельных дета­лях нашей принудительно-вытяжной вентиляционной установки. Ввиду то­го, что вытяжные вентиляционные тру­бы бывают самых разных диаметров, я не даю конкретных размеров, а «привя­зываю» их к диаметру (D) трубы вы­тяжной вентиляции. Поэтому, если у кого-то при изготовлении предлагае­мой принудительной вентиляции воз­

никнут проблемы, то постарайтесь ре­шить их на месте.

Детали, требующие токарного изго­товления, где как раз и нужна большая точность, должен сделать токарь, как у меня. Я имею в виду ту же ось 5 под­шипника скольжения из латуни 14 или 21. Да и фторопластовые шайбы так вот просто не валяются, как и крепеж­ные втулки подшипников, которые требуют токарной работы и даже свар­ки. Поэтому, как говорится, токарю — токарево, а ваше — вам. И еще, если радиально-упорный подшипник будет иметь большой для оси диаметр внут­реннего кольца, скажем, больше 15 мм, то дополнительно на нашу ось требует­ся втулка в месте посадки подшипника. Это тоже должен сделать токарь, то есть выточить ее вместе с осью и за­прессовать их на оси на посадочное место П (см. рис. 10-13).

Все самодельные детали я сделал сам. Из рисунков видно, что это до­вольно просто и под силу любому не­специалисту. Начнем с ротора. Для его

изготовления нужна прежде всего су­хая деревянная чурка из дуба или вяза, неплохо из бука (можно грушевую или яблоневую) диаметром и высотой 1,0 D вытяжной трубы для ротора с лопастя­ми и диаметром 1,2 D, высотой 0,5 D — для полусфер.

Прежде всего в этой чурке необхо­димо просверлить сквозное отверстие для оси, но такое, чтобы ось в него вхо­дила с натягом, не проворачивалась при вращении. Вот для чего нужна су­хая древесина, на воздухе она увлаж­нится атмосферной влагой, слегка раз­бухнет и еще плотнее соединится с осью. После просверливания этого от­верстия следует тщательно острогать чурку до нужного диаметра. В данном случае для лопастей — 0,8 D, для полу­сфер — 1,0 D. Таким образом мы полу­чим деревянные ступицы. До сих пор их изготовление было одинаковым, дальше пойдем разными путями.

Для ротора с лопастями (см. рис. 10-14) в ступице ножовкой по металлу делают восемь диаметрально противо­положных пропилов глубиной 10— 15 мм. Лопасти советую сделать из оцинкованного железа толщиной 0,7 мм. Изогните одну примерно так, как она изогнута на рис. 10-14. (В данном слу­чае абсолютная точность не имеет зна­чения.) И уже по ней изготовьте остальные лопасти. Главное, чтобы они были одинаковыми. Затем от низа лопасти, входящей в ступицу, отступи­те на глубину пропила плюс 2—3 мм, просверлите в каждой лопасти по два отверстия диаметром 1,0—1,5 мм (рис. 10-22). После этого вставьте ло­пасти в пропилы, пропустите через от­верстия медный провод диаметром чуть меньше отверстий и пассатижами скрутите их концы, да так, чтобы этот провод сжал ступицу с лопастями очень плотно, с натягом (рис. 10-23 и 10-24). Прочность такого крепежа вполне обеспечит надежность работы ротора. Для сведения: алюминиевый провод для этой цели не подходит — он непрочный, обязательно лопнет при

ного подшипника от попадания воды во время дождя. Вращаясь вместе с ро­тором, он сбрасывает с себя любые ка­пли в любом количестве в соответст­вии с законом центростремительных сил. Подобные стеклоочистители стоят в рубках кораблей.

Особенно подробно остановимся на шестилопастном винте вентилято­ра, от производительности которого зависит эффективность вытяжной вен­тиляции. Из-за него мы вынуждены бу­дем обратиться к судостроительной ли­тературе. На производительность винта влияют главным образом два фактора: его диаметр и шаг. Так как диаметр у нас уже задан, то оставим его в покое. А вот с шагом нужно будет детально разобраться, чтобы самому сделать эту деталь хорошей производительности. Итак, шаг винта — это шаг винтовой поверхности, с которой совпадает на­гнетающая (в нашем случае верхняя часть) сторона лопасти (рис. 10-25). Если бы винт ввинчивался в воздух,

скрутке. Стальной провод малого диа­метра тоже непригоден, а вот диамет­ром 2 мм, знаете, есть такой сталистый провод, он часто бывает оцинкованным, его можно применять за милую душу. Только сначала надо обжечь на костре (отпустить), чтобы он стал мягким.

