Строительство колодцев

Строительство колодцев

Материалом для колодезных срубов могут служить дерево, кирпич, бутовый камень, армированный бетон и железобетонные кольца. Для срубов ключевых колодцев можно использовать полиэтиленовые бочки, разрешенные для жидких пищевых продуктов. Такая бочка прослужит не меньше, чем дубовый или лиственничный сруб. Дерево для срубов должно быть сухое прямослойное, без сучков, толщиной 180-200 мм. Деревянный сруб делают размером, как правило, от 0,8×0,8 м до 1,5×1,5 м. Кирпичный, каменный, бетонный срубы для удобства делают круглыми.

Деревянные срубы рубят «в лапу» или «в угол».

Ключевые колодцы

Для устройства ключевого колодца в месте выхода ключа расчищают площадку. Круглую — диаметром около метра, квадратную — со сторонами такой же величины. По площади будущего сруба снимают верхний плодородный слой почвы, в фунт немного заглубляют, стенки колодца укрепляют кирпичом или бутовым камнем, в углубление устанавливают сруб.

Если колодец нисходящий, роют неглубокую яму, достаточную, чтобы установить бочку или сруб, в стенку которого будет поступать вода. Зазоры между стенками углубления грунта и стенками сруба заделывают толстым слоем жирной глины, глиной же промазывают и дно колодца, которое затем обязательно закрывают твердым материалом: выкладывают кирпичом, камнем, бетонируют или застилают досками (см. рис.).

В стенке сруба сверлят ряд отверстий. Со стороны наружной стенки насыпают песчано-гравийную смесь для фильтрации воды, потому что ключ всегда выносит некоторое количества песка. Можно устроить фильтр из нескольких слоев геотекстиля.

Сруб можно дополнительно разделить перегородкой на два отсека, первый из которых служит для осаждения песка, после чего вода переливается во второй отсек. В стенке второго устраивают слив воды. Можно установить емкость для сбора воды.

В сруб восходящего колодца вода поступает снизу. Сруб устанавливают, герметизируют стены сруба жирной глиной и засыпают яму землей. Для фильтрации воды дно сруба засыпают хорошо промытым мелким гравием и крупным песком. Толщина слоя 15-20 см. В стене сруба проделывают отверстие с желобом для стока воды.

Нижняя кромка сруба или слива должна находиться ниже уровня воды, в то время как верхний край, напротив, должен быть выше максимально возможного уровня подъема воды. Если вода поднимается выше, чем нужно, то в резервуаре необходимо проделать отверстие на той высоте, которая необходима, и вывести через него сливную трубу, в которую будут отводиться излишки воды.

Чтобы в колодец не попадал различный мусор, делают крышку, которую закрывают всякий раз после использования. Вокруг внешних стен колодца надо сделать отмостку из глины или цемента.

Шахтные колодцы

Глубина шахты колодца зависит от глубины залегания водоносного слоя, ее определяют еще до начала земляных работ. По мере приближения к расчетной глубине шахты следует укреплять вертикальные стенки опалубкой.

Деревянные срубы

Опытные люди советуют начинать строить колодец в конце сентября — октябре, когда уровень грунтовых вод минимальный.

Деревянные срубы рубят «в обло» («в лапу») или «в угол». Срубы из брусьев — только «в угол». Рубить «в обло» довольно сложно, без надлежащего опыта и браться не стоит. Раньше любой крестьянин мог это делать, сейчас они практически все ушли. Но, конечно, специалисты остались.

При использовании бруса рубку углов сруба производят, используя коренной шип или «в полдерева» (первый способ соединения углов сруба с помощью коренного шипа заключается в том, что на брусе вырезают шип, который затем вставляется в соответствующий паз другого бруса. При этом способе венцы сруба скрепляют круглыми нагелями. Второй способ рубки углов сруба «в поддерева» обеспечивается посредством укладки половинных срезов брусьев и скрепления брусьев с помощью круглых нагелей, один из которых должен скреплять между собой три бруса).

