Огурец — культура требовательная, изнеженная, капризная по своей генетической, наследственной природе. Сделать ее холодостойкой никогда никому не удается, поэтому человек должен искусственно создавать для нее благоприятные условия. В южных областях Нечерноземья работать с культурой огурца проще и легче, а в условиях севера и северо-запада этой зоны на индивидуальных участках собрать хороший урожай огурцов очень трудно. Здесь при выращивании необходимо скрупулезно соблюдать все особенности агротехники, связанные с биологией растений огурца. На эту тему специально для нашего журнала подготовил статью профессор, дрк-тор биологических наук, зав. кафедрой селекции и семеноводства Санкт-Петербургского ГАУ В.И. Пыженков.
Тщетны будут попытки вырастить огурец в открытом грунте в Архангельской, Вологодской областях, на северо-востоке Ленинградской, а также в Карелии. В этом регионе обязательно использование малогабаритных пленочных или остекленных теплиц, а также простейших пленочных укрытий различной конструкции. На юге Ленинградской, в Псковской, Новгородской областях можно выращивать огурцы в открытом грунте, но более ранний и высокий урожай получают в различных сооружениях, относимых к защищенному или утепленному грунту. В северных областях на индивидуальных участках хороший урожай — это 6—8 кг в тепличках и 3—4 кг с 1 м2 под простейшими пленочными укрытиями. В более южных районах сбор в открытом грунте 4—6 кг/м2 можно считать хорошим. При использовании простейших укрытий и малогабаритных тепличек собирают соответственно 7—8 и 10—15 кг с 1 м2.
Необходимо учитывать и то, что по погодным условиям год может быть благоприятным для культуры огурца, когда теплая ранняя весна и теплое солнечное лето, и неблагоприятным — при затяжной весне и холодном лете. В северных областях малоурожайными обычно бывают 2 года из 5, а в Новгородской, Псковской областях, на юге Ленинградской — 1 год из 5. Но даже в «огуречный» год многие огородники получают низкие урожаи: в открытом фунте — 1—1,5 кг, под укрытиями — 2—3 кг с 1 м2. Конечно, такие результаты не прибавляют энтузиазма. Если урожаи и других овощей низкие, то огородный участок становится не радостью, а обузой.
Рассмофим, что нужно делать огороднику-любителю, чтобы получить высокий урожай огурцов в «огуречные» годы и вполне приемлемый в неблагоприятные по погодным условиям годы. Будем ориентироваться на малогабаритную пленочную тепличку. Участок в 6 соток невелик. На нем можно посфоить тепличку шириной 3,5 м и длиной 5,0 м, площадью по наружным размерам 17,5, полезной,— около 13 м2.
Начинать работу нужно с подбора сортов (гибридов). Для индивидуального использования нельзя покупать семена гибридов, предназначенных для зимних теплиц. Это длинноплод-ные позднеспелые гибриды (Fi), у которых период от всходов до плодоношения 70 дней и более (Московский тепличный, НИИОХ-412, Аэлита, Стелла, Фарбио и др.). При выборе сортов и гибридов необходимо ориентироваться на Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, и в первую очередь для открытого фунта и необофевае-мых весенних пленочных теплиц. Наиболее надежными гибридами будут Антей, Бригадный, Буран, Левина, Ли-белла, Маринда, МОВИР-1, Надежный, Опал, Офикс, Парнас, Пасамонте, Родничок, Турнир, Тополек, Зозуля и др. Буран, Маринда, Пасамонте и Турнир — партенокарпики, то есть способны завязывать плоды без опыления, другие требуют обязательного опыления. Если во время цветения не будет пчел или других насекомых-опылителей, то плоды не образуются. Молодые завязи пожелтеют и опадут.
Из сортов наиболее приемлемы Изящный, Неросимый-40, Надежный, Муромский-36, Вязниковский-37, Водолей, Алтайский ранний, Алтай, Хрустящий, Единство, Воронежский и др.