Защитный металлический диск 2 служит для укрытия радиально-упор­

как в гайку, то за один его оборот он бы выбросил столбик воздуха, равный его шагу, то есть в данном случае столбик, равный цилиндрику, который изобра­жен на рис. 10-25. Видите, я для ясно­сти немного перефразировал судо­строительное определение шага винта, взятое мною из учебника судострои­тельного института «Гидродинамика судна». Из рис. 10-25 и 10-26 видно (как уже говорилось, все размеры «при­вязаны» к диаметру вытяжной вентиля­ционной трубы — D), что Н = 0,78 D при шаговом угле j, равном 38°. Длина большой дуги лопасти (L) составляет 0,5 D, малой (1) — 0,17 D, диаметр сту­пицы d равен 0,3 D. Кроме того, для шагового угольника кромок лопастей (этот шаг у всех должен быть одинако­вым) определим значения двух кате­тов: Н = 0,31 D и b = 0,395 D. Шаговый угольник можно вырезать из картона и пользоваться им так, как показано на рис. 10-26.

Ширина лопастей взята с учетом оптимального дискового отношения винта, равного у нас 1,0, то есть отно­шения спрямленных площадей всех лопастей винта к площади его диска, в данном случае основания нашего ци­линдрика — D. Оно обычно может из­меняться в пределах от 0,35 до 1,10 D. Таким образом, руководствуясь рис. 10-27, вы можете раскроить вентиля­торный винт и вырезать его из оцинко­ванного железа толщиной не менее 0,7 мм. Затем, подготовив заранее ша­говый угольник, вручную, зажав сту­пицу в тисках, выполнить соответст­вующую кривизну лопастей. Для этого советую сделать небольшое приспо­собление-вороток (рис. 10-28). Возь­мите 10—12-миллиметровую фанеру длиной 0,5—0,6 м, на концах желатель­но сделать ручки (если нет толстой фа­неры, сбейте три листа тонкой), пропи­лите щель, равную по длине ширине лопасти, шириной в данном случае

1 мм, чтобы проходила лопасть, и поль­зуйтесь этим воротком для получения необходимого шага лопастей, зажав ос­нование (корень) лопасти винта в тис­ках (рис. 10-29). Ступицу и нижние ло­пасти винта вместо тисков можно зажать в специально сделанной щели между двух сбитых досок толщиной по 40— 50 мм (рис. 10-30).

На второй модели я поставил на ро­торе вместо лопастей полусферы (см. рис. 10-21). Вспомнил вертушки на метеоплощадке полярной станции «Сокол» — во время относительно не­больших штормов (не говоря уже о больших) они крутились так, что пре­вращались в прозрачный круг. Думал ли я тогда, что они мне пригодятся? Все остальное в своей вентустановке оставил без изменения. По-моему, этот ротор должен крутиться лучше лопаст­ного. Но, может, и нет — не было вре­мени серьезно их сравнивать с соответ­ствующими замерами. Наиболее слож­ное в таком роторе — сделать сами полусферы. Опять пригодился опыт

катеростроителя. Если у вас есть стек­лоткань или стеклосетка, а ее достать нетрудно, и эпоксидка, то полусферы изготовить очень просто.

Из круто замешенной глины нужно сделать форму и воткнуть в нее полос­ку из листового железа шириной 20 мм, длиной 2 D (рис. 10-31). Назовем ее «ручкой», за которую потом будем кре­пить полусферу к ступице. Глина долж­на немного подсохнуть, но необяза­тельно до конца. Главное, чтобы она не мялась, когда будете с ней работать. Таких форм лучше всего сделать во­семь и расположить их на краю верста­ка или просто доски (рис. 10-32).

Приготовленные формы покройте кусками пленки, чтобы внутренняя по­верхность полусфер была глянцевой, и начинайте наклеивать на них стекло­ткань или сетку по эпоксидке, обматы­вая ею же и ручки. В зависимости от толщины стеклоткани достаточно че-тырех-пяти слоев. Место же примыка­ния ручки, для более надежного ее кре­пления к полусфере, покройте на три-четыре слоя больше, уходя, как гово­рится, «на нет». Советую в покрывоч-ный слой эпоксидки добавить сухой же­лезный сурик — он придаст вашим по­лусферам благородный цвет. Другие красители, кроме сухой охры, добавлять не рекомендую — они вступают в реак­цию с растворителем и у вас получится холера его знает что, а не цвет. Через два-три дня полусферы будут готовы.

Заготовьте деревянную ступицу диаметром, равным D, высотой 0,5 D и шурупами прикрепите ручки полусфер к ступице, разметив ее торец на восемь частей. Остальной крепеж ступицы к оси такой же, как и в первом случае. Единственное, немного изменится верх­нее крепление (рис. 10-33). Сверху эти

ручки прижимаются защитным метал­лическим диском диаметром 1,5—2,0 D и толщиной не менее 3 мм, прижи­маемым гайкой 1. Это делается для лучшего крепления ручек полусфер.

