Расчистка и подготовка участка

После того как вы определились с будущим участка, его надо внимательно осмотреть. Во-первых, на предмет наличия бытового или строительного мусора. Во-вторых, нужно посчитать деревья и кустарники (если такие имеются), посмотреть, в каком они состоянии, имеют ли какую-либо ценность и нужны ли они вам вообще. Не торопитесь уничтожать взрослые здоровые деревья, лучше постарайтесь вписать их в дизайн. Деревья, расположенные на северной стороне участка, не затеняют его и не мешают огородным растениям, а кроме этого, защищают от холодных ветров и от шума и пыли проходящей рядом дороги. Располагаясь на южной стороне, деревья создают благодатную тень, буквально призывая сделать под ними место отдыха или детскую площадку.

В-третьих, оцените внешний вид и размер пней (если они опять-таки есть), для того чтобы правильно организовать работы по их уничтожению.

Кстати

Пни не обязательно выкорчевывать: их можно приспособить под клумбу или высадить на них опята. Кроме того, что цветы украсят участок, а грибы разнообразят рацион, они постепенно разрушат пень, решив проблему корчевки.

В-четвертых, оцените почву и рельеф участка. Грубо говоря, почва может быть песчаная или черноземная, глинистая или болотистая. Определить тип почвы несложно, нужно скатать пальцами комок влажной земли в жгутик. Если жгутик легко, без трещин свертывается в колечко, значит, почвы глинистые. Тяжелые суглинки при свертывании слегка растрескиваются, средние суглинки растрескиваются значительно, легкие суглинки ломаются, а супесчаную почву вообще невозможно скатать в жгутик. Для большей точности эксперимента пробы фунта нужно брать на глубине 10-15 см и в разных местах участка.

Важное значение имеет и уровень фунтовых вод, но об этом чуть позже. Сам участок может быть ровным или холмистым, а может и вовсе лежать на довольно крутом склоне. Не огорчайтесь, если ваш придирчивый взгляд выхватывает тут и там природные «недостатки» ландшафта. При правильном подходе их всегда можно превратить в достоинства: неподъемный валун может стать частью ландшафтных композиций, а заболоченный провал с едва заметным руслом ручейка после расчистки превратится в проточный водоем. Даже проблемное болотце после приложения сил и денег может стать радующим глаз прудиком.

В-пятых, территория может быть абсолютно пуста, а может иметь и некоторые строения: дом, колодец, туалет. Пользоваться этими постройками или снести их и построить все заново – решать вам.

После осмотра владений неплохо составить и доверить бумаге план, точнее, последовательность ваших действий. Поверьте, это поможет справиться с паникой. План у каждого, конечно же, свой, но в общем и целом он может выглядеть примерно так:

• расчистка территории;
• удаление травы и зарослей;
• уборка кустарников и сухостоя;
• удаление ненужных деревьев;
• корчевка пней;
• мелиорация участка;
• подготовка почвы;
• пуск земли «под пар».

Теперь, когда план составлен и одобрен всеми, кому предстоит его реализовывать, пора приступать к выполнению первого пункта.

Расчистка территории

Обработать сильно заросший участок одному человеку не под силу, здесь понадобится помощь и членов семьи, и друзей-товарищей. Впрочем, самый первый этап – уборка поверхностного мусора — больших физических усилий не потребует. Весь собранный мусор — а это, как правило, бытовые отходы, строительный мусор, разного размера камни и палки, – нужно сгрудить в одну, а может, и несколько куч в том месте, куда может подъехать автотранспорт.

Важно! С участка должен быть вывезен весь мусор, каким бы мелким и незначительным он ни казался. Категорически нельзя закапывать мусор на участке – он будет мешать корневой системе растений, особенно деревьев.

Следующий этап очень трудоемкий. Можно, конечно, применить технику, но лучше сделать все вручную. И сделать тщательно, чтобы потом было меньше проблем.

Удаление травы и зарослей

Первым делом необходимо вырвать с корнем крупные сорняки. Затем с помощью штыковой лопаты нужно снять примерно 5 см верхнего слоя земли — дерн, чтобы удалить корни многолетних сорняков. Не стоит торопиться выбрасывать снятый дерн, его нужно уложить аккуратными слоями в укромном месте и накрыть не пропускающей солнечные лучи темной пленкой. Укладывать нужно корнями вверх. Через год вы получите обыкновенную плодородную землю, которую можно будет благополучно вернуть на грядки.

Казалось бы, проще обработать забытую сорняками землю мотокультиватором. Но проще — не означает эффективнее. Мотокультиватор срезает дерн и оставляет в нем измельченные сорняки, провоцируя траву расти еще интенсивнее. Вместе с сорняками в земле остаются и насекомые-вредители.

Уничтожить траву можно и с помощью гербицидов. Использовать токсичные химические препараты нужно с соблюдением всех мер предосторожности в безветренную погоду в начале лета. Через 2-3 недели, когда трава окончательно погибнет, остается только собрать ее, вывезти или сжечь.

Важно! На территории, обработанной гербицидами, высаживать культурные растения можно только через 1,5-2 месяца.

Теперь, освободив участок от сорняков, предстоит приступить к выполнению следующего пункта плана.

Удаление кустарников и сухостоя

Освобождение участка от ненужных кустов происходит в два этапа. Сначала необходимо садовым секатором удалить большую часть мелких веток, за исключением толстых центральных. Максимально облегчив куст, нужно затем подкопать корень и выкорчевать его. В одиночку с этим справиться сложно. Лучше, когда один подкапывает, а другой тянет куст. Почему нельзя просто спилить куст? Потому что очень скоро от корня пойдут новые побеги.

Сухостой — это те же кустарники и деревья, но уже высохшие, та же трава, но уже прошлогодняя, жесткая. Все это, безусловно, подлежит уничтожению через спиливание и выкорчевывание.

Если на участке есть деревья, то самое время убрать лишние.

Удаление ненужных деревьев

Ключевое слово — не нужных. Вовсе не обязательно уничтожать все деревья — несомненно, некоторые из них еще принесут пользу как минимум тем, что украсят ваш участок и станут местом, где можно будет отдохнуть в тени.