Современные гибриды огурца цветут в основном женскими цветками. Если они пчелоопыляемые, то при недостатке мужских цветков плодоносить будут плохо. Поэтому на 3—4 гибридных растения в тепличку нужно посадить одно растение другого сорта. У сортов в течение всей вегетации образуются мужские и женские цветки. Они дают урожай меньше, чем гибриды, но являются опылителями для гибридных растений.
При надежном обильном опылении короткоплодные партенокарпические гибриды также дают урожай больше, чем без опыления. Значительное количество нестандартных уродливых плодов наблюдается только при опылении длинноплодных партенокарпиков.
Наличие растений-опылителей повышает урожайность примерно в 1,5 раза. Если в чистой посадке гибридных растений урожайность составит 5—7 кг с 1 м2, то с опылителями — 8—10 кг. Резкое повышение урожайности гибридных растений компенсирует недобор плодов с растений сортов-опылителей.
Для надежности желательно выращивать не один гибрид, а 3—4. Если для одного из них условия года оказались неблагоприятными, то другие могут быть более приспособленными и дадут приличный урожай.
Семена огурца в сухом помещении при комнатной температуре сохраняют всхожесть в течение 10 лет, поэтому их можно покупать впрок. На урожайность не влияет, сеют ли свежими семенами или хранившимися 5 лет и более.
Перед посевом семена необходимо тщательно подготовить. В первую очередь подсчитать нужное количество семян. В пленочной тепличке на 1 м2 высаживают не более 5 растений. При полезной площади 13 м2 в теплице размещают около 60 растений. Желательно брать на 3—4 семени больше, так как при выращивании рассады, перевозке или высадке ее на постоянное место несколько растений могут быть повреждены.
Итак, по внешнему виду, на ощупь (при небольшом количестве семян не нужна калибровка в подсоленной воде) отбирают выполненные семена: по 10—11 семян трех гибридов и по 5—6 семян сортов-опылителей. Затем семена гибридов и сортов-опылителей можно смешать, в период плодоношения их легко различить по внешнему виду плодов. Можно рассаду каждого сорта и гибрида выращивать отдельно. Из выполненных, а не щуплых семян формируются более мощные растения с крупными листьями, фотосинтетическая активность которых будет высокой. Этот прием будет способствовать получению как минимум двух дополнительных плодов на растении.
Отобранные семена желательно прогреть при температуре 50—55° в течение первых суток и при 65—70° в течение вторых. В результате повышаются всхожесть и энергия прорастания семян, ускоряется рост всходов, снижается поражение растений вирусными болезнями. Осуществив эту нехитрую операцию, получают на каждом растении дополнительно еще два-три плода.
Непосредственно перед посевом семена намачивают в растворе микроэлементов с добавлением марганцовокислого калия. Комплексные микроудобрения продаются в магазинах. Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Через сутки раствор сливают с семян (можно им подкормить комнатные цветы). Семена впитают микроэлементы, и всходы будут более устойчивы к неблагоприятным условиям, растения на 2—3 дня раньше приступят к плодоношению. На каждом из них образуются 2—3 дополнительных плода.
После обработки микроэлементами семена проращивают на влажной фильтровальной бумаге при температуре 25—28°. Набухшие семена прорастают через 16—18 ч, образовав корешок длиной 0,5—0,6 см. Этот прием также ускоряет появление всходов, их рост, что способствует более раннему плодоношению и увеличивает урожай, по крайней мере, на два плода с растения.
Итак, можно сделать вывод, что только правильная подготовка семян увеличивает продуктивность 6—8 плодов. На 1 м2 с 5 растений можно получить дополнительно 30—40 плодов. При средней массе плода 100 г урожайность повышается на 3—4 кг с 1 м2.
