Участок на склоне

Участок на склоне

Террасы

Прежде чем планировать, давайте рассмотрим достоинства и недостатки участка, расположенного на склоне. Главный недостаток в виде большого перепада высот низшей и высшей точек участка можно превратить в главное достоинство: правильно выбранный дизайн, терпение и труд (и, конечно же, вложение материальных средств) – и вы превратите свой участок в живописный уголок на обозрение и зависть всем соседям. К тому же вам не грозят раскисшие от обильных дождей дорожки, ведь вода не будет застаиваться на склоне. Если вам повезло, и склон смотрит на южную сторону, то растениям на участке обеспечено обилие света, а вам – обильный урожай. Расположив дом на высшей точке склона, вы получите возможность одним взглядом охватить всю территорию и даже заглянуть в каждый ее уголок, не выходя из дома. Правда, если дом уже есть, и расположен он не наверху, а в середине или, не дай бог, внизу участка, то велика опасность затекания воды под фундамент. И это уже недостаток, причем серьезный. То, что вода, стекая по склону, не задерживается в земле надолго, вынудит вас поливать растения намного чаще, чем это пришлось бы делать на ровном участке. Если склон выходит на север, то лучше вообще не приобретайте такой участок — не только хорошего урожая, самих растений у вас не будет, не выживут без тепла и света. И вообще — сад-огород на склоне развести можно, но совсем непросто. Ваши дети практически остаются без площадки для игр, а вы — без большого стола во дворе. А вот физическая нагрузка в виде нескончаемой ходьбы по лестницам обеспечена всем. И еще не стоит приобретать участок, расположившийся у подножия склона: вся стекающая сверху вода будет у вас. Но…

От всех недостатков, кроме северного склона и подножия склона, можно избавиться. Правда, и потрудиться придется. Зато на великолепных террасах, которые в результате трудов тяжких появятся на участке, вы и стол поставите, и даже беседку, и детскую площадку оборудуете, и сад, и грядки разобьете. Да еще какие!

Итак, что такое террасы? Это горизонтальные уступы на подпорных стенках — гигантская лестница, на ступенях которой и расположатся дом, сад, огород и все остальное. Значит, ширина каждой террасы должна быть достаточной для размещения на ней запланированных построек и насаждений. Террас может быть как минимум две — их количество зависит от размера участка и, конечно же, от крутизны склона.

Горизонтальные уступы, вне зависимости от высоты и конфигурации самих террас, обязательно укрепляются подпорными стенками.

Подпорные стенки

Сооружают их из натурального или искусственного камня, бетона, металла, дерева и кирпича. Подпорные стенки могут быть любой формы, но криволинейные и ломаные предпочтительнее прямых, потому что прочнее, да и смотрятся оригинальнее.

Самое тяжелое — это переместить часть грунта с низлежащей террасы на верхлежащую. Плодородный слой нужно сохранить, поэтому 25-30 см верхнего слоя следует снять и откинуть в сторону. По завершении строительства подпорной стенки вы вернете его на место.

Подпорные стенки бывают капитальные — высотой до 2 м, и легкие – высотой до 1 м. На рыхлом, склонном к подвижкам грунте устанавливаются капитальные стенки. Фундаментом для них могут быть подушки из гравия или мелкого щебня, а также каменные или бетонные блоки, вкопанные в землю. Поскольку стенки капитальные, то и фундамент должен быть капитальным, толщиной не менее 60-70 см. Ширина же самих стенок должна быть не меньше 25 см, и чем выше стенка, тем толще должен быть фундамент.

При возведении легких подпорных стенок можно обойтись без фундамента, достаточно будет уложить щебеночную или гравийную подушку слоем от 20 до 40 см в зависимости от высоты стенок. Легкие стенки легки внешне и просты в установке, но не способны удерживать большие массы земли.

Деревянные подпорные стенки не столь долговечны, как каменные или бетонные, но зато смотрятся естественнее.