Если деревья, с которыми вы все же решили расстаться, тонкие, избавиться от них можно с помощью простого топора. С толстыми деревьями поможет справиться пила, лучше, если это будет бензопила или электрическая — они позволят сэкономить и силы, и время.

С небольшими деревцами без проблем можно справиться самостоятельно, но вот деревья немолодые и высокие требуют профессионального подхода. Здесь лучше обратиться к специалистам. Хотя, если постараться, то можно обойтись и своими силами, если знать, конечно, что и как надо делать.

Но, в первую очередь, нужно знать и соблюдать правила техники безопасности. Работать с бензопилой можно только в соответствующей экипировке: обувь должна быть не скользкой, одежда плотной, обязательны очки и перчатки. Чтобы снизить уровень шума, можно использовать беруши или звукоизоляционные наушники.

При работе с бензопилой категорически запрещено курить, ибо сочетание сухих деревьев, опилок, легковоспламеняющегося бензина и открытого огня, коим являются зажженные сигарета и спичка, может привести к тому, что будете не пилить деревья, а тушить их. Не начинайте работу, пока не убедитесь, что никто из любопытных, посторонних (женщины, дети, животные) вам не помешает.

Во время работы бензопилу следует крепко держать двумя руками, обхватывая и заднюю, и переднюю рукоятки всеми пальцами. Чтобы уменьшить силу возможного отскока, следите за тем, чтобы большой палец вашей левой руки располагался под передней рукояткой. Правая рука — на задней рукоятке, а левая — на передней.

Не бойтесь пилы, держите ее ближе к телу, так ее вес не будет ощущаться столь сильно, а вы сможете и сохранять равновесие, и контролировать инструмент. Для сохранения равновесия необходимо стоять с широко расставленными ногами. Причем стоять надо немного сбоку от работающего инструмента, но не прямо за ним.

По возможности держите спину ровной при работе с бензопилой. Если вам нужно наклониться, лучше согнуть ноги в коленях, не меняя при этом ровное положение тела. И даже не пытайтесь распиливать дерево вертикально краем пилы — в любой момент может сработать «эффект отдачи» и инструмент отбросит прямо на вас.

Важно! По окончании работы с одним объектом переходить к другому можно только после отключения бензопилы. Передвигаться с вращающейся цепью опасно!

Заправлять бензопилу при горячем двигателе нельзя, нужно дождаться, пока он остынет. Во время заправки нельзя допускать попадания бензина на пильную гарнитуру или двигатель. Если возникла необходимость дозаправить инструмент в процессе работы, делать это можно только на расстоянии 3-6 м от центра работ.

Перед тем как начать работу и при заливке масла, нужно проверить, хорошо ли заточена и натянута цепь, для чего нужно оттянуть цепь от верхней части шины. Если зубья остаются в пазу, значит, натяжение хорошее. Не рекомендуется работать в ветреную погоду.

«Теперь уже можно пилить?» — спросите вы. Нет, еще пока рано. Теперь нужно подготовить дерево к работе, спилив торчащие отростки и сучки, а также ветки и сучки, находящиеся ниже уровня плеча, и удалив корневые наплывы. Затем нужно определить, в какую сторону валить дерево. И чтобы не ошибиться в этом выборе, последуйте простому, но верному совету. Возьмите в руки топор, поставьте его на вытянутой руке параллельно дереву и в таком положении двигайтесь в сторону предполагаемого свала. Остановиться надо тогда, когда топор в вашей руке и дерево визуально станут одного размера. Это будет точка, куда должна будет упасть верхушка. Если вы дошли до этой точки беспрепятственно, значит, с выбором направления вы не ошиблись. Если же препятствия встретились, и они преодолимы, ликвидируйте их. Если непреодолимы, ищите другое направление. Кстати, здесь еще важно учитывать, стоит дерево прямо или наклонено, потому как наклоненное дерево валить надо в ту сторону, в которую оно наклонено.

И вот пришел момент, когда можно, наконец, пилить. И если вы никогда этим не занимались, начать лучше с дерева поменьше, то есть потоньше, проще будет. В том случае если дерево стоит прямо, сначала сделайте надрез бензопилой с той стороны, куда оно будет свалено. На наклоненном дереве надрез надо делать с той стороны, к которой дерево наклонилось. Надрез надо делать до половины диаметра ствола. Затем переходите на другую сторону и делайте еще один надрез. Пилите до тех пор, пока дерево не начнет валиться.

Кстати

Небольшие деревья сначала надо спилить на уровне плеча, а уже потом доработать пенек.

Деревья диаметром более 0,5 м считаются большими, и чтобы спилить их, надо потрудиться. Рабочее место нужно подготовить так, чтобы по нему можно было беспрепятственно передвигаться. Выбирать для валки нужно такое направление, чтобы ничто не мешало обработать, распилить спиленное дерево и убрать его с участка. Чтобы обезопасить себя от отскочивших при падении веток, срежьте их все с той стороны, на которую дерево будет падать.

Спиливать большое дерево нужно с помощью подрезов, которые выполняются в несколько этапов.

Первым делается верхний подрез на четверть диаметра ствола под углом 45°, с той стороны, куда будет падать дерево. Затем делается горизонтальный нижний подрез до соединения обоих подрезов, подрез снизу. В результате вы должны вырезать в стволе угол 45°. Дерево нежелательно перепиливать полностью с одной стороны, потому что в таком случае трудно предугадать направление, в котором упадет ствол. Лучше и правильнее сделать валочный пропил со стороны, противоположной предполагаемому направлению падения ствола. Делать его надо параллельно нижнему пропилу, но немного выше.

Важно! Нельзя допиливать до первого пропила, следует оставлять примерно 10% диаметра ствола.

Несоблюдение этого пункта приведет к непредсказуемости траектории падения ствола. Это важно для обеспечения верной траектории падения дерева. Также важно погружать пилу в ствол медленно. А чтобы шину не заклинило в стволе, можно вставить клин в главный пропил до того, как дерево начнет падать. Клин должен быть из пластика или дерева, но не металлический, который может повредить цепь. Обороты двигателя при работе пилы должны быть максимальными. При работе нужно внимательно следить за движением ствола, чтобы вовремя предпринять все возможные меры, если он начал падать не в нужном направлении. Когда ствол начнет падать, быстро достаньте из разреза пилу, выключите двигатель и покиньте зону работы. Все действия выполняйте быстро, промедление может быть опасно.

