Обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев

Отдельная тема – это обрезка плодовых деревьев. Скажу сразу, что есть поклонники формирования дерева с помощью обрезки и есть противники, которые берутся за пилу, только если требуется убрать отломившуюся или поврежденную ветку.

Я считаю, что дерево должно самостоятельно формировать свою крону, ему лишь иногда следует помочь, вырезая волчки или больные поврежденные ветки. Если начнешь обрезать ветки, то автоматически стимулируется рост боковых побегов, и потом уже без обрезки дереву не обойтись – нужно будет постоянно удалять загущающие крону побеги, вырезать волчки, выпиливать близко расположенные суки. В принципе, если у вас много свободного времени, то занимайтесь топиарным искусством.

Выбор за вами. Но помните, что обрезка ослабляет дерево, снижает его зимостойкость, устойчивость к заболеваниям, а в местах спилов могут поселиться болезнетворные бактерии. С другой стороны, с помощью обрезки можно сформировать компактную крону и за счет оптимального количества ветвей, которые не затеняют друг друга, получать крупные красивые плоды.

Если вы решили непременно заняться обрезкой, то надо делать ее по всем правилам, чтобы не нанести непоправимого вреда дереву.

Сначала определимся с тем, для каких целей требуется проведение обрезки в зависимости от возраста, получаемого урожая и внешнего вида растения. У молодых деревьев проводят формирующую обрезку, чтобы создать прочную и незагущенную крону. У яблонь и груш, вступивших в пору плодоношения, делают регулирующую обрезку, чтобы слегка ограничить рост деревьев и направить их силы на закладку плодовых почек. Старые плодовые деревья практически не дают приростов, и плоды у них мелкие, да и плодоносят они нерегулярно. Чтобы улучшить ситуацию, надо провести омолаживающую обрезку, а потом восстановить крону (восстановительная обрезка). Санитарная обрезка обязательна для плодовых деревьев в любом возрасте, ведь она помогает избавиться от сухих, поломанных, больных или отстающих в развитии побегов.

Для проведения обрезки важно иметь чистый и острый инструмент, а также хороший садовый вар для замазывания ран. Не обрабатывают лишь спилы диаметром до 1,5 см.

Яблоня и груша хотя и относятся к семечковым культурам, но обрезка им требуется разная. Деревце молодой груши отличается ярко выраженным верхушечным ростом, узкой и сжатой кроной, склонной к ветвлению. На грушу, в отличие от яблони, оказывает негативное воздействие сильное укорачивание прошлогодних побегов.

Обрезка бывает весенняя и осенняя: весной, как только закончатся сильные морозы, но до начала сокодвижения, а осенняя обрезка приходится на период с конца августа по конец сентября.

Самую первую обрезку саженца осуществляют при посадке его на постоянное место. Уровень обрезки зависит от состояния корневой системы – чем больше она повреждена, тем более кардинально требуется уменьшить крону.

Саженец груши, привитый на сильнорослый подвой, обрезают на уровне 70 см от земли, деревце на карликовом подвое укорачивают до 50 см (срез над почкой). Это делают в год посадки. У двухлетнего саженца из проснувшихся ниже почек отрастут боковые побеги, из которых формируют ярусы кроны. Для нижнего яруса выбирают три ветки, угол расхождения которых примерно 120°, а от ствола они должны отходить под углом 45-50°, если побеги более вертикально ориентированы, то впоследствии могут обломиться под обильным урожаем.

Выбранные побеги выравнивают, чтобы крона не развивалась однобоко. У сортов груш с пирамидальной кроной срез делают на внешнюю почку (почка должна смотреть наружу, а не в сторону главного ствола), чтобы расширить ее, ведь побег из проснувшейся почки будет расти в сторону. Деревья, склонные наращивать раскидистую крону, обрезают на внутреннюю почку, чтобы она смотрела внутрь, таким образом добиваются компактности. Центральный проводник должен возвышаться над остальными ветками примерно на 20-25 см.

На четвертый год жизни саженца приступают к формированию второго яруса кроны. Центральный побег снова укорачивают, убирая 7-8 верхних почек, а также избавляются от побега-конкурента, если такой растет рядом с ним.

Все побеги, которые не подходят для формирования второго яруса кроны, надо укоротить, оставив на них лишь по 4 почки, а отрастающие от ствола под острым углом вообще вырезаем на кольцо.

Центр кроны оставляем открытым, все приросты на штамбе удаляем, срезы замазываем садовым варом.

Существует слабая, средняя и сильная обрезка. Если удаляют четверть годового прироста дерева, то это слабая обрезка, при обрезании 30-50% годового прироста – средняя обрезка, а когда удаляют 2/3 годового прироста – это уже сильная обрезка.

Слабая обрезка применяется для молодых саженцев, средняя — для 5-6-летних деревьев, а сильная необходима взрослым растениям для прореживания веток, чтобы солнце равномерно освещало крону и созревающие плоды.