Если вы в качестве материала для стенки выберете дерево, то учтите, что длина и диаметр бревен зависят от перепада уровня террас. При высоте стенки 1 м бревна должны иметь диаметр не менее 150 мм, а длину — не менее 1,5 м, из которых 1 м будет над землей, а 0,5 м под землей. Под бревна нужно подготовить траншею, глубина которой на 5-10 см больше подземной части бревен, а ширина на 20 см больше их диаметра. На дно траншеи нужно выложить гравий слоем 5-10 см и тщательно утрамбовать.

Важно! Для защиты от воздействия почвенной влаги бревна необходимо покрыть горячим битумом или обжечь.

Бревна можно устанавливать в траншею вертикально, прижимая их плотно друг к другу. Для временной фиксации бревна нужно соединить в верхней части гвоздями так называемым косым сбоем. Затем траншея засыпается гравием и заливается бетоном.

Можно установить бревна и горизонтально. Для этого не нужна траншея — по линии будущей стенки нужно через каждые 2-3 м (в зависимости от длины бревен) установить деревянные столбы. В столбах сделать пазы и в них горизонтально вкладывать обработанные антисептиком бревна. Стенка из горизонтально уложенных бревен требует и меньших трудозатрат, и меньше материала.

Установив стенку, нужно проложить гидроизоляцию из рубероида или толя со стороны засыпки и насыпать террасу.

Небольших материальных расходов требуют стенки из бетона. Бетон — прочный материал, и потому стенки получаются достаточно неширокими.

Для красоты их можно облицевать натуральным или искусственным камнем. Вообще-то бетон — неплохой вариант для стенок. Необходимость рыть глубокую траншею для их установки отпадает, ведь монолитная конструкция заглубляется в землю на 15-20 см. Для постройки такой стенки нужно возвести опалубку, внутреннюю сторону которой рекомендуется обшить фанерой или рубероидом. Тогда лицевая сторона готовой стенки получится ровной. Начинать возведение стены нужно со стороны нижней террасы.

Натуральный камень — песчаник, доломит, известняк, гранит, сланец, порфир, гнейс — придаст подпорной стенке очень декоративный вид. Такие стенки прочны, долговечны, красивы. При их укладке размеры и форма камней не имеют значения, ведь укладывать их можно любым образом, следя лишь за тем, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Сегодня очень популярно возводить стенки из камня методом сухой кладки, которая не подразумевает использование раствора. Щели между камнями достаточно заполнить просто землей или землей, смешанной с песком и цементом.

Для строительства подпорных стенок используется не только природный, но и искусственный камень, а также габионы.

Если ваш дом выложен из кирпича, то уместно будет смотреться и подпорная стенка из кирпича, при этом кирпич кладется с перевязкой, чтобы не совпадали вертикальные швы в рядах.

Чтобы стенка из кирпича выглядела более ярко и интересно, можно использовать или разные образцы кирпича, или разные виды кладки, или и то и другое вместе. А можно облицевать кирпич плиткой или искусственным камнем.

Создавая такую красоту, нужно позаботиться о том, чтобы и труд, и деньги, в нее вложенные, не оказались выброшенными на ветер, а точнее, не были смыты водой.

В пору весенних паводков и сильных дождей водяные потоки, образуясь на склонах, скапливаются на террасах и вымывают грунт.

Важно! Между стенкой и подпираемым грунтом нужно насыпать слой гравия шириной не менее 10-15 см. Такой дренаж будет препятствовать разрыву и выдавливанию подпорной стенки грунтом в зимнее время. У заглубленного фундамента подпорной стенки нужно проложить закрытую дренажную систему вдоль внутренней стороны подпорок.

Делается дренаж из асбоцементных или металлических труб диаметром до 10 см. Иногда вместо труб устраиваются фильтрационные отверстия.

Излишки воды будут стекать на нижние террасы, а если в качестве водоприемника дренажной системы вашего участка будет бассейн на нижней террасе, то оптимально будет направить излишки влаги от подпорных стенок в этот бассейн.

Уровень грунта верхней террасы должен быть ниже уровня подпорной стенки — вы сровняете уровни возвращенным слоем плодородной земли.

