Загрузка...
Зачем современному садоводу заниматься прививкой, ведь в садовых центрах продается огромное количество посадочного материала разных сортов и сроков созревания. Так-то оно так, вот только стоят эти саженцы не так уж и дешево, да и не всегда они хорошего качества, поэтому их приживаемость зависит от удачи, не говоря уж о том, что вы будете растить яблоньку лет пять, пока получите первый урожай, и вдруг сорт окажется не тот? И что? Придется все начинать сначала.
У моих хороших знакомых дачный участок располагался в двух уровнях: та часть, где был расположен дом и прилегающая к нему территория, находилась на возвышенности, а вся остальная часть участка находилась в низине. Да, земля там была хорошая, но периодически подтапливалась весной и даже летом после затяжных проливных дождей. Предполагалось, что там будет сад, и хозяева несколько раз покупали саженцы и высаживали их, но деревья гибли еще до того, как могли порадовать первым яблочком. Потратив дважды немаленькую сумму на саженцы и в итоге оставшись ни с чем, глава семьи решил освоить искусство прививки плодовых деревьев. Тренировался он на обычных прутиках ивы, а потом пошел по соседям, нарезал с их разрешения черенков с яблонь (ранней весной дело было) и привил на две оставшиеся у него яблоньки.
Первые прививки прижились не все, но начало новому саду было положено. В этом же году хозяева участка оборудовали маленький рассадник, куда посеяли семечки яблок сорта Антоновка, чтобы иметь свой материал для прививок. Антоновка — хороший старинный сорт, показавший свою устойчивость ко всем неблагоприятным факторам. А сеянец этого сорта еще более зимостоек и жизнеспособен, поэтому на него и прививают различные культурные сорта с плодами лучшего потребительского качества.
Ну а пока сеянцам предстояло расти, Михаил Николаевич не поленился, съездил в ближайший лесок и выкопал там несколько молоденьких дичков (диких лесных яблонь), которые посадил на высокие холмы. Теперь подтопление саженцам уже не грозило, а летом он привил на молоденькие деревца по несколько черенков разных сортов. Потом было очень интересно наблюдать за цветением этих яблонек: одни были полностью покрыты цветками, как белой пеной, а на других можно было увидеть цветки белые, розоватые и даже почти красные.
Вот так, буквально за пару лет практически на болоте был заложен прекрасный сад. На каждой яблоньке потом созревали разные яблочки: и смотреть красиво, и кушать приятно. И самое главное, что за саженцы платить не пришлось.
Цели проведения прививки
Прививку плодовых деревьев проводят при решении самых разных проблем. Прежде всего, она незаменима, когда необходимо получить качественный посадочный материал редких сортов.
Прививка используется и для омоложения сада. Когда в саду есть старая, но очень урожайная яблоня, дающая замечательные по вкусовым качествам плоды, есть смысл нарезать черенки и привить их на молодой саженец, чтобы впоследствии выросло такое же продуктивное плодовое дерево. Прививка на старую яблоню способствует ее омоложению. В целях экономии места прививают несколько сортов на одно дерево. Прививка поможет исправить дефекты кроны, если у деревца она вдруг приобретает неправильную форму — какие-то ветви начинают расти в сторону.
Незаменима прививка и при восстановлении плодовых деревьев, поврежденных грызунами или морозами.
Технологии проведения прививок
Прививка — почти беззатратный способ получения новых саженцев или новых сортов на уже растущей яблоне. В этой методике нет ничего сложного. Но положительный результат вы получите лишь в том случае, если научитесь работать быстро, срез делать одним махом (а не как будто мы карандаш затачиваем), при этом руки и инструмент должны быть чистыми (но все равно к срезу лучше не прикасаться), инструмент — острым. А все остальное — это уже детали. Среди методов прививки выделяют копулировку и окулировку. Копулировка — это прививка черенка, а окулировка — прививка почки. Прививка почкой осуществляется летом, а черенок лучше всего приживается ранней весной.
