Облепиха — календарь работ

Предлагаемый календарь основных работ по уходу за облепихой составлен в основном применительно к централь­ным областям европейской части стра­ны. Указанные в нем сроки вы должны рассматривать как примерные и уточ­нять в соответствии с конкретными ус­ловиями своего района. В южных об­ластях большинство работ проводят несколько раньше, а в северных — не­сколько позже.

Март

В конце месяца в теплую погоду при­ступайте к санитарной обрезке. Удаляй­те все больные, поломанные, начавшие усыхать в предшествующем году, а также сильнопониклые ветви.

С возрастом прирост и плодоноше­ние перемещаются на периферию кро­ны. Кроме того, у 7—8-летних кустов годичный прирост заметно уменьшает­ся. В связи с этим надо провести омола­живающую обрезку таких растений. Если у вас на участке несколько кустов того же возраста, то в первый год омо­лаживающую обрезку проведите лишь у одного-двух растений, другие обре­жете через год-два.

Апрель

Время посадки облепихи (в север­ных областях ее сажают только весной, в центральных и южных — и весной, и осенью).

Поскольку облепиха — двудомное растение, для опыления женских осо­бей необходимо высаживать и муж­ские. На 4—5 женских экземпляров возьмите один мужской.

Используйте 2—3-летние саженцы с хорошо развитыми корневой систе­мой и надземной частью. Разместите их на расстоянии 3×2 м.

Приготовьте посадочные ямы не менее 50 см в ширину и глубину. На тя­желой глинистой почве, чтобы увели­чить воздухопроницаемость верхнего слоя, смешайте ее с крупнозернистым речным песком и перегноем (или тор­фом), примерно в равных соотношени­ях — по 10—15 кг каждого компонен­та. Добавьте 40—60 г фосфорных и 20—40 г калийных удобрений по дей­ствующему веществу.

На песчано-галечниковых с или­стыми отложениями почвах корневую шейку растений можно заглублять до 5 см, на всех других почвах — не более чем на 3 см. При этом помните, что по­садка в ямы приводит к заметному осе­данию почвы в первый год. Более глу­бокая посадка, особенно на тяжелых почвах, может замедлить рост расте­ния и даже погубить его.

Корни саженцев перед посадкой об­макните в глиняную болтушку, засыпь­те рыхлой землей, не оставляя пустот. После посадки сделайте лунки, обиль­но полейте (2—-3 ведра на одно расте­ние), оправьте саженцы, иначе при осе­дании почвы они могут наклониться в сторону, замульчируйте почву вывет­рившимся торфом слоем 5—6 см. Если нет торфа, можно использовать песок (слой 6—8 см) или светонепроницае­мую мульчирующую пленку. Обрежьте только поломанные и усохшие побеги.

Растения, посаженные осенью, оп­равьте. Почву в приствольных кругах у молодых и плодоносящих растений со­держите под черным паром. При этом создается наиболее благоприятный водно-воздушный режим. Как только почву можно будет обрабатывать, про­боронуйте ее или разрыхлите мотыга­ми. Недопустима глубокая обработка почвы, так как основная часть корней облепихи залегает поверхностно. Глу­бина обработки не должна превышать 5—7 см в приствольной полосе и 10— 12 см в междурядье у молодых расте­ний и 5 и 8 см соответственно у плодо­носящих.

Май

Если в почве недостает влаги, необ­ходим полив. Основная масса корней облепихи располагается на глубине до 80 см. Чтобы увлажнить такой слой, на 1 м2 приствольного круга в среднем по­требуется 3—4 ведра для молодого и 8—10 ведер для плодоносящего расте­ния. Приведенные нормы ориентиро­вочны, их следует менять в зависимо­сти от района возделывания и погод­ных условий года. В южных областях нормы обычно выше, чем в средних. В отдельные годы, когда выпадает дос­таточно осадков, облепиху можно не поливать.

Облепиха — ветроопыляемое рас­тение, и, если в период цветения стоит абсолютно безветренная погода, для лучшего опыления цветков женских растений надо провести дополнитель­ное опыление. С мужского растения срежьте веточку и потрясите ею по всей кроне женского растения.

А если на вашем участке по какой-либо причине погибло мужское расте­ние, попросите у соседа веточку до на­чала распускания цветков, поставьте в бутылку с водой и подвесьте ее в крону женского растения. Это обеспечит на­дежное опыление.

