Плодовое дерево за один год

Занимаясь опытами по вегетативно­му размножению плодовых, ягодных культур и роз путем окоренения ветвей непосредственно в кроне дерева или маточного куста, пришел к выводу, что таким образом можно не только полно­стью сохранить сортовые особенности материнского, но и в несколько раз ус­корить вступление в плодоношение но­вого растения. Например, окорененная в 1976 г. шестилетняя ветка Бессемян­ки Мичурина дала первые плоды уже в 1977 г.

На создание плодоносящего куста черной смородины для окоренения по­бега в маточном кусте мне требуется в зависимости от сорта 40—60 дней. Вместо 5—6 лет, которые нужны, что­бы из черенка получился куст розы с 15—20 цветами, затрачиваю всего од­но лето.

Думаю, что во всем этом может убе­диться любой садовод. Но хочу отме­тить, что окоренение яблони и груши зависит от таких факторов, как возраст и состояние окореняемой ветки и ма­точного дерева, их листовой аппарат, освещенность солнцем, температура воздуха, уход и другое.

Весной, когда почва подсохнет и можно будет ходить по саду, отбираю здоровые и хорошо развитые ветки, расположенные с юго-западной сторо­ны дерева, в возрасте от двух до пяти лет и надеваю на них полиэтиленовые рукава диаметром 15-—20 см, длиной 35—45 см. Конец рукава ниже будуще­го окольцовывания сразу обвязываю растягивающейся изоляционной лен­той. При температуре воздуха в днев­ное время 18 °С и выше ветку окольцо­вываю, удаляя полоску коры шириной, равной полутора диаметрам этой вет­ки. Для лучшего окоренения выше кольца срезанной коры с двух сторон делаю три-пять поперечных надрезов коры до древесины или четыре про­дольных длиной 5—6 см, распределяя их равномерно по окружности.

Готовлю раствор гетероауксина 250 мг (две с половиной таблетки) на литр ки­пяченой или дождевой воды. В рукав заливаю 240—300 г раствора, потом подтягиваю его так, чтобы раствор поднялся на высоту 12—15 см. После этого верхний конец рукава завязываю шпагатом. Чтобы на раствор не попада­ли прямые солнечные лучи, рукава за­крываю колпаком из плотной бумаги и в таком положении оставляю при тем­пературе 14—17 °С на 35—40 ч, при температуре 18 °С — на 24 ч. Потом убираю колпак, сливаю раствор и за­полняю рукав на высоту 20—25 см пи­тательной смесью (1 часть листового перегноя и 2 части проветренного тор­фа), за день-два до этого перемешан­ной и увлажненной. Она отличается хорошей влагоемкостью и воздухопро­ницаемостью.

Верхний конец рукава, заполненно­го смесью, завязываю растягивающей­ся липкой лентой и оставляю до конца вегетации. В начале сентября — начале октября окорененные ветки отрезаю от маточного дерева и сажаю на место.

Яблони и груши различных сортов окореняются по-разному. Для веток шестилетнего возраста применяю дру­гой способ. В этом случае отбираю так­же ветку, надеваю рукав, нижний ко­нец которого обвязываю шпагатом, за­полняю его увлажненной почвой или увлажненными опилками, верхний ко­нец обвязываю изоляционной лентой и оставляю до конца вегетации. Это спо­собствует зарождению новых корне­вых зачатков и пробуждению имею­щихся, которые потом на 20—30 дней начинают расти раньше, чем по первой технологии, и образуют мощную кор­невую систему. Почву (или опилки) удаляю и в рукав засыпаю сухие опил­ки. Верхний конец рукава завязываю так, чтобы в него не попала влага, и ос­тавляю до весны будущего года.

Весной, когда температура повы­сится до 18 °С, опилки из рукава уда­ляю (а если он порван, заменяю другим до распускания почки) и окольцовы­ваю ветку на месте тугой обвязки ниж­него конца.

Линию начала окольцовывания точ­но совмещаю с верхним витком шпага­та тугой обвязки и расширяю до нуж­ного размера вниз. Нижний конец ру­кава обвязываю липкой лентой ниже места окольцовывания. А выше места окольцовывания на коре делаю про­дольные разрезы (до древесины) дли­ной 5—6 см и заливаю раствор в ука­занных концентрации и объеме. При температуре 18—25 °С выдерживаю 24—30 ч, затем раствор сливаю, а ру­кав заполняю питательной смесью.

Если корни подойдут к стенкам ру­кава, то его надо обернуть плотной бу­магой, иначе они будут хуже расти и образуют меньше всасывающих кор­ней. Во всех случаях окорененную часть ветки обматываю полоской плен­ки, а после слива раствора смазываю одну сторону садовым варом.

Важно не допустить заболевания маточных деревьев и окореняемых ве­ток паршой или другими грибными бо­лезнями. В уход за растениями, кроме защиты от вредителей и болезней, я включаю удобрения с преобладанием калия и фосфора, перекопку и рыхле­ние почвы в приствольном круге, еже­месячный полив, опрыскивание рас­твором бора или борной кислотой — 20 г на 10 л воды, чередуя его с раство­ром сернокислого калия — 30 г на 10 л воды каждые 15—20 дней.

При выполнении всех этих работ окореняемые ветки не отстают в разви­тии от неокореняемых и образуют хо­рошую корневую систему, но заканчи­вают рост и сбрасывают листья не­сколько раньше.

На протяжении всего лета периодически осматриваю рукава. Если их «пробили» всходы сорняков или про­рвали птицы, из-за чего подсохла пита­тельная смесь или плохо растут корни, я на поврежденный рукав надеваю но­вый, а смесь увлажняю.

На постоянное место окорененную ветвь и при этом способе сажаю в кон­це сентября — начале октября. Развя­зываю нижний конец рукава, отрезаю окольцованную часть ветки, срез зама­зываю садовым варом, ставлю в заго­товленную яму на глубину, равную слою насыпанной в рукав смеси, не на­рушая кома с субстратом, удаляю ру­кав, засыпаю яму почвой, богатой пи­тательными веществами, обильно по­ливаю и привязываю саженец к колу.

Дерево, полученное из окорененной в кроне ветви, сохраняет длительное время свойства сорта, так как исключе­но влияние подвоя. Поросль, образовав­шаяся от этого растения, будет обладать теми же свойствами, что и дерево, и в случае гибели сможет его заменить. Окорененные плодовые более морозо­устойчивы. А главное, этот способ дает мне возможность получить плодонося­щее дерево за один год (рис. 4-1).

К. Жабин, г. Калуга («Приусадебное хозяйство», 1981, № 3)

Читайте также:


Обсудить статью на форуме

Рубрика: Нетрадиционные способы посадки и пересадки садовых растений |