Сваленное дерево надо теперь распилить, начинать следует с дальних веток. Мелкие ветки спиливаются без проблем — сверху. Крупные спиливаются в два приема – сначала подпилить сверху и потом, чтобы не зажало пилу, допилить снизу. При работе пилой в непосредственной близости с землей старайтесь не касаться ее цепью – от этого она очень быстро тупится.

Сверху ствола ветки удобно пилить, положив бензопилу на бок. Сверху ствола вообще пилить удобнее, поэтому, срезав верхние и боковые ветки, можно перевернуть дерево, превратив нижние ветки в верхние, и срезать их.

Обрезая ветки нижней и верхней частью шины, прислоняйте инструмент к стволу или бедру.

Важно! Обрезая бензопилой ветки, помните, что велика опасность их отскока, поэтому работайте предельно аккуратно, стараясь не применять носовую часть шины.

После удаления всех веток можно приступать к «расчленению» ствола. По-научному поперечная разрезка ствола дерева на части (кряжи) называется раскряжевка. Начинать ее лучше с наиболее толстой части ствола — с комля. Стволы, которые имеют дефекты и пороки, можно начать резать и от середины. Если вы работаете на склоне, то находиться надо все время выше по склону.

Если бензопила застряла, то сначала заглушите ее и попробуйте осторожно потянуть. Если это невозможно, то нажимайте на ствол с обеих сторон разреза снизу, пока пила не выйдет.

Важным моментом при раскряжевке ствола бензопилой является определение того, где имеется напряжение и давление в стволе на месте предполагаемого пропила. Первый пропил необходимо сделать в зоне максимального сжатия ствола, для того чтобы снизить напряжение древесины. В целом можно выделить два варианта.

Если отрезаемая часть ствола находится «на весу», значит, напряжение в стволе находится сверху, а максимальное давление на пилу будет оказываться снизу. В этом случае первый пропил необходимо сделать снизу — там, где давление, чтобы избежать возможного зажима бензопилы. Затем уже можно пилить сверху вниз до совмещения пропилов в месте напряжения древесины.

В этом случае напряжение находится снизу, в то время как сверху на пилу будет оказываться максимальное давление. Сначала делается первый пропил сверху, там, где есть давление, и уже затем нужно пилить снизу вверх до совмещения пропилов в зоне напряжения древесины.

Это интересно

Для наших предков, не имевших ни тракторов, ни бензопил, рубка деревьев была ритуальным событием. Они, наши предки, понимали, что, относясь к лесу по-варварски, можно было навлечь на себя обиду и даже гнев лесных духов, как следствие, болезни и несчастья. В древности люди верили в то, что у каждого дерева есть душа, А сам лес — это целый мир со своими обитателями и законами. Они не сомневались в существовании леших, и то, что их мало кто видел, объясняли нежеланием лесных жителей показываться на глаза людям. Лес мог дать человеку благо, но мог р принести неприятности. Люди свято верили в то, что душа дерева, срубленного не по правилам, обижается на человека и мстит ему.

Кстати сказать, в некоторых северных районах России – в Карелии, Архангельской, Вологодской областях — сохранили память о старинных обычаях и даже могут воспроизвести ритуалы древних лесорубов. Что-то в них современному человеку кажется непонятным, но в целом все действия достаточно обоснованны.

Первое, что делал лесоруб, произносил заговоры, предостерегающие его от получения травм при сваливании дерева. Некоторое время рубка живых деревьев не разрешалась совсем. В основном это было связанно с праздниками, такими, например, как Святки, Пасхальная неделя, церковные праздники. Все, что можно было делать в это время, рубить уже заготовленные деревья на дрова. При первом выгоне стада коров также заготавливать лес запрещалось — лесные духи могли из мести отравить буренок. Были и особенные, запрещенные для рубки места. У тех, кто осмеливался нарушить обычай, могли «отсохнуть руки». Так духи наказывали тех, кто срубил дерево в роще на кладбище, в лесу на священном или проклятом острове. Примерами таких мест служат Киньгостров, на котором, по легендам, спит племя чудь, Иламостров — со старообрядческим кладбищем, остров Морьостров — с садом умершего владельца хутора. Хотя на нем и растет одичавший сад и множество полезных лечебных трав, высокие деревья-долгожители, но на него наложено сильное проклятие, которое может наказать осмелившегося нарушить запрет и всю его семью. И в наше время к этому месту без необходимости не ходят. Для строительства нельзя заготавливать материалы в понедельник. Начинать дело в этот день не позволяет поверье в то, что дело, которое было начато в понедельник, может продлиться очень долго. С заготовкой леса стараются справиться как можно скорее. Чем меньше ты занимаешься рубкой, тем меньше опасностей тебя подстерегает. Перед походом в лес сверяются с календарем и выбирают наиболее удачные, по мнению колдунов, дни. О том, зачем идешь, говорить никому нельзя, чтобы не подслушал леший. Дойдя до места, нужно попросить духов разрешить обосноваться на нем. Затем нужно тщательно проверить деревья — многие из них рубить запрещено. Например, неприкосновенными считались деревья, рядом с которыми отдыхали при переходах, отмечающие дорогу, посаженные людьми, а также те, к которым привязывали лодки. Хуже всего повредить колдунье дерево. Не рубили специально посаженные деревья — заклинающие болезнь при рождении детей, перед уходом на долгое время (на войну, на охоту). Не рубили и те деревья, возле которых кто-то умер. Для строительства не годились деревья с гнездом ворона или старые деревья. Главным строительным деревом была сосна. Когда все деревья были выбраны, нужно было попросить разрешения у духов леса на рубку. При этом необходимо было сказать цель рубки дерева. Перед тем как начать рубить, всегда прикасались к Стволу рукой, обращаясь к душе дерева и прося ее не таить зла на лесоруба. Даже в начале нашего века некоторые современные лесорубы чтили традиции и извинялись перед срубом первого дерева. При несоблюдении ритуалов лесные духи предупреждали два раза. Поскольку никто не сомневался, что за нарушение традиций последует наказание, известно было даже, как будет выглядеть предупреждение. Для начала с топорища слетит топор, затем оно треснет — это должно всем показать, что были допущены ошибки, за которые может быть и более серьезное наказание — у лесоруба могут одеревенеть руки и ноги через некоторое время после работы. В страхе перед наказанием лесорубы никогда не оставляли топор в пне или дереве. Ночью топор всегда был в жилье, его лезвие было повернуто к стене жилища. Ежедневно с 13 до 14 часов было время общей вежливости. Нельзя было желать плохого соплеменникам — именно в это время недобрые мысли и слова могли материализоваться. Спиленные и срубленные деревья вывозили из леса комлем вперед. Это происходило из-за веры в душу дерева, которое приравнивали к покойнику. Несоблюдение традиции навлекало смерть на лесоруба и его семью. После доставки на место бревна не трогали 40 дней. Это время нужно для ополаскивания душой дерева тела. Однако это было и технологически правильно. За сорок дней наиболее активно выделялась смола из стволов. Подобное отношение к деревьям сохранялось не только из-за страха, а также из желания сохранить богатства леса для будущих поколений. Раньше намного больше думали о продолжении своего рода, а не только о сиюминутной выгоде.