В Ленинградской области в необогреваемую пленочную теплицу рассаду высаживают 20—25 мая. Следовательно, посев на рассаду нужно проводить пророщенными семенами 2 мая (29 апреля — намачивание семян в растворе микроэлементов, 30 апреля — закладка их на проращивание). Обычно горожане выращивают рассаду в квартире на подоконнике. Горшочки диаметром 8—10 см наполняют почвенной смесью, которую можно приготовить с осени самим. Наиболее подходящий состав — 2 части перегноя (перепревший навоз), 1 часть дерновой земли и 1 часть торфа. Почву в горшочках увлажняют и в центре делают углубления (2—2,5 см), в которые раскладывают проросшие семена обязательно корешком вниз. Сверху присыпают почвенной смесью и поливают теплым раствором марганцовки. Слой грунта над семенами должен быть не менее 1 см и не более 1,5 см.
После посева поддон с горшочками накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы создать влажный микроклимат. На солнечном, теплом окне всходы появятся через сутки, тогда пленку снимают. При мелкой заделке семян на семядольных листочках всходов остаются кожурки семян. Их осторожно снимают, надавливая на ребра кожуры. Примерно через неделю (8—9 мая) появляется первый настоящий лист. В это время дают первую подкормку минеральными удобрениями, например ам-мофоской, из расчета 4—5 г на 1 л воды. Можно добавлять микроудобрения. Подкормку повторяют 18—19 мая.
Рассада готова к высадке 20—23 мая. К этому времени растения уже имеют два хорошо развитых настоящих листа и интенсивно растущий третий. При высадке правильно выращенной, не переросшей рассады растения хорошо приживаются, не болеют, и это дает дополнительно по 3—4 плода с каждого растения.
Тепличку накрывают пленкой за 10—15 дней до высадки рассады, чтобы почва и воздух хорошо прогрелись. Грядки для посадки также готовят заранее. Почву по обеим сторонам от центральной дорожки снимают на глубину 25—30 см. В углубление закладывают навоз слоем 15—20 см. Сверху высотой не менее 20 см насыпают снятую землю и поливают ее 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия. Чтобы земля не осыпалась, бока грядок обшивают со всех сторон досками, которые должны быть выше поверхности почвы на грядке на 4—5 см. Наиболее благоприятная температура почвы для огурца 18—22°, а воздуха — 22—25°. Навоз под почвой будет поддерживать температуру даже в прохладное ночное время. Это ускорит рост растений, а полив раствором марганцовокислого калия затормозит развитие некоторых болезней. Каждое растение огурца и на такую заботу отзовется 3—4 лишними плодами.
Следующий этап работы — размещение растений в теплице. По обе стороны от центрального прохода сформированы грядки длиной 4,8 м и шириной 1,3 м. Отступают от торцевых стенок теплички на 30 см и намечают поперечные рядки через 70 см друг от друга. Их должно получиться семь. В каждом рядке, отступив от бортовой доски на 10 см, делают лунку. Затем лунки копают через 35 см. Их получается четыре в рядке. Таким образом, с каждой стороны разместится 28 растений, а всего 56.
Лунки делают глубже, чем высота горшочка с рассадой. Обычно грунт кисловатый, поэтому в лунку вносят по одной столовой ложке мела и по одной чайной ложке аммофоски или другого комбинированного удобрения. Все в лунке перемешивают с почвой. При посадке среди гибридов равномерно размещают сорта-опылители. Растения аккуратно присыпают почвой, слегка приминая ее возле корней так, чтобы она была на уровне кома, с которым пересаживают рассаду, то есть не присыпают до семядольных листьев. Таким образом, каждое растение в лунке находится ниже поверхности почвы, а на ее уровне расположены семядольные листья.
Высаженные растения поливают теплой водой (28—30°). Если все операции выполнены с надлежащей тщательностью, то рост пересаженных растений практически не приостанавливается. Уже через день можно заметить, что листья рассады увеличиваются в размерах. В это время в теплице необходимо поддерживать высокую влажность и оптимальную температуру воздуха и почвы.