В зависимости от крутизны склона террасы могут иметь различную ширину — от полуметра до нескольких метров. Очень крутой склон в итоге может превратиться в своеобразную лестницу с широкими ступенями.

Формируя террасы, надо делать их поверхность не строго горизонтальной, а с небольшим уклоном, противоположным уклону склона.

Бывает и такое, что нет возможности построить капитальные подпорные стенки. Выйти из такой ситуации помогут самые разные, но прочные материалы: металлические трубы, строительная арматура, доски, прочная сетка. Вдоль такой террасы лучше посадить кустарники с мощной корневой системой — малину, крыжовник, смородину.

Недорого и без особых физических затрат обойдется стенка из шифера, благо сюда подойдет даже бракованный шифер. Для удержания его в вертикальном положении можно использовать и обыкновенные колья, и арматурные стержни, расстояние между которыми должно быть примерно 0,8-1 м.

Подпорную стенку можно сделать даже из деревянных ящиков, которые нужно установить в один (или в несколько) ряд, заполнить их грунтом и посадить в них растения. Растения и украсят стенку, и придадут ей прочности, а со временем и вообще сравняют ее с окружающим рельефом.

Теперь, когда ваш участок превратился в большую лестницу, встает вопрос, как же шагать по высоким ее ступеням. Ответ прост – нужно еще строить лестницы, только поменьше.

Лестницы

Проще всего изготовить засыпную или фунтовую лестницу в 2-3 ступеньки.

Поскольку ходить по этим лестницам придется часто, делать их надо удобными, то есть необходимо выдержать правильные размеры. Высота подступенка варьируется от 12 до 20 см, оптимальный размер 14-17 м. Ширина проступи должна быть не менее 25 и не более 40 см, оптимально — 28-30 см.

Выполняются лестницы с грунтовыми и засыпными ступенями по цельному или слежавшемуся грунту, которому придается заданный уклон. Грунтовые ступени укрепляют фашинами, торцевыми срезами подтоварник, кругляком, распиленным вдоль, досками, плоскими природными камнями. Лестницы с засыпными ступенями выполняются на деревянных тетивах.

Так же можно соорудить лестницу из монолитного бетона и с кирпичными ступенями.

Если ваша лестница получается достаточно крутой, то позаботьтесь о поручнях, хотя бы с одной стороны. А в случае, когда число ступеней лестницы приходится делать больше, чем 12-15, пожалейте свои ноги и ноги родных и гостей, разбейте лестницу на пролеты по 8-10 ступенек с промежуточными площадками. А если еще и скамейки на площадках установите, то сделаете и подъем по лестнице, и отдых при подъеме очень даже комфортными.

Разбивая террасы и устраивая лестницы, вы уже должны знать, где и что будет у вас располагаться.

Дом на склоне

Под дом лучше всего отвести самый высокий участок, в крайнем случае, террасу на середине склона.

Если более конкретно, то на западном и восточном склонах дом рекомендуется располагать на самом высоком месте у северной границы участка. На южном склоне дому просто отводится самое высокое место. Если вам меньше повезло, и ваш склон понижается к северу, то поставьте дом ближе к западной границе посереди склона.

Кстати, крутизна склона влияет не только на место расположения дома, но и на способ его возведения. При возможности разбить достаточную по площади террасу или при небольшом уклоне дом можно строить по обычному проекту. Но при уклоне больше 15° строить придется с сохранением естественного наклона, а сохранить горизонтальность постройки поможет высокий (иногда очень высокий) цоколь. А уж использовать цокольный этаж можно…

Кстати, и это касается не только домов на склоне, а вообще всех домов, важно продумать расположение комнат относительно сторон света и розы ветров. От этого будет зависеть тепловой режим в доме. Кухню и спальню для взрослых рекомендуется оставлять более холодными, а детскую комнату более теплой.