Следует помнить, что в каждой отдельной стенке сруба вершинка укладываемого бревна должна ложиться на комель уже уложенного.

Наиболее оптимальное расположение шипов, когда располагают их в шахматном порядке, делая два шипа на первом бревне или брусе, ставя их три на следующем бревне (брусе).

Порядок действий такой: роют яму глубиной в полметра, в которую укладывают несколько венцов сруба. Вкапывают два столба, на которых закрепляют ворот с веревкой или цепью. Грунт удаляют при помощи ворота. Делают несколько венцов, кладут на место, где будет копаться колодец, и начинают убирать грунт. По мере углубления ямы добавляют венцы сруба. Как только край сруба сровняется с уровнем земли, надстраивается еще несколько венцов, так будет продолжаться до окончания работы. Чтобы сруб опускался легче, применяют иногда так называемые режущие ножи, опускной колодец.

Если грунт плотный, можно собирать сруб прямо на дне шахты (ямы).

Если шахта роется в плывунах, сыпучем, мягком или слабом грунте, то по мере ее углубления готовые стенки укрепляются опалубкой. В среднем и твердом фунте опалубка не требуется. И все же, если шахта глубокая, по мере приближения к расчетной глубине шахты стоит укреплять вертикальные стенки опалубкой. Самое главное в этом деле — соблюдать меры безопасности, потому что если шахта будет глубокая, то главное — чтобы не завалило тех, кто будет работать внизу.

Сборка сруба требует особого внимания за вертикальным его положением, для чего используют отвес, а при возникновении дефектов устранять их нужно сразу же.

После того как шахта вырыта на необходимую глубину, из нее откачивают скопившуюся воду, дно выравнивается и устанавливают оклад — нижний венец сруба. Если фунт по плотности ниже слабого, то под тяжестью верхних венцов сруб может накрениться. Чтобы этого не произошло, под углы оклада в таких фунтах укладывают большие камни-плитняки. А чтобы сруб не всплыл при заполнении колодца водой, после установки 2-3 следующих венцов нижний венец вкапывают в фунт.

Затем укладывают следующие венцы сруба. Для более плотного соединения венцов сруба между собой каждое бревно присаживают ударами большой киянки, но бьют не по бревну, а по наложенной на него деревянной прокладке.

По мере возведения сруба производят засыпку фильтрующего слоя, для чего дно колодца засыпают слоями: крупным гравием или щебнем (толщина слоя 10 см), гравием среднего размера (5 см), крупным речным песком (20 см).

Пазы венцов той части сруба, которая будет находиться над водой, промазываются жирной глиной. Этого можно не делать, если для изоляции колодца будет использован глиняный замок (промазка наружной поверхности стен сруба жирной глиной). Если замок по всей длине сруба, то достаточно слоя глины толщиной в 15-20 см. Если замок будет устроен только в верхней его части (около 2,5 м), то толщина глиняного слоя должна быть не менее 30-40 см.

Пропитывать стенки сруба антисептиком, красить их, конопатить пазы и трещины пенькой или паклей не рекомендуется. Все это отрицательно сказывается на качестве воды.

Кирпичные срубы

Для строительства колодца из кирпича или бутового камня потребуется несколько круглых рам — плоских колец, внутренний диаметр которых должен быть равен диаметру будущего колодца, и анкеры с шайбами и гайками, из расчета по 6 анкеров на каждую раму.

Основную раму изготавливают из железобетона, металла или мореного дуба толщиной 9-10 см, а ширина должна несколько превышать толщину кладки.

Промежуточные и верхнюю рамы можно изготовить из деревянных досок толщиной не более 8 см. Их ширина может быть несколько меньше толщины кладки.