Через неделю на подсемядольном колене возле почвы образуются белые бугорки. Их присыпают землей, из них формируются дополнительные корни. Через 2—3 дня бугорки появляются выше, их вновь присыпают. Через 2—3 подсыпки уровень земли будет под семядольными листочками. Если при посадке рассаду заглубить сразу по семядоли, то корневая система окажется глубоко в земле и из-за недостатка кислорода будет постепенно отмирать. Пересаженное растение замедлит рост и возобновит его только после того, как в верхнем слое почвы образуется новая корневая система. Глубокая посадка рассады (без постепенных присыпок) отодвигает вступление растений в плодоношение и снижает урожай. Правильно выращенная и высаженная рассада повышает продуктивность растения на 500—600 г, а урожайность — на 2,0—2,5 кг с 1 м2.
При высадке рассады и при уходе за растениями между рядами приходится ходить. Чтобы не уплотнить почву и не повредить корневую систему, на деревянные борта грядок кладут доски. Они не будут касаться земли, так как борта грядок выше ее уровня. По доске удобно ходить, ухаживая за растениями и собирая урожай. Этот прием также будет способствовать лучшему росту и развитию растений, что опять-таки скажется на повышении урожая.
Через 5—7 дней после высадки рассады растения подвязывают на шпалеру. Высота ее должна быть 1,8—2,2 м. В это же время дают первую подкормку минеральными удобрениями из расчета 20 г аммиачной селитры, 15 — суперфосфата и 15 г калийного удобрения на 10 л воды. Благоприятно скажется применение микроэлементов. Затем подкормки повторяют через 7—10 дней. Если под почву не положен навоз, то целесообразны органо-минеральные подкормки. Навоз разводят в воде 1:10, добавляют те же дозы минеральных удобрений и используют по 1 л жидкости на одно растение. Поливают по мере необходимости: в пасмурную погоду редко, в жаркую, солнечную чаще. Вода обязательно должна быть теплой — не ниже 20°, а лучше 25—27°. По мере роста растения подкручивают на шпалере, а все боковые побеги своевременно прищипывают над 2—3-м листом.
Большое внимание уделяют проветриванию. Целесообразнее теплицу разместить длинной стороной на юг, и чтобы эта стенка была разборной. До начала цветения температуру регулируют, снимая одну-две секции. Оставлять теплицу закрытой, особенно в солнечную погоду, нельзя, потому что температура воздуха внутри может подняться до 40° и выше. В этой ситуации листья теряют тургор (увядают), затем желтеют по краям и отмирают. Как только начнется цветение (вторая половина июня — начало июля), южную боковую стенку теплицы снимают полностью, обеспечивая свободный доступ насекомым-опылителям. В это время в подкормках увеличивают дозу удобрений: азотных до 30 г, фосфорных до 20 г и калийных до 15 г на 10 л воды. Неплохо добавлять микроэлементы.
Главный стебель прищипывают у верха шпалеры. При сильном вегетативном развитии растений целесообразно прореживание — удаление на растениях части листьев и боковых побегов. Отплодоносившие нижние боковые побеги и листья удаляют полностью до высоты 35—40 см. Если этого не проводить, то в теплице создаются благоприятные условия для развития различных гнилей.
Важен своевременный сбор плодов. Их собирают, в зависимости от погодных условий, через 1—2 дня. Если сборы проводить один раз в неделю, то перерастающие плоды будут сдерживать рост новых и за период плодоношения каждое растение недодаст 4—5 плодов (400—500 г), что составляет 2 кг с 1 м2.
Выполнение всех перечисленных агротехнических требований отодвинет сроки появления болезней и уменьшит степень их развития. Большинство современных сортов и гибридов обладает высокой степенью устойчивости к вирусам огуречной мозаики и оливковой пятнистости, но не противостоит различным стеблевым и корневым гни-лям. Климатические условия нечерноземной зоны, особенно северных и северо-западных регионов, способствуют их развитию. Чаще заболевают растения в загущенных посадках после периода резкого похолодания при снижении температуры воздуха до 12—14°.
При появлении первых признаков гнили на главном стебле и боковых побегах, особенно в пазухах листьев и на прикорневой шейке, слизь нужно тщательно удалить и больную ткань замазать пастой из замешанного в растворе марганцовки мела. Следует временно прекратить полив, усилить проветривание.