Грядки на склоне

Устройство обычной грунтовой грядки – не слишком трудоемкий процесс, но только на ровном участке. Если же вам «повезло», и делать грядки надо на крутом склоне, вам придется изрядно потрудиться, предварительно сделав горизонтальные террасы, и изготовить особые грядки-контейнеры. По сути – это деревянные или бетонные ящики без дна, которые устанавливаются на природный грунт и заполняются искусственной почвой. Но труды ваши окупятся с лихвой, потому как грядки-контейнеры имеют неоспоримые достоинства. Первое – они занимают мало места; второе — их можно размещать на любом грунте, на камнях и песке, на торфе и даже на цементе; третье — природный грунт под слоем искусственной почвы становится более мягким и более увлажненным, и это позволяет корням легко разрастаться в нем; четвертое – конструкцией контейнера обеспечивается прекрасный дренаж и обеспечивается постоянный доступ свежего воздуха к корням, а растения имеют необходимое питание благодаря специально подобранному составу почвенной смеси; пятое — искусственная почва быстро прогревается весной, а летом растения защищены от перегрева благодаря способности искусственной почвы к терморегуляции, которая, кстати, накапливает и дольше удерживает в себе влагу. Очевидно, что искусственная почвенная смесь по своим свойствам практически ни в чем не уступает природному грунту. Более того, выращивание огородных культур в грядках-контейнерах практически исключает проблему борьбы с сорняками.

Оптимальной считается высота грядки-контейнера 20 см, но может быть и больше. Ширина зависит от вашего желания: от 45 см до 1,5 м. Если вы планируете использовать автоматическую систему полива, то следует сделать ящики шириной 1,2 м. Длина грядок также зависит от вашего желания. Расстояние между торцами грядок рекомендуется делать 1,5 м, а ширину проходов — 0,9-1 м.

Искусственная почва используется в течение многих лет, заменять ее ежегодно вовсе не обязательно. Просто если вы заметили, что почва в контейнере осела, добавьте необходимые компоненты, чтобы восстановить ее первоначальный объем. С течением времени за счет жизнедеятельности почвенных микроорганизмов искусственная почва в контейнере обогащается ценным питательным веществом — гумусом.

Для изготовления одной 9-метровой грядки-контейнера требуются доски сечением 2,5х20 см, заостренные с одного конца колышки длиной 45 см и сечением 2,5*5 см, гвозди длиной 7 см, уровень длиной не менее 60 см, крепкая веревка или шнур. На месте предполагаемой грядки необходимо колышками и веревками разметить их углы, которые должны быть обязательно прямыми. Затем на расстоянии 25 см от угла с внешней стороны предполагаемого контейнера вбейте первый колышек. Каждый следующий колышек вбивайте через 70 см до тех пор, пока не достигнете края будущей грядки. После этого к верхним краям колышков надо прибить верхний край боковой доски, выровняв ее с помощью уровня. Колышки нужно заглубить так, чтобы нижний край доски касался земли. Затем с обеих сторон прибиваются торцевые доски, с ними соединяется вторая боковая доска.

Теперь, когда контейнер готов, его нужно заполнить искусственной почвой, состав которой может быть разным. Например:

  • 75% древесных опилок, 25% чистого речного песка;
  • 50% мха сфагнума, 50% мелкого песка;
  • 50% мха сфагнума или опилок, 35% речного песка, 15% перлита;
  • 50% древесных опилок, 25% песка, 25% измельченного пенопласта.

Важно! Не используйте вместо опилок древесные стружки – их очень трудно смешивать с другими материалами. К тому же со временем они образуют плотные слои и закисают.