Кирпичи класть можно тычком и ложком (см. рис.). В кирпичах, укладываемых у анкеров, делаются выемки под анкеры, которые заполняются раствором, с наружной стороны между кирпичами образуется зазор, который следует заделать обломками кирпича, смешанными с раствором. Через каждые 3-4 ряда кладку армируют тонкой двойной проволокой.

Когда между кладкой и промежуточной рамой остается зазор в 5-6 см, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры, зазор заделывают смесью кладочного раствора с щебнем или гравием (в соотношении 1:3) и тщательно утрамбовывают.

Готовый участок ствола оштукатуривают цементно-песчаным раствором внутри и снаружи. Для оштукатуривания потребуется 6 гладких ровных реек длиной, равной длине анкера, и малка — деревянный полукруг, радиус которого равен радиусу колодца. Рейки играют роль маяков. Их крепят на стенку в местах расположения анкеров. Сначала наносят обрызг, а затем основной намет. Для разравнивания намета на два соседних маяка опирают малку и ее движениями вверх и вниз выравнивают раствор. Оставшиеся от маяков выемки и заделывают раствором. После оштукатуривания первой захватки (расстояния между основной и промежуточной рамами) продолжают выборку грунта – шахту заглубляют на 1-1,5 м. Потом на анкеры первой промежуточной рамы устанавливают вторую промежуточную раму и продолжают кладку. Для фиксации колодца на нужной глубине под нож основной рамы подкладывают камни-плитняки или железобетонные плиты такого размера, чтобы они выступали за границы колодца минимум на 0,5 м.

По окончании строительства кирпичного ствола дно колодца очищают и засыпают фильтрующим слоем щебня, гравия или крупного речного песка.

Оголовок кирпичного колодца также можно устроить из кирпичной кладки, но без рам и анкеров. Сверху кладку армируют стальной проволокой и заливают в опалубке цементно-песчаным раствором на высоту 20-25 см.

Для лучшей устойчивости к атмосферным осадкам верхний край оголовка следует зажелезнить (присыпать сухим цементом и затереть мастерком). Вот поэтому делают несколько венцов, кладут на место, где будет копаться колодец, и начинают убирать грунт. По мере углубления сруб начнет опускаться, а как только край сруба сровняется с уровнем земли, надстраивается еще несколько венцов, так будет продолжаться до окончания работы.

Работающим внизу нужно надеть строительные каски: нередки случаи, когда из ведра поднимаемой породы выпадают камешки.

Еще одна деталь — вентиляционная труба, очищающая от углекислого газа поверхность сруба. Поднять ее нужно на метр от оголовка, прикрыв частой сеткой верхнюю часть.

Сборные колодцы из железобетонных элементов

Чаше всего используют железобетонные кольца. В вырытом котловане шахты колодца на выровненное дно устанавливается первое железобетонное кольцо. Чтобы кольцо легче врезалось в грунт дна, можно по нижнему краю окладного кольца установить стальной нож со штырями. Если нижний край кольца имеет конусообразное сужение, то можно обойтись без ножа.

Чтобы через соединительный шов между окладным кольцом и первым рядовым в колодец не просачивалась загрязненная вода, стык уплотняется просмоленным волокнистым материалом (пенька, канат и пр.). Наружная поверхность стыков заделывается цементным раствором после установки всего ствола колодца. Для фиксации колец друг на друге можно использовать проставки.

Затем кольца между собой скрепляются стальными скобами, болтами длиной около 20 см. Скобы можно установить как с внешней стороны ствола, так и с внутренней. Отверстия после установки скоб также заделываются цементно-песчаным раствором. Сами же скобы перед установкой покрывают слоем масляной краски и хорошо просушивают.

Для удобства проведения ремонтных и профилактических работ внутри ствола колодца иногда устраивают вертикальную лестницу. Для ее сооружения используются скобы.

После установки всего ствола колодца цементируют внешнюю сторону стыков между кольцами, а зазор между их внешними стенками и отвесными стенками шахты засыпают фунтом, который хорошенько утрамбовывают. Далее со дна колодца убирают защитный настил и устраивают фильтрующий слой из гравия, щебня или речного песка.