В первую очередь вырезают побеги, растущие внутрь кроны, переплетающиеся, трущиеся, больные и мешающие развитию друг друга. Ветви вырезают на кольцо, ориентируясь по кольцевому наплыву в месте, откуда отрастает ветка (визуально видна складка на коре, напоминающая кольцо). Когда обрезка сделана правильно, то рана быстро затягивается. Нельзя оставлять пенек или делать глубокий срез. Если оставить пенек, то место среза никогда не зарастет — пенек сначала подсохнет, а потом будут развиваться гнилостные процессы, может появиться дупло, многократно увеличится риск заболевания раком.

Слишком глубокий срез тоже опасен, так как появится большая рана, которой сложно будет затянуться. При обрезании крупных веток срезы лучше всего сначала обработать антисептиком, а потом нанести на них масляную краску (на олифе), поскольку под садовым варом часто развиваются болезнетворные микроорганизмы.

Если у вас есть старые яблони, не торопитесь от них избавляться — с помощью обрезки вы вернете им вторую молодость.

Когда мы купили свою первую дачу (а это был дом в деревне и 50 соток земли), то нам достался и старый сад. Первое, что пришло в голову, — все это нужно немедленно спилить! Деревья были очень старые, сильно разросшиеся и почти все покрыты паршой. Но поразмыслив немного, я подумала, что стоит попробовать сохранить жизнь этому старому саду, особенно после того как осенью удалось попробовать яблочки. Ведь пока начнут плодоносить молодые саженцы, пройдет лет пять, а здесь уже плодоносящие деревья.

В моем хозяйстве оказалось две груши какого-то местного сорта и семь старых яблонь. Хотя груши и яблони были ровесниками, поскольку логично предположить, что посадили их в одно время, когда закладывали сад, но груши выглядели намного лучше. Росли они близко друг к другу, как два огромных исполина. Затрудняюсь определить их высоту, но они были гораздо выше конька дома. Деревья ничем не болели и выглядели прекрасно, правда, первые два года совсем не плодоносили, а потом, когда я их стала подкармливать, появились и плоды. Поэтому с грушами я не стала ничего делать, а вот с яблонями пришлось повозиться.

Хотя я и не сторонник обрезки, но тут без нее никак было не обойтись. Две яблони прошлось прилично обрезать, удалив все сухие, больные и очень старые ветки. Срезы я замазывала обычной старой краской (синего цвета), что придало моему саду вид дизайнерского объекта. Еще две яблони выглядели совсем плохо: ствол одной из них упал на землю, но дерево продолжало бороться за жизнь и каждый год зеленело и даже завязывало несколько плодов. Было понятно, что сохранить яблоню не удастся, но я заметила, что чуть выше земли от старого ствола отрастает молодой и достаточно мощный побег. Я надеялась, что это все-таки не дичок. Ствол старой яблони спилили, освободив место для развития побега замещения.

Еще одна яблонька имела огромное дупло. Когда-то от сильного ветра или большого урожая у нее обломился огромный сук, и через много лет древесина в этом месте выгнила почти до коры. И самое обидное, что дупло это находилось не где-нибудь сверху, а почти на уровне земли. Яблоню было жалко, но я понимала, что даже несильный порыв ветра способен ее сломать. Яблоки на ней росли очень вкусные, и я решила продлить жизнь этой страдалице. Дупло заполнила камнями разной величины, а потом замазала все это глиной заподлицо с корой дерева. Получилось что-то вроде пломбы, но устойчивость дерева повысилась. Остальные деревья я тоже немного обрезала, но без фанатизма — в основном из центра кроны удаляла ветки. Все, что обрезала, сожгла.

И стала я с нетерпением ждать наступления осени следующего года. Весной мои яблоньки порадовали меня пышным бело-розовым цветением. А осенью стояли нарядные с красивыми плодами на ветках, и я заметила, что даже парши стало меньше на деревьях.

Вот так с помощью нехитрых мер я омолодила свой старый сад, и уже через год получила неплохой урожай. Пока росли новые посадки, старый сад обеспечивал нас яблоками и грушами в большом количестве.

Так что не спешите браться за пилу, особенно если вам достались какие-то старые плодовые деревья неизвестных сортов, — а вдруг вы счастливый обладатель эксклюзива – сорта народной селекции, молодые саженцы которого вообще невозможно купить? Постарайтесь его сохранить!

Со мной произошел один неприятный случай: я косила траву возле молодых яблонь и нечаянно задела леской электрокосы стволик деревца. Конечно, я содрала кору с него почти по всему радиусу. Обидно было до слез! Но если оставить все как есть, то деревце неминуемо засохло бы, и я решилась на эксперимент.

На защитном козырьке косы (из пластика) всегда оседала мелко скошенная трава, и после работы я ее отковыривала палочкой и складывала под какие-нибудь многолетние цветы. Я собрала эту сочную зеленую массу, обложила ею рану на стволе саженца, а сверху обернула пленкой из пакета с землей. Пленку сверху и снизу обмотала длинными травинками, чтобы она хорошо удерживала импровизированный бандаж.

Не поверите, яблоня не только выжила, но дала в тот год просто гигантские приросты.

Читайте также:


Обсудить статью на форуме

Рубрика: Уход за растениями |