Если у вас достаточно много грядок, лучше предварительно смешать все подготовленные компоненты и потом заполнить готовой смесью контейнеры. Если же вы готовите в данный момент времени только одну грядку, или она у вас всего одна, вам стоит поступить следующим образом. Сначала природный фунт на дне контейнера нужно выровнять граблями и равномерно насыпать слой извести из расчета 0,9 кг на стандартную грядку-контейнер размером 1,2х9 м. Использовать для этого следует специальную сельскохозяйственную или доломитовую известь. Затем послойно насыпьте все компоненты и полейте небольшим количеством воды так, чтобы почвенная смесь стала влажной, но не мокрой. После этого тщательно перемешайте полученную массу граблями или вилами. Контейнер должен быть заполнен до краев. А чтобы грядка стала окончательно готова к посеву семян или высадке рассады, нужно внести в почвенную смесь удобрения, поскольку она пока еще содержит очень мало питательных веществ, необходимых для нормального развития растений. Рассыпьте по поверхности грядки удобрения и перемешайте почву для равномерного распределения.

Перед работой на грядке нужно определить влажность субстрата. Для этого нужно сжать в ладони небольшое количество почвы. Влажность будет оптимальной, если комок сохранит форму и не рассыплется. Вам остается лишь выровнять почву и слегка сбрызнуть ее водой, чтобы она дольше удерживала в себе влагу.

Но кроме овощей вам, конечно же, хочется видеть на своем участке и плодовые деревья, и ягодные кустарники.

Сад на склоне

Посадка деревьев и кустарников на склонах практически не отличается от аналогичной работы на ровном участке, но все же имеет свои особенности. Деревья на не террасированном склоне следует сажать в шахматном порядке, эта схема предохраняет почву от размыва, сноса и позволяет обрабатывать почву как поперек склона, так и по диагоналям.

При сравнительно небольшой крутизне склона деревья смело можно сажать без поддержки. Если же уклон большой, обязательно подвязывайте саженцы к опоре. На более или менее крутых склонах рыхлая земля может сноситься дождями и обнажать корни деревьев.

Чтобы не допустить этого, необходимо сделать вокруг приствольного круга земляной валик, чтобы земля не сползала и чтобы поливная и дождевая вода не скатывалась бесполезно вниз. Можно соорудить мини-плетень, вбив полукругом ряд глубоких кольев, и между кольями заплести ветки, но только не ивовые, потому как они могут пустить здесь корни. Кроме того, задерживающую загородку можно соорудить из камня. А чтобы удержать на склоне воду, которая, бесполезно стекая, не попадает под корни деревьев, можно провести канавки от одного дерева до другого, направляя воду так, как вы считаете нужным.

Вообще-то живительная и питательная вода на склоне может превратиться из друга во врага, потому что, стекая по склону в больших количествах, она может смыть весь плодородный слой, оставить глубокие борозды, оголяя корни, подмыть деревья и кустарники. В результате развивается эрозия почвы, и растения просто гибнут. Способов борьбы с водной эрозией множество, однако самые проверенные и надежные — это дренаж, задернение и утяжеление.

Задернение хорошо работает на участке с небольшим уклоном. Суть метода в том, чтобы создать плотную дернину, одновременно с закладкой сада высевая на склонах белый клевер, луговую овсяницу либо мятлик. Для получения дружных всходов увлажненную и удобренную органикой почву нужно предварительно сначала выровнять, потом взрыхлить, а после посева немного уплотнить. При желании вы можете создать луговой газон с вкраплениями цветущих растений, к примеру, маргариток, васильков, лютиков.

Важно! Растущие на задерненной почве плодовые деревья и кустарники нуждаются в дополнительном питании.

Весной желательно провести внекорневую подкормку любым жидким удобрением, допустим, например, раствором мочевины. Нельзя забывать и о дополнительных поливах, особенно в засушливые годы. Приствольный круг следует держать свободным от сорняков.

Сползание земли на крутом склоне можно остановить утяжелением, используя крупные камни или валуны, посадив еще между ними почвопокровные либо лазающие растения.

Также между камнями будет прекрасно расти земляника или шиповник, которые своими корнями еще больше укрепят наклонную поверхность.

Верхние части всех склонов, а также сухие и теплые южные склоны, следует отводить под более засухоустойчивые и скороспелые породы и сорта, например под абрикос или черешню, а также под ранние сорта семечковых пород. На средних же частях склонов рекомендуется сажать теплолюбивые сорта яблони и груши, а на нижних — сливу, айву, зимние сорта семечковых пород на сильнорослых подвоях, карликовые деревья и ягодные кустарники.