Для прививки черенка вам понадобится: сам черенок (привой), то, на что он будет прививаться, — подвой, специальный прививочный нож, полиэтиленовая пленка, нарезанная лентами шириной не более 1 см, садовый вар или масляная краска на олифе.
Черенки я заготавливаю поздней осенью после первых заморозков, когда яблоня находится в состоянии покоя. Но можно это сделать и ранней весной, пока не набухли почки. Понятно, что черенки нарезаем лишь со здоровых, урожайных яблонь. Это если мы хотим размножить какой-то свой интересный сорт. Но чаще-то всего прибегают к прививке, когда понравились яблочки в чужом саду (у соседа по даче или у знакомых). Поэтому, если вас угостили вкусными, ароматными яблочками, то обязательно попроситесь в сад, чтобы вам показали дерево, на котором они растут. Запомните его и в начале зимы наведайтесь в гости к своим знакомым и попросите, чтобы вам разрешили срезать 2-3 коротких (до 40 см) веточки.
Нижний срез делаем косой — его длина в 2 раза больше диаметра побега. Заготовленные черенки храним либо в подвале, а если у вас такого сооружения нет, то подойдет и нижняя полка холодильника (предназначенная для овощей).
При хранении черенков в подвале надо их нижнюю часть либо присыпать землей, либо в обычный цветочный горшок насыпать речной песок (сырые опилки) и в него воткнуть черенки – тогда они не засохнут. А для хранения привоя в холодильнике достаточно обмотать веточки влажной тканью и поместить их в обычный полиэтиленовый пакет. Только регулярно надо проверять состояние черенков, чтобы не заплесневели и не загнили.
Копулировка
Итак, что же представляет собой копулировка? Копулировка бывает простой и улучшенной. Методом простой копулировки обычно прививают побеги возрастом 1-2 года, когда диаметр привоя и подвоя совпадают. Поэтому на привое и подвое делают одинаковой длины косые срезы, они должны быть идеально ровными, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание срезанных частей. У человека, постоянно занимающегося прививками, рука уже набита, и он быстро делает ровные срезы необходимой длины, а вот новичку сложно сделать ровный срез, уже хорошо будет, если эти срезы совпадут по длине.
Помню, как сначала у меня то совсем коротенький срез получится, то длинный, то вырезана почти вся древесина, а осталась одна кора. Испортив несколько черенков, я нарезала себе с обычных кустов побегов и тренировалась на них, пока у меня не стали получаться ровные косые срезы длиной 3 см. Оказывается, черенок нужно еще научиться правильно держать в руке: сначала я просто брала прутик в левую руку и резким движением правой руки пыталась сделать срез, в итоге черенок прогибался под ножом и получался срез с очень кривой поверхностью, а если я прикладывала большее усилие и движение делала более отрывистое, то будто обрубала ветку.
Методом проб и ошибок я нашла наиболее оптимальное положение для черенка в руке. Черенок надо положить в левую ладонь так, чтобы он разместился на указательном пальце и был длиннее его примерно на 5-6 см, потом плотно обхватываете его большим и остальными тремя пальцами. Получается, что в кулаке у вас зажат черенок, который опирается на указательный палец. Вот теперь можно делать срез. Не бойтесь пораниться, ведь срезаемая поверхность находится за вашим пальцем, но он не даст побегу прогнуться и удержит его в горизонтальном положении.
После проведения всех этих экспериментов я снова вернулась к черенкам яблонь. Как я уже говорила, делать все нужно быстро: соединить привой и подвой необходимо в течение минуты после того, как были сделаны срезы, иначе ткани начнут окисляться, и процесс приживаемости окажется под угрозой. С обратной стороны среза на черенке обязательно должна находиться почка, которая будет стимулировать срастание тканей привоя и подвоя.