Облепиха в отличие от других пло­довых и ягодных культур может усваи­вать азот из атмосферного воздуха и обогащать почву азотистыми соедине­ниями. Этой способностью она обязана бактериям, живущим на корнях в клу­беньках. Следовательно, для создания нормальных условий жизнедеятельно­сти клубеньков необходимо почву со­держать в рыхлом состоянии.

Июнь — июль

В это время интенсивно растут по­беги и плоды, а также формируются плодовые почки — основа урожая бу­дущего года. Поэтому растение обле­пихи испытывает наибольшую потреб­ность в воде. Не допускайте пересыха­ния почвы, так как поверхностно рас­положенная корневая система очень болезненно реагирует даже на кратко­временный недостаток влаги. Листья быстро теряют свойственную им окра­ску, свертываются — и вскоре опада­ют, рост завязей приостанавливается.

Но садоводы должны помнить, что избыток влаги в почве облепихе так же вреден, как нехватка ее.

Не допускайте засоренности при­ствольных кругов. Сорняки поглоща­ют много воды и питательных веществ из почвы, что резко угнетает облепиху.

Вырежьте появившуюся поросль на штамбике. Если ее не удалять своевре­менно, она вырастает в сильные ветви, которые значительно ослабляют расте­ние. Систематически вырезайте и кор­невую поросль. Лопатой или мотыгой обнажите основание корнеотпрыска и удалите его ножом или секатором на кольцо, ямки закопайте. Только при та­кой тщательной вырезке можно сокра­тить образование новой поросли.

Уплотнившуюся после поливов и дождей почву рыхлите.

Наблюдайте за растениями. Если на отдельных ветвях или на всем кусте ли­стья желтеют и опадают, завязи и плоды, начинающие созревать или созревшие, увядают, то, вероятно, ваша облепиха поражена фузариозным увяданием. Та­кие растения необходимо выкорчевы­вать и сжигать.

Август — сентябрь

Плодоношение облепихи начинает­ся на третий-четвертый год после по­садки.

К уборке плодов приступайте, когда они приобретут свойственные сорту размер и окраску. Созревшие плоды сортов Дар Катуни и Золотой початок светло-оранжевые. Новость Алтая — ярко-оранжевые, Витаминная — оран­жевые, Масличная — буро-красные. Сбор обычно завершают до замороз­ков. Лучше собирать урожай, когда на плодах нет влаги.

Тут вам потребуются кузовки, кор­зинки. Чтобы не вытекал сок, дно вы­стилают полиэтиленовой пленкой. Можно использовать и эмалированную посуду.

Своевременно собирайте и уничто­жайте плоды, пораженные эндомико-зом (они белеют, теряют тургор, стано­вятся дряблыми, наполняются белова­то-серой слизью, легко давятся, обо­лочка их разрывается, содержимое вы­текает).

Не допускайте осеменения сорня­ков на участке, своевременно их уда­ляйте.

Октябрь — ноябрь

В районах с малым количеством осенних осадков и повсюду, где осе­нью стоит сухая погода, облепиху сле­дует полить.

Положительно она реагирует и на внесение органических фосфорных удоб­рений. При уходе за молодыми и пло­доносящими растениями внесите раз в три года органические удобрения (пе­регной, компост — по 10 кг, фосфор­ные — 30—50 г, калийные — 30 г по действующему веществу на 1 м2 при­ствольного круга). Заделывайте их под перекопку почвы на глубину до 10 см очень осторожно, чтобы не повредить корни растения, по всей площади от­ступая от штамба (ствола) примерно на 15—20 см.

Зимой снимайте и сжигайте остав­шиеся на ветвях с прошлого года засо­хшие плоды.

Периодически стряхивайте снег с ветвей, предотвращая этим их разлом. Снег, выпавший большим слоем на та­лую землю, отгребайте от ствола, что­бы не подопрела кора. После того как земля немного подмерзнет, подсыпьте снег к штамбу и отопчите его. Отапты­вайте снег вокруг растений и после ка­ждого большого снегопада. Это защи­тит их от грызунов.

Календарь работ подготовлен кандидатом сельскохозяйственных наук Т. Царьковой («Приусадебное хозяйство», 1982, № 2)

Читайте также:


Обсудить статью на форуме

Рубрика: Облепиха |