Если вы планируете сажать смородину, то в верхней трети склона целесообразнее высаживать золотистую смородину, которая обладает повышенной зимостойкостью. В средней части неплохо посадить красную, белую, а внизу черную смородину. Размещенная в середине или в нижней трети склона черная смородина получит хорошие условия для роста.

Да, и на камнях растут деревья. А уж на склонах — тем более. Ничего сложного нет: важно только учесть расположение и крутизну склона, устойчивость культур к ветру, их требовательность к свету, влаге и плодородию. Чем круче склон, тем быстрее будет стекать вода, поэтому для крутого склона следует выбирать виды, устойчивые к недостатку влаги в почве.

Выбирая растения для посадки на тенистом влажном склоне, обратите внимание на следующие культуры:

  • дерен белый – теневыносливый зимостойкий неприхотливый кустарник, отличающийся высокой декоративностью. Красивая листва летом и яркая окраска побегов на фоне снега делают дерен незаменимым для создания древесных композиций, эффектных и летом, и зимой;
  • ель обыкновенная имеет множество декоративных сортов и позволяет создавать интересные сочетания из древесных растений;
  • ива — незаменимый материал для укрепления влажных склонов, для чего подходят как высокие деревья — ива ломкая, ива козья, так и кустарниковые ивы – ива остролистная, ива пурпурная;
  • лещина обыкновенная традиционно используется для укрепления и декорирования склонов, но плохо выносит бедные и сухие почвы;
  • микробиота перекрестнопарная хорошо переносит затенение и нетребовательна к почве, может расти и на каменистой бедной почве , и на богатой плодородной почве;
  • рябинник рябинолистный — неприхотливый кустарник до 3 м высотой, не боящийся затопления, разрастается крайне быстро и образует густую сеть корней. Очень декоративен в период массового цветения и осенней окраски листвы.

При желании скрыть холм или сгладить разность уровней следует сажать на первый план хвойные, а на задний план – малые и средние кустарники. И наоборот, чтобы подчеркнуть и визуально увеличить пологий склон, наверху можно посадить вытянутые вверх деревья, а сам склон засадить кустарниками и почвопокровными растениями.

Для укрепления сухого продуваемого склона лучше всего использовать следующие древесные растения:

