Строительство самого лабаза

Строительство самого лабаза

Закончив укладку гидроизоляцион­ного слоя глины, приступайте к строи­тельству самого лабаза. Для каркаса лабаза обычно применяется круглый лес-тонкомер диаметром в верхнем от­рубе 10—12 см, который часто называ­ют подтоварником. Кругляк нужно тщательно очистить от коры, не менее тщательно проантисептировать не­сколько раз горячим соляробитумным составом.

В самых неблагоприятных услови­ях находятся лежни, на которые опира­ются наклонные стойки каркаса, по­этому антисептировать их нужно осо­бенно тщательно, не менее четырех-пяти раз. А перед укладкой в дело очень даже неплохо обмазать лежни горячей битумной мастикой или же расплавленным битумом с добавлени­ем в него 10—15% солярки и уложить на подкладку из двух слоев рубероида, чтобы исключить их непосредственное соприкосновение с грунтом. Желатель­но, чтобы рубероид выступал наружу от лежня на 1,1—1,2 м (рис. 11-9)—для соединения его в дальнейшем с рубе­роидом обрешетки (рис. 11-10). При этом в лежнях ни в коем случае не де­лайте никаких врубок. Дерево во вруб­ках загнивает во много раз быстрее, тем более в неблагоприятных услови­ях. По этой же причине не делаются врубки и на опирающихся концах на­клонных стоек каркаса. К лежням они крепятся строительными скобами (рис. 11-11).

В случае применения для лежней деревянных брусьев их сечение долж­но быть не менее 10×10 см и не более

15×15 см. На стойки тоже могут пойти брусья сечением 10×10 см, однако 5×15 см тоже неплохо, только тогда их придется ставить процентов на 15 ча­ще. Перед тем как пускать в дело бру­сья, их необходимо обязательно про­строгать и тщательно проантисептиро-вать. Требования к дополнительному антисептированию лежней из бруса та­кие же, как и к кругляку. Только на опорных концах наклонных стоек по­требуется делать врубки (рис. 11-12). Эти врубки должны быть проантисеп-тированы, как и лежни, а перед уста­новкой залиты горячей битумной мас­тикой или тем же битумом с соляркой, о чем говорилось выше. Теперь перей­дем к стойкам каркаса.

Концы стоек, входящие в грунт, очень желательно перед антисептиро-ванием обжечь на костре, чтобы их по­верхности слегка обуглились. После чего обугленные поверхности тща­тельно покрыть густым горячим соля-робитумным антисептиком, да так, чтобы им были скрыты неровности обожженной поверхности. Как извест­но, обугленные поверхности дерева по­ристы, поэтому они «жадно» впитыва­ют в себя соляробитумный антисептик, им заполняются все поры и тем самым создается влагонепроницаемое покры­тие, хорошо предохраняющее древеси­ну от гниения.

Кроме того, есть еще довольно эф­фективный способ защиты древесины от гниения, находящейся в земле. Стой­ки из круглого леса нужно закапывать в землю верхним отрубом, образно го­воря, «вверх ногами». Этот способ придумали черкесы. В непривычном для них положении стойки увлажняют­ся в значительно меньшей степени и почти совершенно не пускают воду вверх по дереву, что заметно увеличи­вает срок службы древесины. Как ви­дите, деревья даже срубленными пом­нят, где у них была «голова», а где — «ноги». Вот и воспользуемся этой па­мятью.

Однако вернемся к нашему лабазу. Наклонные стойки тоже опирайте на лежни «головой» (влажностные усло­вия в этом месте очень близки к грун­товым) и соответственно «ногами» — на верхний прогон. Все вышеозначен­ные мероприятия по защите древесины стоек, в том числе и «перевертывание с ног на голову», позволят увеличить срок службы стоек каркаса в два раза и более. Если же вы дополнительно к этому еще и обожжете концы столбов и хорошенько обмажете их соляроби-тумным антисептиком, то срок их службы возрастет в несколько раз.

После установки каркаса к наклон­ным и торцевым стойкам прибивается обрешетка из досок толщиной 40 мм, обязательно простроганная со всех сторон и проантисептированная не ме­нее двух раз все тем же соляробитум-ным антисептиком (или керосино-, или бензинобитумным, какой будет). Дос­ки прибиваются на расстоянии 2—3 см друг от друга, потому и называются «обрешеткой», что выглядят вроде ре­шетки. Нам же эти решетчатые проме­жутки нужны не столько в целях эконо­мии досок, хотя и это тоже важно, сколько для того, чтобы иметь возмож­ность ежегодно антисептировать эти доски изнутри с трех сторон.

Сверху обрешетку покройте еще одним слоем нашего густого антисеп­тика и сразу же по нему уложите два слоя старой, но еще крепкой пленки. На нее положите тоже два слоя рубе­роида обязательно с проклейкой швов битумом и так, чтобы швы слоев не совпадали. Тем самым, строго выпол­нив указанную гидроизоляцию, вы на­дежно защитите лабаз от внешней вла­ги. Далее утеплите лабаз обваловкой обычным грунтом, но еще лучше, если грунт будет «заторфяненный», то есть с включением торфа; чем такого вклю­чения больше, тем лучше — потребу­ется меньше грунта для обваловки.

Мы уже говорили, что теплоизоли­рующая толщина обваловки должна со­ответствовать толщине расчетной глу­бины промерзания грунта в данном ре­гионе или иметь даже некоторый запас. Если взять Подмосковье, то это — 1,5 м (уже с запасом) грунта или поряд­ка 1 м торфяника. Впрочем, совсем не­обязательно делать такие засыпки. По­крытие может быть двухслойным. Пер­вый слой — теплоизоляционные мате­риалы. По нему с соответствующей гидроизоляцией насыпать слой грунта толщиной 15—20 см с последующим покрытием его дерном.

Читайте также:


Обсудить статью на форуме

Рубрика: Овощной лабаз |