Спиливая деревья, помните, что надо будет еще и выкорчевывать пни. И что сделать это будет в разы сложнее, если вы оставите высоту пня более 1 м.

Если сухостой и мусор необходимо вывезти с участка, то спиленные деревья — это не отходы, а очень даже нужные в доме дрова. Листья тоже можно сжечь, предварительно высушив их. Такой пепел пригодится как удобрение.

Итак, от лишних деревьев остались лишь пни, а вам осталось лишь от них избавиться.

Корчевка пней

От молодых пней лучше избавляться сразу. Поначалу они будут пускать молодую поросль, но хуже то, что на них может поселиться плесень, мох, совсем несъедобные грибы, вредные насекомые.

Самый трудоемкий, но самый доступный, самый дешевый и при этом самый экологически чистый способ корчевки — вручную. Он не требует дополнительного оборудования, только лопата, топор и физическая сила (желательно не одного и даже не двух настоящих мужчин). Суть способа проста — пень надо обкопать, обрубить корни (если их можно достать — хорошо, те, что достать нельзя, обрубать придется в земле), раскачать пень и… вытащить его из земли. Кроме самого пня, желательно вытащить из земли и оставшиеся там корни — чем больше, тем лучше.

Физическую силу нескольких настоящих мужчин легко может заменить один трактор. Способ легкий и быстрый, достаточно немного окопать пень, зацепить на него трос и дать трактору этот трос хорошенько дернуть. Конечно, ради одного пня нанимать трактор не стоит, но затраты на гусеничного корчевщика вполне окупятся, если пней на участке много.

Недорог и прост химический метод избавления от пней. Для этого достаточно просверлить в пне несколько максимально глубоких отверстий и залить в них влажную селитру. Чтобы химикат не вымывался дождями, пень надо накрыть водонепроницаемым материалом, проще говоря — пленкой, и забыть про пень на целый год. За это время селитра до самых корней пропитает пень, который остается только подпалить — он выгорит без остатка. Место освободится, но высаживать здесь растения можно будет лишь еще через год. В этом и заключается минус химического способа для тех, кто не хочет или не может ждать два года, потому что спешит побыстрее разработать участок.

А еще можно разрушить пень красиво или вообще оставить его на месте.

Большой пень, который находится в тени, можно засеять опятами. Грибы в ходе своей жизнедеятельности разрушают древесину. Разрушат они и ваш пень, но пока это произойдет, на протяжении нескольких лет вы будете обеспечены грибами.

Можно использовать пень как подставку для кашпо с цветами или превратить его в огромный горшок для цветов. Если пень высокий, его надо будет немного спилить, а затем выдолбить сердцевину, засыпать землей и посадить…

Что можно посадить? Ну, например, тимьян или другие низкорослые и быстро разрастающиеся растения — ясколку, живучку ползучую, очиток едкий, гвоздику-травянку и другие. Но можно в таких природных горшках выращивать и лилии, отдав предпочтение азиатским, более устойчивым к морозам гибридам. Неплохо смотрятся на пнях анютины глазки, настурции, бархатцы.

Уход за цветами в этом случае несложен, правда, ежегодно на зиму придется пересаживать растения на прежние места. Но если «утеплить» пень и прикрыть его лапником от мышей, можно обойтись и без пересадки. Важно, чтобы снег задерживался на пне.

Выращивать на пне можно не только цветы. Шикарная густая листва малины или гороха сделает пень практически незаметным. Тонкие стебли гороха надо будет подвязать, а стебли малины обойдутся без подвязки. Достоинства такой грядки-клумбы очевидны — растения хорошо прогреваются на солнце, их легко поливать и подкармливать.

Если вы по-прежнему хотите, пусть красиво, но все же уничтожить пень, то просто сажайте в этот «горшок» все, что вам нравится. Но если же пень-горшок прекрасно вписался в общую картину вашего участка, и без него во дворе станет пусто, обрабатывайте его периодически антисептиком. И поскольку пень — хоть и экзотический, но, тем не менее, контейнер для растений, в нем не должна застаиваться влага. Во избежание сей неприятности просверлите сбоку одно или несколько отверстий.

Пни-клумбы очень органично смотрятся на участке, который оформлен в природном стиле.

«Небрежно» уложенные вокруг пня камни, «случайным» образом посаженные здесь же, например, папоротник или барвинок, медуница или любая декоративная трава прекрасно дополнят картину естественной красоты. Немного фантазии — и пень может превратиться в сказочного героя или домик для феи. Или в кресло.

Конечно, украшение пней можно оставить и на потом, есть вроде бы дела и поважнее. Но будут же у вас моменты отдыха от тяжкого труда по расчистке и обустройству. Вот и заполните эти моменты облагораживанием пня. И буквально сразу у вас на участке появится маленький островок красоты, который будет радовать глаз и вселять оптимистическую веру в то, что все у вас получится.