  • барбарис обыкновенный, который абсолютно нетребователен к почвам, не боится сильного ветра, отлично переносит засуху, светолюбив, но хорошо растет и в полутени, правда, не переносит замокания;
  • барбарис Тунберга. Зимой возможны обмерзания, но быстро восстанавливается, совершенно не поражается ржавчиной;
  • боярышник обыкновенный. Неприхотлив, растет даже на каменистой почве, зимостоек и очень декоративен;
  • вишня кустарниковая (степная) и вишня песчаная — наиболее зимостойкие и засухоустойчивые из всех вишен. Нетребовательны к почве, светолюбивы, почти не повреждаются вредителями и болезнями. Обильно цветут и имеют красивые съедобные плоды;
  • ирга канадская — хорошо растет на сухих и даже каменистых почвах, зимостойка, легко переносит стрижку. Декоративна в течение всего сезона;
  • карагана кустарниковая очень красива в период цветения. Не только морозостойка, засухоустойчива, малотребовательна к почвам, но еще и обогащает почву азотом и является прекрасным медоносом. Незаменима при создании защитных полос и укреплении склонов;
  • кизильник блестящий, обладающий декоративной густой кроной, с блестящими темно-зеленым листьями и многочисленными черными шаровидными плодами, которые долго сохраняются на ветвях;
  • кизильник горизонтальный прекрасно закрепляет почву, образуя интересные подушки на склонах. Требователен к плодородию почвы. Зимует под снегом, но может подмерзать;
  • кизильник Даммера более устойчив, чем горизонтальный, и быстро разрастается. Хорошо растет на бедной каменистой почве;
  • клен татарский зимостоек и засухоустойчив, эффектен и весной в пору цветения, и осенью. Хорошо переносит стрижку и возобновляется порослью;
  • лох серебристый – листопадный кустарник или небольшое дерево с красивыми серебристыми листьями и мелкими ароматными цветками. Зимостойкий, неприхотливый к почвенным условиям, хорошо растущий на песчаных, сильно оподзоленных супесях и суглинках и хорошо переносящий обрезку. Прекрасная порода для закрепления откосов;
  • малина душистая – листопадный кустарник с крупными, до 20 см листьями, похожими на кленовые. В природе растет на каменистых лесных склонах;
  • ежевика сизая пригодна для декорирования подпорных стенок и песчаных откосов;
  • можжевельник казацкий — зимостойкий засухоустойчивый стелющийся кустарник высотой до 1,5 м. Малотребователен к почвам, обладает почвозащитными свойствами, быстро разрастается в ширину и образует плотные заросли;
  • облепиха крушиновая благодаря обилию корневой поросли хорошо удерживает склоны. Любит воздухопроницаемую почву. Ягоды и листья необычайно целебны;
  • пузыреплодник калинолистный в целом нетребователен к почве, но не переносит избыточного переувлажнения, теневынослив, подходит для высоких живых изгородей;
  • ракитник русский — очень неприхотливый, зимостойкий, засухоустойчивый и невысокий, всего до 1,5 м высотой. Хорошо растет на супесчаных и песчаных склонах. В групповых посадках не только укрепляет, но и украшает склоны;
  • роза ругоза (морщинистая) цветет все лето, поэтому на кусте все время наблюдаются и бутоны, и цветки, и созревшие плоды. Осенняя окраска листьев и яркие плоды делают куст очень привлекательным не только летом;
  • рябина промежуточная благодаря хорошо развитой корневой системе и быстрому росту является одним из лучших растений для закрепления склонов и защиты почвы от эрозии. К почве неприхотлива, но предпочитает дренированные, влажные, плодородные почвы с примесью извести;
  • смородина золотистая. Морозоустойчивая и засухоустойчивая, вырастает до 3 м, практически не болеет и не повреждается вредителями. Растет на любых почвах, кроме самых сырых, даже на крутых каменистых склонах;
  • снежноягодник белый — неприхотливый кустарник, который может расти на каменистых, известковых почвах, в полутени, и не требует полива. Легко переносит обрезку и после быстро отрастает;
  • сосна горная великолепно закрепляет склоны. Засухоустойчива, светолюбива, нетребовательна к плодородию почвы, имеет разветвленные глубоко залегающие корни;
  • спирея благодаря обильному образованию корневых отпрысков образует живописные куртины, цветет в разное время. Высадку растений надо начинать с верхней части склона, располагая саженцы вертикально, несмотря на уклон поверхности.

Важно! Нежелательно высаживать на склонах слишком высокие деревья, потому что по мере роста они могут упасть. Засухоустойчивые растения рекомендуется располагать на верхних террасах, а влаголюбивые – на нижних.

Картофель на склонах

Вы уже поняли, что если участок расположен на склоне, возникает масса проблем с выращиванием овощей и картофеля. Приходится делать террасы, подпорки, высокие грядки. Однозначно, что это более трудоемко, чем выращивание на ровном участке. Но на южном или юго-восточном склонах, как правило, урожаи всегда выше, чем на ровном участке, потому что растения на склоне получают больше тепла и света.

Совсем другое дело с картофелем, особенно на небольшой площади в 2-3 сотки. Формирование горизонтальных гряд требует большого труда, простая посадка, как правило, не дает высоких урожаев из-за недостатка влаги, а обеспечить равномерный полив такого участка достаточно сложно.

Но выход есть из любого положения. Картофель можно сажать в гребни. Перед посадкой место первого гребня на участке определяется шнуром, привязанным к двум колышкам. Земля под шнуром рыхлится с помощью плоскореза Фокина, затем добавляется немного перегноя и золы (сплошной полоской шириной 20 см под шнуром). Далее по шнуру раскладываются пророщенные клубни картофеля на расстоянии 20-25 см. Клубни немного вдавливаются в разрыхленную землю.