На подвое срез делают на расстоянии примерно 5-10 см от земли (чем ниже, тем лучше результат). После того как мы сделали срезы, их быстро соединяем друг с другом (смотрим, чтобы слои камбия совпали) и фиксируем полиэтиленовой лентой. Обматывать начинаем снизу. Копулировку обычно проводят весной — в это время приживаемость черенков выше.
Копулировка улучшенная
Копулировка улучшенная обеспечивает лучший процент приживаемости за счет неподвижности соединения. Дело в том, что по этой методике делается не обычный ровный срез, а срез с пяточкой, шипиком или язычком, который фиксирует положение привоя относительно подвоя.
Сначала делаем обычный ровный косой срез, потом мысленно делим его на 3 части, между средней и верхней частью производим надрез, от среза к центру черенка, он не должен быть глубже 0,5-1 см. Надо сделать два таких надреза: на привое и на подвое, тогда обе соединяемые части вкладываются друг в друга, как пазлы, и плотно фиксируются за счет наличия дополнительного шипа. Если при выполнении этих работ вы понимаете, что тратите больше времени, чем допустимо, то рекомендуется черенок привоя поставить в емкость со сладкой водой, чтобы ткани среза не подсохли. После того как привой и подвой соединили и обмотали специальной лентой, необходимо замазать ее садовым варом (залить парафином или закрасить масляной краской), чтобы не просочилась влага и не попал воздух. В дополнение ко всему сделанному на наш привитый черенок можно надеть сначала продырявленный бумажный пакет (из-под муки или выпечки), а сверху на него водрузить еще и полиэтиленовый, тоже с дырочками, и желательно, чтобы он был темного цвета. Периодически надо проверять конструкцию, стряхивать конденсат, а как только почки набухнут, укрытие сразу же снимаем.
Копулировка в расщеп
В том случае, если привой и подвой имеют разные диаметры, используют методику проведения прививки в расщеп. Такой способ эффективен, если требуется привить черенок на толстые скелетные или полускелетные ветви, ствол плодового дерева. Предварительно ветку или ствол спиливают и раскалывают их топором или садовым ножом — по центру делается продольный расщеп глубиной примерно 3 см. Черенок снизу обрезают клином (срезы ровные без задиров), чтобы он хорошо входил в расщеп, вставляют в подвой (можно 2 черенка с двух сторон), главное, чтобы камбий привоя точно совпадал с камбием подвоя. Привитые черенки заматываем для фиксации в неподвижном состоянии, а сверху пенек обмазываем садовым варом, чтобы в трещину не попадала вода. Срастание происходит примерно в течение 2 месяцев.
Копулировка за кору
Этот способ прививки можно применять как на ветках дерева, так и на стволе. Делаем спил, кору на подвое надрезаем до древесины – длина среза 5 см. Сверху кору немного отодвигаем от древесины, и лучше всего это сделать тупой стороной прививочного ножа. Нижнюю часть черенка срезаем наискось и сразу вставляем за кору, прижимая срез к оголенной древесине, закрепляем повязкой. Сверху, как и в предыдущих случаях, замазываем садовым варом. Преимущество этого метода в том, что можно сделать прививку на толстые ветви или спиленный ствол.
Копулировка в боковой разрез
Этот метод прививки является одним из моих любимых. Мне он нравится своей надежностью и простотой исполнения. На подвое делаем боковой разрез (клиновидной формы) длиной 5 см, точно так же с двух сторон срезаем нижнюю часть черенка, чтобы при присоединении он заклинивал этот разрез. Опять же тщательно соединяем слои камбия и фиксируем привой полиэтиленовой лентой, сверху смазываем садовым варом. У меня всегда очень удачно получались разрезы, и черенок имел оптимальную площадь соприкосновения с подвоем. Этот способ давал очень хорошие результаты приживаемости прививки.