Ну, а покончив с пнями, можно заняться и мелиоративными работами, если в них, разумеется, есть необходимость.

Мелиорация участка

Даже если на вашем участке нет откровенного болота, не значит, что этот раздел вам читать не надо. Болота может и не быть, но близкое залегание фунтовых вод серьезно усложнит вашу жизнь и деятельность на участке, если сразу же не принять соответствующих мер, другими словами, если не провести осушение участка. Спасти положение может дренажная система. Безусловно, незапланированное изначально строительство системы труб или выкапывание траншей существенно скажется на бюджете приведения участка в благородный вид, отнимет массу времени и сил, но… растения не будут тонуть в грязи, дорожки не будут похожи на болотную топь, а подвал или фундамент не будут подтапливаться и тем паче заливаться.

Знать, насколько глубоко залегают грунтовые воды, необходимо в любом случае – планируете вы построить основательный дом без грядок или отдадите участок сплошь для фруктов и овощей, довольствуясь садовым домиком. Безусловно, хочется, чтобы вода где-то была — колодец ли поставить, скважину ли пробурить. Но совсем не хочется, чтобы вода из блага превратилась во зло. Всего должно быть в меру.

А потому, прежде чем безжалостно изводить сорняки на участке, приглядитесь к ним. Если ликвидации подлежат полынь или солодка, то возрадуйтесь: воды ближе 4-5 м здесь нет. Если же участок оккупировали болиголов, конский щавель, крапива, осока, камыш, наперстянка, то готовьтесь к головной боли — от воды вас отделяет не более 3 м. Значит, надо заняться определением уровня фунтовых вод. И если вы обнаружите его на глубине меньшей, чем 2 м, то от любого строительства с глубоким котлованом (или траншеями) лучше отказаться. Ибо труд ваш будет напрасен, а расходы неоправданно высоки — вырытый котлован просто зальют подземные воды. Заливать фундамент и проводить дальнейшие работы можно будет только после откачки воды и капитальной гидроизоляции. Но и это не решит проблему, ведь фунтовые воды никуда не денутся, довольно скоро они вернутся на свой изначальный уровень и вновь зальют фундамент или подвал. И вы вновь будете откачивать, а вода вновь будет заливать фундамент или подвал.

Важно! Согласно строительным нормам расстояние от основания фундамента до уровня залегания грунтовых вод должно быть не менее 0,5 м.

Ничего хорошего не сулят высокие грунтовые воды и растениям. Уровень фунтовых вод не есть величина постоянная, весной он максимально высок, зимой максимально низок. Близкая вода значительно уменьшает тот слой почвы, в котором должна развиваться корневая система растений. Поднявшаяся весенняя холодная фунтовая вода губительно воздействует на корни в самом начале их вегетации. Корни не проникают глубоко в почву, но даже если и проникают при временном понижении уровня воды, при неизбежном подъеме, как правило, отмирают. Печальный опыт показывает, что на таких участках очень хорошо растут саженцы в первые после посадки годы. С возрастом они непременно гибнут.

Отсюда вывод: вода есть благо, когда она под землей, и достаточно глубоко. И коли у вас она неглубоко, придется поработать, чтобы не заниматься каждый год однолетниками. И первым делом надо точно определить уровень фунтовых вод.

Самое лучшее и самое верное — это составить карту фунтовых вод участка. Опираясь на научно определенную зональность грунтовых вод, вы сможете без труда понять, в каком месте надо осушать участок, где можно строить, а где бесполезно выращивать растения даже с поверхностной корневой системой. Но геологические исследования – весьма и весьма дорогое удовольствие, притом что достаточно достоверную информацию можно получить более простыми и, главное, более дешевыми методами.

Самый простой метод требует лишь внимательно присмотреться к участку, точнее, к растительности на нем. Если даже в засуху трава не теряет изумрудно-зеленого цвета, если много мха, если по вечерам над участком постоянно висит туман, хотя ни реки, ни озера поблизости не наблюдается, вероятность поверхостного залегания фунтовых вод максимально высока.

Следующий способ тоже прост, если на участке имеется колодец. Известно, что вода в колодец поступает только из фунтовых вод, поэтому расстояние от верха колодца до зеркала воды очень точно покажет, на каком расстоянии от поверхности земли залегают фунтовые воды. Более точную картину дадут замеры не в одном, а в 2-3 соседних колодцах.

В случае если колодца ни на вашем, ни на соседнем участках нет, а вы планируете постройку капитального дома, следует самим пробурить, нет, не колодец, а всего лишь скважины. Для осуществления задуманного понадобится обыкновенный садовый бур, которым по периметру участка надо пробурить 3-4 пробные скважины глубиной 2-2,5 м. Затем в течение буквально пары дней надо за скважинами понаблюдать: если за это время в них не появилась вода, значит, она находится достаточно далеко, чтобы не стать проблемой при строительстве.

Важно! При определении уровня грунтовых вод не стоит ориентироваться на показатели соседних участков. Дело в том, что водоносный слой не прямой – он имеет особенность изгибаться, поднимаясь и опускаясь.

Что такое верховодка? Это верхний горизонт грунтовых вод, отличающийся непостоянством, — вода может полностью иссякать летом и замерзать зимой. Кроме сезонности, для верховодки характерна небольшая площадь распространения, малая мощность и безнапорность. В водопроницаемых породах она практически не образуется, зато почти всегда «гуляет» по глинистым грунтам. Попавшую в верхние слои почвы воду, как правило, от атмосферных осадков, вглубь, к водам грунтовым, не пускает глина.

Именно верховодка затапливает подвалы и делает излишне влажной почву на участке. Для водоснабжения эта вода не подходит и потому, что ее очень мало, и потому, что она очень легко зафязняется от поверхности. Другими словами, для колодца ищите воду поглубже.