Обычно в начале августа на листьях появляются первые признаки антракноза, аскохитоза, бактериоза, во второй половине месяца — пятна настоящей мучнистой росы, пероноспороза. Борьбу с болезнями нужно начинать с профилактики, не дожидаясь их появления. Из химических препаратов можно использовать старое проверенное средство — бордоскую жидкость. Хорошие результаты дает опрыскивание растений настоем свежего коровяка. В 10 л воды размешивают 1 кг коровяка, настаивают 5—7 дней и процеживают. Такая обработка подавляет развитие болезней. Эффективность настоя увеличивается, если в него добавить микро – и макроудобрения. Есть сведения, что опрыскивание растений огурца кислым обратом (снятым, обезжиренным молоком) сдерживает развитие грибных заболеваний. Конечно, эти средства не так эффективны, как современные химические препараты, но они дешевы и совершенно безопасны. Применяя их, вы выращиваете экологически чистую продукцию. Первое опрыскивание рекомендуется проводить перед началом цветения, а последующие—регулярно через каждые Юдней.
Использование таких простых методов борьбы с болезнями повышает урожайность на 1,5—2 кг с 1 м2.
А теперь подсчитайте, какой урожай в пленочной теплице на индивидуальном участке можно получить, если соблюдать основные правила выращивания огурца. Несомненно, у каждого огородника есть свои маленькие хитрости усовершенствования технологии, ими также не стоит пренебрегать.
Что касается открытого грунта, то на юге Ленинградской области, в ее западных и северо-западных районах огурец можно выращивать через рассаду и непосредственным посевом семян в грунт. Лучше всего культура удается на паровых грядах. В мае делают грядку, утепленную навозом, который, разлагаясь, разогревает почву. При пониженных температурах в первую очередь страдает корневая система огурца.
Семена для посева проращивают и раскладывают в лунки по одному. На 1 м2 размещают 6—7 растений. Сеют 6—10 июня, как только почва прогрелась до 17—18°.
Выращен хороший урожай. Семья все лето с огурцами, и родственники, которые не имеют огорода, накормлены. Но продукции много. Ее нужно заготовить на зиму, впрок. Для городских жителей лучший способ заготовки — консервирование в стеклянной таре. Предпочтительно использовать плоды массой 90—100 г. Их тщательно моют в проточной воде. В качестве специй используют укроп (лучше стебли и зонтики с зелеными невызревши-ми семенами), чеснок, листья хрена, черной смородины, эстрагон, перец сладкий, черный, душистый горошек, гвоздику, лавровый лист, уксус. На дно трехлитровой банки укладывают укроп, разрезают несколько зубков чеснока (лучше озимого), нарезанные листья хрена, черной смородины, веточку эстрагона. Затем наполовину заполняют банку плодами огурцов, а сверху новый слой специй и снова огурцы и половину плода сладкого перца. У горлышка банки огурцы закрывают зонтиком укропа.
Маринад готовят так: на 1 л воды берут 2 столовые ложки соли (нейодированной, помол 0 или 1), 1—2 чайные ложки сахарного песку, 5—7 горошин черного перца, 3—4 лавровых листа. Этот маринад-рассол кипятят. Заполненные огурцами и специями банки первоначально заливают крутым кипятком и выдерживают 5 мин. Воду сливают, в банку кладут 3—4 горошины душистого перца, 4 шт. гвоздики, заливают кипящим рассолом и под крышку добавляют 3 столовые ложки 9%-го уксуса. Закатывают стерильными металлическими крышками. В перевернутом состоянии банки утепляют, например, старым ватным одеялом так, чтобы тепло сохранялось как можно дольше и банка остывала медленно, в течение 16—20 ч. После такой стерилизации огурцы хорошо хранятся в комнатных условиях в темной кладовке два года. Можно приготовить ассорти: в банку вместе с огурцами кладут помидоры, мелкие патиссоны, завязи кабачков.
При таком консервировании огурцы получаются в меру солеными, слабо кислыми, ароматными.
«Картофель и овощи» (2000, № 1)