Окулировка
Окулировка спящим глазком — не менее эффективный способ прививки, чем использование черенков. Мне он импонирует тем, что требуется минимум материала, а сам процесс занимает минимум времени, при этом результат в большинстве случаев положительный. В основном окулировку проводят с середины июля и до первой декады августа, но неплохие результаты дает и прививка в начале лета (примерно с 25 мая и до конца июня). Перед проведением окулировки подвои нужно хорошо полить. Привой срезаем (лучше всего взять его с южной стороны кроны дерева) либо рано утром, либо вечером, если нет такой возможности, то можно срезать побег и днем, но только в пасмурную погоду. Длина черенка где-то 30 см. Листочки надо отрезать, оставив черешки, за которые потом удобно брать вырезанную с корой почку.
Для проведения окулировки на подвое, который может быть дичком или культурным растением, делаем два надреза: один поперек, а второй вдоль, чтобы в итоге получилась буква «Т». Края коры осторожно отгибаем и засовываем туда срезанную почку. Важно срезать ее правильно. Необходимо сделать надрез чуть выше почки, заглубить нож, чтобы он дошел до самой древесины, как раз под почкой, а потом он должен выйти на поверхность, ниже почки. Срез получится немного выпуклый. Почку лучше всего взять с середины черенка, так как в верхней его части они еще невызревшие. Затем берем почку за оставленный черешок листа и аккуратно вставляем ее в подготовленный т-образный разрез на подвое и сразу заматываем полиэтиленом таким образом, чтобы почка осталась не закрытой.
Поскольку процедуру окулировки проводят летом, то для лучшей приживаемости почки прививку размещают с северной стороны — туда меньше попадает солнечных лучей, значит, риск гибели почки от пересыхания уменьшается.
Когда вы читаете эти строки, то, наверное, вам кажется, что все очень сложно, хлопотно и у вас никогда ничего не получится. Но это ошибочное мнение. Не думаю, что вам предстоит стать Мичуриным, создавать свои собственные сорта и заниматься огромным количеством прививок. В непромышленных масштабах каждый садовод вполне способен сделать хотя бы пару удачных прививок на своих саженцах. Главное, не бояться, пробовать, и все получится. Вообще-то этот процесс затягивает. Лично я очень трепетно отношусь ко всем своим прививкам, и мне необходимо добиться стопроцентного положительного результата. Я не беру количеством, а предпочитаю качество. Поэтому старюсь делать 2 прививки, а не 10, но эти прививки у меня обязательно должны срастись.
Очень интересно смотреть за тем, как приживаются на деревце новый черенок или почка. Сначала они немного подсыхают, и кажется, что вас постигла неудача, но через какое-то время кора разглаживается, почки наливаются, набухают, и когда появляется первый листок – это огромная радость, ведь он показатель того, что прививка прошла удачно.
Прививка «мостиком»
Кстати, если у вас старый сад, то вам просто необходимо овладеть искусством прививки. Расскажу, как мне удалось спасти старую яблоню. Я не знаю, из-за чего в стволе одной из моих яблонь появилось дупло, поскольку дачу мы купили уже со старым садом, но яблочки на этом дереве были очень вкусные, поэтому спиливать эту старушку мне не хотелось. Наоборот, я напихала в дупло разных черепков (битый кирпич, камушки), а сверху замазала его глиной. И несколько лет яблонька простояла. Но я боялась, что первый же сильный ветер сломает ее, ведь дупло было очень большим. Осмотрев основание ствола, я заметила тоненький прутик корневой поросли. Понятно было, что вырос он от корня, поэтому не мог унаследовать все признаки культурного сортового привоя, и выращивать его не имело смысла, а вот для того, чтобы повысить устойчивость яблони, он вполне годился.