Но вернемся к способам поиска воды на участке и обратимся к народному, проверенному веками методу. Он тоже прост и предполагает использование клочка шерсти, куриного яйца и глиняного горшка. На выбранном для опыта месте нужно аккуратно снять дерн, на дно получившегося углубления положить предварительно хорошо промытый и высушенный клочок шерсти, на него положить свежеснесенное, обязательно еще теплое яйцо и накрыть сверху глиняным горшком. Горшок тоже надо накрыть снятым куском дерна. Результат можно будет узнать уже на следующее утро. С первыми лучами солнца нужно убрать дерн и аккуратно поднять горшок. И теперь все внимание на росу, которая под горшком образовалась. Если роса «украсила» и шерсть, и яйцо, значит, вода где-то очень близко. Если роса появилась только на шерсти, а яйцо осталось сухим, значит, вода есть, но находится на порядочной глубине. Если сухими остались и шерсть, и яйцо, то вода либо спряталась очень глубоко, либо ее вообще здесь нет. И значит, можно смело приступать к строительству дома, а если дом уже есть, то заняться облагораживанием земли под будущий сад или огород.

Осушение участка актуатьно, если фунтовые воды залегают на глубине менее 2,5 м, и просто жизненно необходимо при глубине 1,5    м. Но даже при глубокой воде дренажная система необходима, если участок располагается в низине, на склоне или у склона холма, если почвы на участке глинистые.

В случае близкого залегания грунтовых вод необходимо прокладывать глубинную дренажную систему. Она надежно защитит подвалы от затопления и поможет отведению лишней влаги с огорода. В любом случае глубинный дренаж рекомендуется выполнять вокруг дома, на территории же активного земледелия он актуален на глинистых почвах.

Но кроме вод глубинных, есть и поверхностные в виде дождя и талого снега. От их обилия спасет поверхностная дренажная система, которая, в свою очередь, делится на точечную и линейную.

Точечная система — это, собственно, приемник воды из водосточных труб, представляющий из себя небольшой колодец, разделенный сифонной перегородкой. Линейная система — это сеть траншей или лотков, подводящая воду к месту водосбора. Она эффективно работает на участках с большим уклоном или расположенных ниже соседних участков.

В целом дренажная система — это довольно сложное инженерное сооружение, представляющее собой систему соединенных между собой труб или траншей, главная из которых должна заканчиваться в водоприемнике. Роль водоприемника может выполнять специально оборудованный колодец, колодец ливневой канализации, овраг или собственноручно созданный на участке пруд.

Если нет возможности обратиться к специалистам, то, чтобы составить схему, нужно определить наблюдательным путем все места застоя влаги, от которых и будут идти траншеи или трубы, сходясь в главной траншее или трубе.

Кроме этого, нужно, дождавшись дождя, проследить, куда стекают потоки воды, — в этом направлении и надо будет делать уклон труб или траншей. Как правило, схема дренажа выглядит следующим образом: магистральные основные траншеи или трубы идут по периметру участка, а в них вливаются дополнительные — от мест скопления воды.

Самой надежной и эффективной глубинной системой является система с применением перфорированных пластиковых труб. На глинистой почве они укладываются на глубину 60-75 см, на суглинке углубляются на 75-90 см, на песчаной почве глубина траншеи должна быть 90-100 см. Схема укладки напоминает «елочку» — в главную трубу вливаются трубы поменьше диаметром.

Но перед тем как уложить трубы, надо проверить, правильно ли вы сделали уклон. Для этого можно налить в траншеи воду, а можно и подождать дождя. Если вода благополучно стекает в заданном вами направлении, значит, можно и трубы укладывать. Если же она стоит или, что еще хуже, течет в обратном направлении, у вас есть возможность сделать работу над ошибками. Ошибиться не страшно, главное — вовремя ошибку исправить.

Теперь, когда вы уверены в правильности выбора маршрута и уклона вашей дренажной сети, нужно на дно траншеи выложить песчаную подушку, затем слой щебня и уже на него трубы. Вспомогательные трубы должны быть диаметром 75 мм, главная — 100 мм.

Для защиты от заиливания и засорения дренажных отверстий трубы можно обмотать геотекстилем.

Кстати

Геотекстиль – это искусственный нетканый материал с мелкой перфорацией. Защищает трубы от засорения частичками грунта и заиливания. Для защиты дренажных систем подходит флизелин или дорнит.

Это особенно актуально на суглинистых и песчаных почвах. Кстати, без определенных навыков сделать это совсем не так просто, как кажется. Поэтому, не тратя силы, нервы и время, приобретайте уже обмотанные трубы. Это, конечно, дороже, но…

Укладываются трубы с использованием специальных тройников и крестовин, затем засыпаются крупным песком или щебнем. Сверху все прикрывается слоем плодородной почвы, снятой при рытье траншей. Через некоторое время почва немного просядет, и тогда можно будет подсыпать слой грунта, чтобы сделать дренажную систему совершенно незаметной для посторонних глаз.

Теперь нужно оборудовать водоприемник. Если в итоге главная труба выходит на глубину больше 2,5 м, можно построить сточный колодец из железобетонных колец. Если ваша система не столь глубока, можно использовать специальную пластиковую емкость.

А можно совместить необходимое с красивым и выкопать пруд. Надо сказать, что декоративный рукотворный водоем — это настоящее спасение для заболоченных участков, потому что бороться с болотом методом элементарного засыпания бесполезно, ибо болото есть очень устойчивая и очень упрямая экологическая система, равной которой нет в гидромире. Болото свое возьмет. А в декоративном пруду болотная влага будет собираться, а затем испаряться, как это полагается по всем законам физики.

Кстати

Именно с целью осушения был в свое время выкопан в Версале знаменитый Крестовый канал, который позволил забыть, что это поместье французских королей изначально располагалось на заболоченной территории.

Да, и еще один интересный факт: некоторые деревья, например, береза или ива, через листья очень активно испаряют влагу. Будете на болоте, обратите внимание – где береза, там сухо. На сухом же месте под березой ничего не растет, потому как это дерево высасывает из почвы всю воду.

Но вернемся к водоприемнику. Какой бы вариант вы ни выбрали, вложенные в него средства, безусловно, оправдаются, ведь вода в них будет собираться довольно чистая. И у вас на участке всегда будет чем полить растения на грядке и деревья в саду, а это весьма актуально в регионах с засушливым летом.