На верхний край верхнего кольца устанавливают оголовок, а вокруг колодца делают отмостки и ограждение.

Построить сборный железобетонный колодец можно из пластин (брусков). Концы железобетонных брусков должны быть сформованы «в лапу», а собирается ствол такого колодца по аналогии с брусчатым срубом.

Для элементов колодезной конструкции из бетона требуется исключительно качественный цемент марки от 400; чистый (промытый) кварцевый песок; щебень (гравий), фракция которого не превышает минимальное расстояние между ребрами арматуры и четверть минимальной толщины стенок. Для железобетонных колец потребуется следующий состав бетонной смеси: 1:2:3 или же 1:2,5:4 (позиции — цемент, песок, щебень (гравий)), при этом требуемая масса воды составляет 0,5-0,7 к массе цемента.

Лучше всего армировать бетон особой арматурной сталью с рифленой поверхностью (арматура периодического профиля). Ржавчина на поверхности прутков не мешает. Если прутки гладкие, концы ее нужно загнуть назад (при воздействии нагрузок на растяжение арматура и бетон будут работать слитно).

Бывает, что в ходе работ внутри колодца почувствуется какое-то недомогание, пусть даже незначительное: начинают слезиться глаза, внезапный приступ кашля, головокружение, зевота, легкое затруднение дыхания. Не надо тянуть, необходимо немедленно покинуть колодезный ствол и выйти на поверхность, пользуясь лестницей, веревкой с навязанными узлами (средства эвакуации нельзя убирать в течение всего времени работ в колодце!). Немедленно сообщить о недомогании страхующим людям — если нет возможности покинуть колодец самому, пусть они извлекут страховочной веревкой.

В ходе колодезных работ не надо снимать страховочный трос и не отвязывать (отстегивайте) страховочную веревку.

Еше одна деталь — вентиляционная труба, очищающая от углекислого газа поверхность сруба. Поднять ее нужно на 1 м от оголовка, прикрыв частой сеткой верхнюю часть.

Наиболее удачный способ (и один из самых старинных) – вытяжка газа с помощью обычной металлической печки-буржуйки. Ее устанавливают подле оголовка колодца, в поддувало вводят металлическую трубу, опущенную на самое дно колодца (до зеркала воды), и начинают топить печку. В процессе топки весь газ будет вытянут из колодца — этот способ можно применять даже в присутствии людей в колодезном стволе.

Бетонные колодцы

Практичны, долговечны, просты в строительстве. Монтируют шахтные колодцы из бетонных и железобетонных колец, диаметром от 1 до 1,5 м; высотой от 0,6 до 0,9 м. Для неглубоких колодцев (от 4 до 6 м) используются бетонные трубы (диаметром 60-70 см, длиной 3-4 м). Колодцы из бетонных колец для обеспечения безопасности от завалов делают опускным способом с постепенным их наращиванием (этот способ применим для колодцев глубиной 5-6 м). Равномерно подрывая грунт по периметру кольца, его опускают на всю высоту, затем сверху ставят следующее кольцо и подрывают грунт дальше. Чтобы проверить равномерность опускания кольца, берут 4 одинаковые опоры (кирпичи, деревянные чурки), выкапывают 4 углубления под кольцом, грунт между опорами удаляют, и кольцо, опускаясь, опирается только на них. Затем продолжают равномерно подкапывать грунт под противоположными опорами, пока кольца полностью не опустятся. Глубокие шахты для бетонных колодцев копают сразу до водоносного слоя, а затем опускают кольца опускным способом. Делая сквозной проход шахтного ствола, надо устанавливать распорки, предупреждающие обвал стенок шахты. Снаружи сруб обшивают досками.

Читайте также:


Обсудить статью на форуме

Рубрика: Водоем, водопровод, полив |