Я стала поливать и подкармливать этот тоненький прутик, чтобы он быстрее достиг требуемых размеров (дорос до верхнего края дупла), и я смогла осуществить прививку «мостиком» через дупло. Такие прививки лучше всего делать в мае, когда кора хорошо отстает от древесины, но у меня в мае еще нечем было прививать — побег от корня подрос лишь к концу июля. Надо бы было перенести эту процедуру на следующий год и сделать прививку по всем правилам, но мне хотелось побыстрее помочь дереву, поэтому я решилась на проведение прививки в начале августа. Срезала все листочки с побега, верхнюю его часть обрезала с тем расчетом, чтобы он лишь на несколько сантиметров перекрывал высоту дупла. Над дуплом сделала разрез в виде перевернутой буквы «Т» и вставила в него верхнюю часть побега, края коры прижала и плотно примотала, закрепив прививку.
В принципе, если бы у меня не было поросли, которую я смогла привить, то я могла бы воспользоваться черенком с любой яблони. Требовалось только срезать черенок необходимой длины, чтобы он был чуть длиннее дупла, и привить его с двух сторон: не только сверху, как я сделала, но и снизу, сделав на коре т-образный разрез. Потом черенок следовало плотно зафиксировать с двух сторон.
Прививка «мостиком» незаменима в молодом саду, поврежденном за зиму грызунами. Часто зайцы или мыши наносят молодым деревцам непоправимый вред, обгрызая кору ствола дерева. Если повреждения не имеют большой площади, то можно надеяться, что они сами затянутся, а в том случае, когда кора обгрызена вокруг всего штамба дерева, надеяться на чудо нет смысла — питательные вещества не смогут поступать от корней в крону, к веткам. В этом случае прививка «мостиком» способна вернуть плодовое дерево к жизни, правда, придется привить несколько черенков по всему радиусу. Не могу похвастаться, что проводила такие эксперименты, но знаю людей, которым такая методика помогла спасти свои деревья от гибели.
Кстати, рассказывали мне один интересный случай о том, как удалось спасти яблоню с довольно значительным повреждением коры. В саду спилили старую яблоню, сучья отсекли и вынесли, а вот сам ствол был очень тяжелый и громоздкий, поэтому попросили соседа, у которого в хозяйстве имелся маленький трактор, чтобы зацепил дерево и вытащил во двор, где его можно было бы распилить и расколоть на дрова. Сказано — сделано! Привязали веревку к трактору и к стволу дерева, дернули и… совершенно неожиданно спиленный обрубок развернулся во время движения и содрал кору с молодой здоровой яблони, которая росла неподалеку. Кора размочалилась и была повреждена до самой древесины, и, что обидно, место как раз на уровне земли. Сделать прививку мостиком было неудобно — снизу практически некуда было прививать черенок, разве что в корень.
А яблоню-то жалко! Вот хозяйка обрезала размочалившиеся волокна коры, взяла коровью лепешку (надо сказать, что хозяйство у них имелось большое), немного соломы, все перемешала и обложила ствол этой смесью, и даже землю возле него. Чтобы все это не сохло, сверху набросила старую клеенку со стола, зафиксировав ее на стволе (выше повреждения) обычной бечевкой.
Надо сказать, что следить за процессом выздоровления ни у кого времени не было. Но ровно через год сняли укрытие, а когда дождями был смыт навоз с соломой, то оказалось, что рана почти затянулась.
Вот так совершенно неожиданное, можно сказать, спонтанное решение спасло яблоне жизнь.
Аблактировка
Существует еще один вид прививки, о котором вы должны знать. Это прививка сближением, или аблактировка. Она просто незаменима в некоторых случаях. Например, когда требуется привить трудносрастающиеся породы деревьев, когда необходимо омолодить или заменить крону или корневую систему. По этой технологии привой и подвой растут рядом. На одинаковой высоте у них срезается часть коры с древесиной, потом привой и подвой совмещают друг с другом, чтобы слои камбия совпали, и плотно связывают.