Ну, а если не хотите (или не имеете возможности) тратиться – можно ограничиться простой сточной канавой. Ее нужно выкопать максимально возможно далеко от участка, оградить подручными средствами и для удобства перекинуть через нее импровизированный, но надежный мостик.

Но мы уже знаем, что один только, пусть даже самый хороший, глубинный дренаж всех проблем с излишней влагой на участке не решает. Для ликвидации, а точнее, недопущения дождевых и снеговых последствий необходимо организовать дренаж поверхностный.

Самый простой и экономный поверхностный дренаж можно создать буквально из подручных материалов. В самом низком месте более или менее равнинного участка, не требующего немедленного осушения, вдоль забора, где, как правило, посадки не планируются, нужно выкопать траншею длиной 2-3 м, шириной 0,5 м и глубиной не менее 1 м. Вынутый грунт можно использовать для засыпки низменных мест. В течение дачного сезона в траншею складывают и плотно утрамбовывают не поддающиеся утилизации разного рода отходы — от камней и строительного мусора до битого стекла и консервных банок. Заполнив траншею до нижнего уровня плодородного слоя, следует продолжить ее, выкопав еще одну траншею аналогичных размеров. За несколько сезонов (в зависимости от объема производимых вами отходов) можно создать по периметру участка дренажную систему, которая верой и правдой прослужит много лет.

Если участок расположен на склоне или в низине, обустройство поверхностной дренажной системы откладывать не стоит. Для начала надо в намеченных местах выкопать траншеи глубиной 70 см и шириной 50 см. Стенки траншеи должны иметь скос под углом 25-30° и уклон не менее 1-2 см на каждый метр. Для закладки в траншею надо заранее нарубить ветки дуба, ольхи, ивы или березы, освободить их от листьев и высушить. Затем хворост надо связать в пучки — фашины — объемом 15 см. При этом крупные ветки закладываются внутрь, а мелкие снаружи. На дне траншеи через 35 см нужно установить деревянные крестовины, уложить на них несколько пучков фашины. И останется только прикрыть все опрокинутым дерном, по краям уплотнить мхом и засыпать землей.

Вместо фашин можно использовать камни, которые ставятся по бокам траншеи, камнями же прикрываются и засыпаются землей.

А можно и просто насыпать на дно траншей мелкий булыжник, гальку или щебень, накрыть сверху фашинами или дерном и засыпать землей.

При соблюдении «дедовской» технологии такая система прослужит лет 20. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня в подготовленные траншеи можно уложить специальные пластиковые лотки и закрыть их сверху декоративной решеткой. Безусловно — это дороже, зато эстетичнее, долговечнее и эффективнее.

Лотки бывают разные: от керамических и чугунных до пластиковых. Из наиболее популярных — пластиковые и более дешевые вибропрессованные бетонные. В европейском климате легкие по весу и несложные в сборке пластиковые лотки могут при правильной эксплуатации служить многие десятилетия. Экстремальные перепады температур почти на четверть снижают срок их службы. Более доступные по стоимости вибропрессованные лотки привлекают высокой прочностью, влаго- и морозоустойчивостью и долгим сроком службы. Металлические цинковые лотки плохи тем, что прослужить могут не более 20 лет.

Выбор профиля и глубины лотков зависит от интенсивности и продолжительности осадков. При подготовке траншей под лотки надо учитывать, что в окончательном виде декоративно-зашитная решетка должна быть на одном уровне с грунтом или уложенным на него покрытием (асфальт, плитка и т.п.). Значит, глубины траншеи должно хватить не только на глубину самого лотка, но и на песчаную подушку, и на решетку.

Если вы монтируете легкие пластиковые или стальные лотки на плотных, каменистых или глинистых грунтах, то можно обойтись и без песчаной отсыпки. Тяжелые же чугунные или бетонные лотки своим весом оказывают на грунт значительное давление, и без песчаного основания лотки рано или поздно дадут усадку, деформируются, что приведет к неизбежной разгерметизации стыков. Если вы располагаете средствами, то можно заменить песчаную подушку бетонным раствором.

Все лотки сводятся в главный магистральный лоток, по которому вода поступает в водоприемник. Это может быть либо придорожная канава за пределами участка, либо специально вырытый колодец, либо бассейн-пруд.

Бассейн представляет собой резервуар с наклонными или вертикальными стенками размером примерно 2×4 м. Его стены нужно предварительно уплотнить мятой глиной, затем проложить несколько слоев гидроизоляционного материала и выложить либо природным камнем, либо бутобетонов, либо кирпичом. Глубина бассейна зависит от того, насколько заглубился магистральный лоток.

Собранную в таком бассейне воду можно использовать для полива. Можно превратить его в «лягушатник» для детей или в декоративный пруд.

Да, избавление от лишней воды на участке — дело хлопотное, затратное, но необходимое. Чтобы сделать все грамотно, абсолютно недостаточно прочитать только эту главу в книге. Такому вопросу, как, пожалуй, и всем другим, нужно посвящать отдельные специальные книги. Но мы рассмотрели основное и теперь можем двигаться дальше, чтобы заняться работой на земле.

Подготовка почвы

«Причем здесь земля? – спросите вы. – Надо же дом сначала строить».

Конечно, дом надо строить, но дело это непростое и небыстрое — не год и не два пройдет, пока ваш дом примет действительно жилой вид. А земля, если вы ее обработаете сразу, даст урожай уже на следующий год. А лет через пять порадуют плодами и яблоньки с грушами, посаженные на только что расчищенном участке. Поэтому; разобравшись с планировкой и определившись с местом будущего сада и огорода, надо приниматься за облагораживание почвы.

Вы уже определили, какой тип почвы достался вашему участку, и теперь мы разберем, что требуется сделать, чтобы почва превратилась в живительный грунт. Мечтой каждого дачника, безусловно, является чернозем, но черноземная зона в России совсем не так уж и велика. И на остальной территории дачникам приходится довольствоваться разнообразными, но менее плодородными и более хлопотными почвами.

Легкообрабатываемые песчаные и супесчаные почвы потому и называются легкими, что их можно без особых усилий копать и рыхлить. Но в них легко просачивается и так же легко из них испаряется влага. Они быстро нагреваются и так же быстро остывают.

