Свой питомник

Близится очередной год, и снова возникает проблема посадочного мате­риала. Хочу предложить читателям журнала один из способов выращива­ния саженцев винограда дефицитных сортов с растянутым периодом вегета­ции из укороченных черенков, имею­щих 2—3 почки. Метод этот не претен­дует на новизну, но среди любителей пока не распространен.

Заключается он в следующем. В на­чале февраля — марте черенки, пред­варительно подготовленные и обрабо­танные любым стимулятором роста, по­мещаю в металлический ящик с влаж­ными опилками, дно которого подогре­вается.

В качестве источника тепла исполь­зую обыкновенные электролампы мощ­ностью 15 Вт. Две такие электролампы монтирую в деревянном ящике на про­тивоположных торцевых стенках. В электрическую схему включается теп­ловое реле, которое регулирует темпе­ратуру от 20 до 30 °С. Ящик изготавли­вается из оцинкованного железа и вставляется в деревянный на глубину 4—5 см. Использую металлический ящик размером 550×200x220 мм. Вели­чина деревянного ящика (длина и ши­рина) на 4—5 см больше металличе­ского, чтобы вокруг дна создавалась тепловая воздушная подушка. Зазор, который образуется между металличе­ским и деревянным ящиками, зашива­ется деревянными реечками. В дне ме­таллического ящика пробито 6—8 от­верстий диаметром 3 мм для стока излишней влаги, а на дно деревянного ящика ставится поддон для ее сбора.

Мелкие опилки, желательно лист­венных пород, для обеззараживания от возможных возбудителей болезней пред­варительно кипячу в течение получаса в воде с добавлением марганцовокис­лого калия до бледно-розового окра­шивания. После этого предварительно охлажденные и отжатые опилки поме­щаю в ящик. Нижнюю часть укорочен­ных черенков бороздую ножом, а верх­нюю часть погружаю в разогретый на водяной бане до 90 °С парафин.

Черенки, помещенные в опилки, по­лучают в зоне образования будущих корней оптимальную температуру, бы­стро начинают образовывать на ниж­нем срезе зачатки будущих корней (каллюс). Через 18—20 дней эти черен­ки с хорошо развитым каллюсом пере­саживаю в целлофановые или бумаж­ные пакеты с земляной смесью и поме­щаю в такие же условия. Можно в те же металлические ящики. До высадки в грунт саженцы успевают развить побег (30—40 см) и хорошую корневую сис­тему. Будучи высаженными в грунт по­сле предварительной закалки, они про­должают вегетировать.

Обычно такие саженцы при посадке на постоянное место формирую, остав­ляя два пасынка, тем самым опережая формировку куста на год. Растения на­чинают плодоносить на год раньше тех, которые выращены обычным спо­собом в школке. Так я выращиваю са­женцы комплексно-устойчивых сортов Кодрянка, Ляна, Кутузовский, Брат­ский, Виерул 59, Юбилей 70, Страшен­ский, Молдова, XXI-7-17, Муромец, Фрумоаса Албэ, Стартовый, Смуглян­ка молдавская, 1-25/20 (Плевен к/у). Восход.

Геннадий Гаврилович Лысенко («Ваши 6 соток»)

Читайте также:


Обсудить статью на форуме

Рубрика: Виноградник |