В зависимости от целей такой прививки, она делается разными способами. Если саженцу требуется замена корневой системы, например, корни и штамб дерева повреждены грызунами и на своих корнях ему не выжить, то можно подсадить рядом дичок и не соединять кроны двух деревьев, а сделать из дичка что-то вроде подпорки под крону реанимируемого дерева. В этом случае на подвое надо не просто снять кору, но и немного подпилить древесину, чтобы образовалось сбоку небольшое углубление. В это углубление вставляется ствол другого деревца (обрезанный сверху) таким образом, чтобы он плотно входил в подготовленное для него место, а срезы коры везде совмещались друг с другом. Внешне это будет выглядеть так, будто у дерева два ствола, которые на определенной высоте соединяются в одну крону.
Если требуется заменить крону, то у подвоя крону можно сразу отрезать, чтобы она не расходовала на себя лишние питательные вещества, или оставить, пока не закончится процесс приживания, после чего ее осторожно вырезать. При аблактировке лучше всего делать улучшенную копулировку вприклад с язычком, тогда соединение будет более прочным. Для этого делаются расщепы (шипы) на подвое и на привое — глубина расщепа равна половине длины поверхности среза. Потом две поверхности соединяются, так чтобы расщепы образовали замковое соединение, а слои камбия по краям совместились. В этом случае получится очень прочное соединение.
Прививка сближением используется и для того, чтобы придать растению какой-то необычный вид, к примеру, прививаете вы друг к другу два саженца разного сорта и получаете форму деревца в виде буквы «X», а когда весной начнется цветение, то на одной кроне будут цветки, например, белые, а на другой — розовые. Яблочки осенью с одной стороны пожелтеют, а с другой будут красными — красота ведь. Правда, для достижения максимального декоративного эффекта прививать лучше не обычные плодовые сорта, а специальные — декоративные (Плакучая, Недзвецкого, Роялти, Малиновка, Китайка, Пионерка, Ола, Макамик, Роял Бьюти, Рудольф).
Прививку используют для разных целей. Кому-то хочется иметь в своем саду как можно больше сортов яблонь или груш, но не увеличивать площадь посадки плодовых культур, т.е. получать разные сорта с одного дерева. Кому-то нужно сохранить определенный сорт или омолодить дерево… С помощью прививки можно вырастить собственные саженцы для себя или даже на продажу.
Кроме того, если сеянец не сразу привить культурным сортом, а сделать промежуточную прививку, то можно получить компактное деревце, рано вступающее в период плодоношения. В последние годы карликовые плодовые деревья приобретают все большую популярность, так как благодаря своей компактности могут разместиться на весьма ограниченном пространстве. Яблони скромных размеров получают, когда культурный сорт прививается на слаборослый подвой.
Технология этого процесса такова: выращенный из семян подвой (чаще всего используются семена Антоновки), прививают глазком или черенком парадизки. Парадизка — это карликовая яблоня (ее часто называют райской яблоней), имеющая форму куста и очень мощную разветвленную корневую систему. Через год на карликовый привой прививают (оставив 12-18 см) любой культурный сорт. Деревья на сильнорослых подвоях с такой промежуточной вставкой вырастают совсем небольшими, поскольку их рост сдерживается карликовой вставкой. Получается, что дерево состоит из трех частей: корневой системы сильнорослого сеянца, 15-20 см вставки карликового привоя, который потом стал подвоем для культурного сорта, впоследствии сформировавшем крону дерева.
В южных регионах такой саженец высаживают на постоянное место, не заглубляя корневую шейку. А вот в северных районах с суровыми зимами следует либо заглубить посадку до прививки, либо зимой окучивать деревце землей, торфом, чтобы защитить от холодов.
Такие плодовые деревья требуют регулярного внесения подкормок, поскольку вступают в плодоношение раньше своих высокорослых сородичей и нуждаются в частых поливах.
Если привить черенок культурного сорта яблони непосредственно на парадизку, то получится дерево с мощной корневой системой. Но на бедной песчаной почве дерево будет чувствовать себя угнетенно, а вот на глубоко окультуренных и питательных грунтах покажет себя во всей красе.
