Снова зеленое черенкование

По многолетним наблюдениям наи­более простой, доступный и эффектив­ный способ размножения актинидии — зеленое черенкование. При этом спосо­бе свойства маточных растений, с ко­торых нарезаются черенки, полностью передаются, что позволяет сохранить и размножить те из них, которые облада­ют порой просто уникальными качест­вами (высокая витаминность плодов, их сахаристость, скороплодность, круп­ный размер ягод, декоративность лиа­ны). Важно и то, что при таком способе посадки пол будущего растения извес­тен уже с момента посадки черенка и это позволяет регулировать количест­во мужских и женских экземпляров в саду.

Черенки нарезаю с 20 июня по 20 августа. Выбираю зеленый прирост лиан текущего года, подлежащий в дальнейшем вырезке (загущающие, де­формированные, поврежденные). К этому времени побеги частично дре-веснеют, зеленая нежная кора приобре­тает слегка буроватый оттенок. Черен­ки нарезаю из нижней и средней части лиан, толщина которых 3—7 мм. Ис­пользовать для черенкования верхние травянистые части лиан, а также лианы толщиной менее 3 мм не следует, так как запас питательных веществ в них незначительный и такие черенки уко­реняются редко.

Черенки нарезаю длиной 10—12 см с двумя-тремя листочками. При этом нижний срез делаю в 3—5 мм под ниж­ним листом. Срез может быть как ко­сым, так и прямым. Верхний срез пря­мой, в 10 мм над верхним листом. При этом один-два нижних листа полно­стью удаляю, а оставшийся лист укора­чиваю, оставляя 1/3—1/4 часть. Это уменьшает испарение влаги из черенка и способствует его лучшему укорене­нию. Срезанные черенки можно помес­тить на 4—6 ч в раствор гетероауксина или индолилмасляной кислоты. Эти стимуляторы роста положительно влия­ют на развитие у черенка корней. Од­нако можно легко укоренить черенки и без такой обработки.

Очень важно отметить, что при на­резке черенков необходимо использо­вать очень острый нож. Степень его за­точки должна быть максимальной. Для этого на последнем этапе заточки ис­пользую доводочные пасты (например, пасту ГОИ). Соблюдение этого прави­ла обязательно, так как даже незначи­тельно затупившийся нож сминает дре­весину, в результате резко снижается приживаемость. Если для кого-нибудь соответствующая подготовка ножа по­кажется трудной и недоступной, хочу предложить попробовать обойтись во­обще без ножа. В этом случае при заго­товке черенков их надо наламывать ру­ками, отступив по 10 мм от верхнего и нижнего листьев. Укореняемость заго­товленных таким образом черенков практически не отличается от укоре­няемое™ черенков, заготовленных с помощью ножа.

Место для посадки готовлю зара­нее. Прежде всего оно должно быть расположено в полутени или даже в те­ни. Попадание на грядку прямого сол­нечного света недопустимо. Если в са­ду нет затененных мест, сразу после посадки черенки надо укрыть деревян­ными решетчатыми щитами или натя­нуть над ними марлю в два-три слоя.

Выбранный участок дважды глубо­ко перекапываю, первый раз — лопа­той, второй — вилами. При необходи­мости вношу перегной. Далее почву рыхлю граблями. Черенки размещаю по схеме 10×10 см, погружая их в поч­ву усилием руки на 2—3 см глубже нижнего укороченного листа. Черенки сажаю вертикально или наклонно. Угол наклона на укоренение черенка суще­ственно не влияет и может меняться от 90 до 45°. Сразу после посадки грядку в течение часа многократно поливаю, добиваясь того, чтобы вода впитыва­лась постепенно, не застаиваясь. Нор­ма расхода воды — 10—15 л на 1 м2.