Затем плоскорезом же клубни загребаются землей с двух сторон от шнура. Толщина слоя земли над клубнями должна быть около 10 см. Гребень нагребается с небольшой ложбинкой посередине, как раз над клубнями, что облегчает прорастание клубней, и в результате получается ровный ряд. Не страшно, если клубни немного сместятся и прорастут сбоку гребня, просто потом нужно будет подгрести им немного земли.

Второй гребень нужно делать точно так же, отмеряя на расстоянии 0,9 м от места, где стоял колышек, до места установки следующего колышка.

Картофель посажен, остается только ждать всходов, которые появятся очень быстро, ведь гребни хорошо прогреваются солнцем и хорошо задерживают влагу. Если вы при посадке картофеля хорошо нагребли гребни, то больше окучивать картофель не нужно, а прополка сведется к выдергиванию сорняков. Широкое расположение гребней позволяет легко осматривать картофель на предмет появления колорадского жука и легко обрабатывать при необходимости.

Чтобы полить грядку, нужно просто уложить поливной шланг в междурядья, и вода самотеком попадает как раз к корням картофеля.

Некоторые клубни ближе к осени могут оголиться — их нужно немного присыпать землей. Чтобы привлечь дождевых червей, в промежутки между рядами картофеля можно укладывать сорняки. На следующий год картофель нужно просто разложить на этот слой травы, уложенной в междурядья, предварительно на нее можно насыпать немного перегноя и золы и загрести с двух сторон с прошлогодних гребней. Такая посадка позволяет ежегодно получать высокий урожай и сохранять плодородную почву и собственные силы.

Собирать урожай несложно: садовыми вилами надо выкопать с одной стороны гребня, сдвигая ком земли с клубнями вперед в междурядье. Урожай в гребнях всегда выше, чем при простой посадке.

Так сажать картофель можно и на ровных участках, но именно на южных и юго-восточных крутых склонах этот метод посадки особенно эффективен.

Надо признать, что все участки на склонах более равнинных подвергаются воздействию сильного ветра, который высушивает почву. Чтобы предотвратить быстрое испарение влаги из почвы, нужно мульчировать посадки любыми подручными материалами – сеном, хвойными иголками, скошенной травой и т.п. Опилками и компостом можно мульчировать овощные грядки; опилками, сеном, соломой — картофель; опилками — землянику; корой ошкуренных деревьев — кустарники и малинники.

Кроме подручных материалов, можно использовать укрывные материалы, благо их сейчас множество. Держа грядки под укрывным материалом, вы и сокращаете число поливов, и обеспечиваете растениям комфортную температуру для развития, и оберегаете их от болезней и вредителей.

Еще одно достоинство склонов в том, что весной почва на них прогревается быстрее, чем на ровных участках, и они получают больше света в течение дня. Значит, весной вы сможете раньше других начать работу на грядках. К тому же влияние заморозков на склонах заметно слабее, чем на ровной поверхности, поэтому у ваших растений хороший шанс не пострадать от заморозков. Учитывая это, яблони, вишни, сливы и большую часть овошей лучше высаживать в верхней части склона, среднюю его часть следует отвести под кустарники. Холодостойкие овощи можно расположить и внизу склона, тем более что их без проблем можно накрыть укрывным материалом. Освоение нового участка, на котором ранее ничего не выращивалось, лучше всего проводить осенью.

Кроме всего прочего, растения надо поливать, да и людям вода жизненно необходима. Значит, встает вопрос обеспечения участка водой. Как вариант — ваш участок расположен в поселке с развитой инфраструктурой, и к дому подходит водопровод, и канализация, может, проложена. Ну а если нет, то добывать воду придется самим, вырыв колодец или пробурив скважину. Что предпочесть? Давайте разбираться.

Читайте также:


Обсудить статью на форуме

Рубрика: Благоустройство приусадебного участка |