Из них легко вымываются питательные вещества, а органические быстро сгорают, то есть минерализуются до углекислоты и воды. Улучшить такие почвы поможет глубокая перекопка и внесение большого количества глины, а также органических и минеральных удобрений. На каждый 1 кв. м песчаной почвы необходимо внести 50 кг глины, 10-12 кг органических удобрений – навоз, компост, торф, перегной, 0,5-0,8 кг доломитовой муки или мела, 30-40 г хлористого калия, 60-70 г суперфосфата.

Оптимальными физическими свойствами обладают легко- и среднесуглинистые почвы, которые считаются умеренно тяжелыми. При достаточной насыщенности воздухом они хорошо связывают воду. Плотность такой почвы наиболее благоприятна для роста и развития корневой системы. Кроме воды, эти почвы хорошо связывают и элементы питания, которые для растений высвобождаются постепенно. И самое хорошее то, что в них органические остатки очень быстро превращаются в гумус.

Тяжелыми, а значит, и труднообрабатываемыми почвами считаются тяжелые суглинки, средние и тяжелые глины. Они удерживают много влаги, но она мало доступна растениям. Они не насыщаются воздухом и потому они, как правило, переувлажненные и холодные. При высыхании глины сильно уплотняются, покрываясь большими трещинами. Органические вещества в них превращаются в гумус, но очень медленно. Чтобы растения на такой почве не только росли, но и плодоносили, нужно провести глубокую перекопку и внести удобрения. На каждый 1 кв. м необходимо: 10-12 кг органических удобрений — навоз, компост, прудовый ил, 60-70 г суперфосфата или 100-120 г фосфорной муки, 40-50 г хлористого калия, 0,6-0,8 кг извести. Кроме этого, необходимо сделать тяжелые глинистые почвы более рыхлыми. Для этого вместе с удобрениями нужно вносить на каждый 1 кв. м 40-50 кг песка и 10-15 кг опилок.

Что касается торфяных, практически болотистых почв, то они пользуются не очень хорошей репутацией и возделываются довольно редко. В таких почвах слишком много метана и слишком мало кислорода, да и грунтовые воды почти на поверхности. Казалось бы, все плохо, но после должной обработки и на торфяниках можно будет получать неплохие урожаи. Первое, что надо сделать, это осушить болото. Дело трудоемкое, хлопотное, но при этом не требующее больших материальных вложений. «А как же дренажная система с ее трубами?» — спросите вы. А можно обойтись и без труб. Но обо всем по порядку.

По оптимальной для вашего участка схеме нужно выкопать дренажные траншеи шириной 0,5 м и начальной глубиной не меньше 0,7 м. Глубина будет увеличиваться, потому что траншеи должны иметь уклон около 1 см на каждый 1 п. м. Затем на дно траншей нужно уложить хворост и накрыть его тем же старым рубероидом. На рубероид укладывается предварительно высушенная, скошенная до появления семян (чтобы участок не зарос сорняком) трава. Поверх травы укладывается измельченный сухой торф, и все засыпается вынутым из траншей грунтом так, чтобы получился небольшой холмик. Холмик со временем осядет, и ваша дренажная система станет незаметной.

Но мало просто снизить уровень фунтовых вод, надо максимально извлечь пользу из имеющегося на участке в большом количестве торфа. Торф — это источник азота, так необходимого для развития растений. Но пока он представляет из себя просто спрессованный пласт, пользы от него нет вообще. Значит, его надо перекопать, измельчить, дать ему возможность насытиться кислородом. А там, глядишь, и бактерии активно заработают, превращая торф в очень даже плодородную землю. И опять-таки — просто перекопать мало. Нужно систематически вносить в почву и глину, и песок, и опилки с коровьей фермы, а также из расчета на каждый 1 кв. м 3-4 ведра органических удобрений, 80-100 г суперфосфата, 50-60 г калийной соли и 0,6-1 кг извести.

Торф хорошо сохраняет влагу, являясь, по сути, прекрасной мульчей. 3-5 см его верхнего слоя нужно все время держать сухими. Ваш сад это убережет от вредителей и болезней, а огород – от рутинной борьбы с сорняками.

Кстати

Торфяные почвы не промерзают глубоко, медленно замерзают и медленно оттаивают.

Это значит, что на ваших торфяных землях растения не вымерзнут даже в малоснежную морозную зиму. А облагороженные торфяники пригодны для выращивания большинства сельскохозяйственных культур. И даже яблоня, слива, груша, облепиха и черноплодная рябина могут давать здесь обильные урожаи.

Как вариант улучшения свойств почвы (и не только для торфяников) — завезти на участок несколько машин чернозема. Но помните, что торфянистые почвы и в этом случае требуют предварительного осушения. При этом надо следить, чтобы чернозем не смешивался с «родной» почвой.

Важно! Плодородный слой почвы должен быть не менее 20 см.

Но… Не спешите просто ровным слоем рассыпать привезенный чернозем по своему участку. Хотя показатели водо- и воздухопроницаемости чернозема очень хороши, структуру он имеет рыхлую, не позволяющую растениям правильно развить корневую систему. Тем более что для растений лежащие на поверхности питательные вещества, по сути, бесполезны, ибо растения привыкли добывать себе полезные вещества из-под земли. Поэтому оптимальное соотношение плодородной почвы — чернозем, песок, торф или компост в равных пропорциях. Эти компоненты необходимо тщательно перемешать, чтобы наполнить их воздухом, и только затем высаживать растения.

Чем больше истощена почва на вашем участке, тем больше чернозема понадобится для ее улучшения. В среднем для облагораживания одной сотки требуется от 1 до 3 т чернозема.

Теперь земля на вашем участке почти готова. Почти потому, что надо дать ей время постоять, отдохнуть, набраться сил и питательных соков. Прежде чем приступать к посеву, землю надо подержать «под паром». Как минимум — два месяца, а еще лучше, практически идеально — год. За это время полезные насекомые обогатят почву, а птицы и мелкие животные избавят ее от вредных насекомых.

Вот вы и выполнили все пункты плана по приведению участка в порядок. И пока земля отдыхает, можно подумать и о заборе.