При этом почва несколько уплотняет­ся, оседает, и нижний укороченный лист оказывается на уровне поверхно­сти почвы. После полива грядку муль­чирую слоем перегноя толщиной 1— 2 см. В дальнейшем поливаю ее в зави­симости от погоды, как правило, раз в неделю, но обильно, выливая вышеука­занную норму воды в несколько прие­мов. Сигналом успешного укоренения служит для меня появление на черен­ках через 18—20 дней ростовых побе­гов. К этому времени у них уже 20—30 корешков длиной 1,5—2 см. Если есть возможность, черенки лучше оставить на грядке до весны, укрыв на зиму сло­ем опавшей листвы или сухой травы в 10—15 см. Чтобы предохранить сажен­цы от повреждений мышами, поверх листьев укрываю еловым лапником или мелкоячеистой металлической сеткой, плотно прижав ее по краям к земле.

Весной, обычно 10—15 апреля, са­женцы открываю и пересаживаю на по­стоянное место.

Описанный способ очень удобен для быстрого размножения актинидии, так как позволяет без особого ущерба для маточных растений заготовить за лето с актинидии коломикта 50—70, а с актинидии аргута 150—200 черенков.

Если на участке нет маточных рас­тений какого-либо интересующего вас сорта актинидии коломикта, а приоб­рести летом зеленые черенки по каким-либо причинам трудно, можно вос­пользоваться одним простым и тоже доступным способом размножения, ко­торый замечателен тем, что позволяет, во-первых, использовать зимние че­ренки, которые могут быть присланы из самых отдаленных уголков страны, где актинидия произрастает в естест­венных условиях или уже введена в культуру, а во-вторых, дает возмож­ность заняться выращиванием поса­дочного материала в зимний период, когда в саду дел меньше всего.

Итак, срезанные с маточного расте­ния или присланные издалека зимние одревесневшие черенки ставлю в банку с водой в комнате у окна, например, на подоконник. Как правило, через 20 — 25 дней начинается распускание почек. Из них развиваются зеленые побеги. Примерно спустя еще 20—25 дней они буреют — начало одревеснения.

Используя, как и при первом спосо­бе, очень острый нож, срезаю побеги у самого основания черенка, захватывая при этом небольшое количество древе­сины зимнего черенка (побег «с пят­кой»). Отрезанный побег сразу же вы­саживаю в ящик с песком и обильно поливаю. Песок предварительно хоро­шо промываю и прокаливаю в духовке.

В крайнем случае побег можно сно­ва поставить в банку с водой и дождать­ся развития корней, а затем посадить в ящик, заполненный уже землей, а не песком. Через 3—4 недели после по­садки побег хорошо укореняется, и, ес­ли к этому времени уже наступила теп­лая погода, его можно высаживать в открытый грунт.

При нормальном развитии растений и правильном уходе за ними актинидия обычно не дает корневой поросли по­добно, скажем, облепихе. Но если нет нужды получить большое количество саженцев, можно размножать ее гори­зонтальными отводками. Для этого наиболее низко расположенные ветки пригибаю к земле и помещаю в заранее приготовленные бороздки с хорошо взрыхленной почвой. Лианы пришли­ливаю и присыпаю землей на 3—5 см. Если периодически рыхлить в борозд­ках землю и не допускать ее пересыха­ния, то к осени лианы в местах пришпи­ливания дают хорошие корни. Интерес­но отметить, что если приходилось пришпиливать длинные лианы, то я это делал одновременно в нескольких мес­тах примерно через 40—50 см. При этом из одной лианы удавалось полу­чить 3—5, а в отдельных случаях до 10 саженцев, каждый из которых имел свою хорошо развитую корневую сис­тему. Осенью (но только не весной!), где-то в конце октября, я разрезал лиа­ну на отдельные саженцы, укрывал их листвой и еловым лапником (или ме­таллической сеткой) и в таком виде са­женцы зимовали. Весной, до начала со­кодвижения, я пересаживал их на по­стоянное место. Конечно, способ дуго­вых отводков применим лишь там, где на участке уже есть маточные расте­ния.

С. Рин («Приусадебное хозяйство», 1990, № 2)

Читайте также:


Обсудить статью на форуме

Рубрика: Актинидия |