Сделанную нами и рассмотренную выше установку вытяжной ветровой вентиляции слесарь, с которым мы ее де­лали, взял себе (у меня погреба нет) и по­ставил над гаражом, у него под ним по­греб. Прошлым летом звонил и сказал, что ее вытяжной работой очень доволен.

Сами понимаете, что это вытяжное устройство должно быть съемным, чтобы ставить его на лето, а на зиму — рассмотренную выше незамерзающую вентиляцию.

Эту установку я попробовал сде­лать сам из материалов, которые у каж­дого всегда есть под рукой или достать их не представляет особого труда. Итак, попробовал и… ничего не получилось! Все та же проклятая соосность! Без то­каря не обойтись. Неделю бился и сде­лал другую схему центровки — пере­нес второй подшипник на нижний ко­нец оси, у вентилятора (рис. 10-34). Ось сделал из проволоки Ст. 3, диамет­ром 6 мм (рис. 10-35), обоймы для верх­него подшипника — из полосы Ст. 3, шириной 30 мм, толщиной 2 мм (рис. 10-36), для нижнего — из алюминиевой пластины толщиной 1 мм (рис. 10-37),

(можно сделать и толщиной 1,5—2 мм, и даже из оцинкованного железа тол­щиной 0,7 мм). Втулки в подшипниках, закрепляющие ось, сделал, деревянны­ми (рис. 10-38). Остальные детали: кре­пежные, ротор, шестилопастный винт — сделаны так же, как и в ранее рассмотренной вентиляционной установке. Это устройство тоже сделал съемным (рис. 10-39).

Третий вариант

Просматривая старые журналы «Приусадебное хозяйство», в № 6 за 1995 г. наткнулся на небольшую ста­тью П.М. Трошева из г. Каменска Рос­товской обл. «Свежий воздух в погреб­ке» о совершенно другой, по сравнению с моими, конструкцией устройства принудительной вытяжной вентиля­ции из погреба. Мне она понравилась. К тому же, почему не дать в книге три типа принудительной вентиляции вме­сто двух, и я написал автору письмо с предложением напечатать его матери­ал в «Советах» и с просьбой прислать чертежи для изготовления узлов и де­талей его установки.

Свежий воздух в погребе

Присоветовали мне, как устроить вентиляцию в погребе. Поставил при­точную трубу и длинную вытяжную.

Однако на стенах и потолке по-преж­нему оседал конденсат, чувствовалась сырость. Пришлось дополнительно из­готовить принудительную вентиля­цию, над коньком постройки на четы­рехметровую трубу вытяжной венти­ляции установил 6-лопастный ветро­двигатель с насаженной на валу тур-бинкой из 8 лопастей (рис. 10-40).

Турбинка подвижно закреплена в полиэтиленовой трубе диаметром 100 мм и при вращении создает тягу, «отсасывая» из погреба влажный воз­дух. Хвостовое устройство держит мой двигатель лицом к ветру, подобно флюгеру. Теперь в погребе сухо, кон­денсат исчез, ибо «ветровая» сила ра­ботает исправно.

Вал двигателя крепится на двух под­шипниках, герметичность достигает­ся фетровыми сальниками. При слабых ветрах желательна передача через ре­дуктор (годятся велосипедные звездоч­ки и цепи). Который уже год трудится

«мельница» над крышей погреба и слу­жит безотказно. Система проста в изготовлении, не требует больших за­трат — все детали и материалы оты­щете на свалке, даже вал и подшипники.

П.М. Грошев».

Как видите, конструкция действи­тельно простая и, можно сказать, ост­роумная. Но сделать ее по одному ри­сунку без чертежей конструктивных узлов и деталей сможет только такой же умелец, как сам автор. Поэтому я обращаюсь к тем, кто сможет сделать по этому рисунку вытяжную систему: пришлите мне, пожалуйста, чертежи своих разработок, если пришлете, то они будут помещены в очередном томе «Советов». По возможности напишите подробно, чтобы неспециалистам было-проще ее сделать.

Ясно, что сложностей для людей не­сведущих довольно много, и далеко не каждый сможет их решить. И еще. Это устройство принудительной вытяжной вентиляции из погреба может работать круглогодично только в южных регио­нах России, где зимы маломорозные, как, например, в – Ростовской области. Там же, где зимой стоят продолжи­тельные крепкие морозы, его надо сни­мать, как сказано выше.

На этом мы закончим строительную тему, касающуюся непосредственно погребов. Думаю, вы получили вполне достаточные знания, как самому сде­лать не только погреб, но и хорошую, действующую круглый год вентиля­цию в нем.

Читайте также:


Обсудить статью на форуме

Рубрика: Погреб |