И еще о землянике на пирамиде

Прочитав эту статью, решил прове­рить, так ли уж все хорошо, потому весной 2003 г. сделал из своих высоких грядок двухъярусные пирамиды. По­ставил в середине по второму ярусу. Под каждым из них выбрал плодород­ную землю и заменил ее на неплодо­родную. После этого засыпал вторые ярусы выбранной землей, добавив из-под дорожек, и пересадил еще по 8 кус­тов земляники на каждый ярус. И сразу же получил первую выгоду — увели­чил количество кустов земляники на одну треть, то есть вместо 48 кустов на той же площади уместилось 72 куста оказался значительно большим, чем на обычных грядках. Не говоря уже о том, что и ягоды созрели на полторы недели раньше и что трудоемкость ухода уменьшилась почти вдвое, чем на обычных грядках, — засекал по времени. Да и ук­рывать землянику от непогоды стало куда как проще. Лето 2004 г. было дождливым, потому пришлось спасать землянику от излишней сырости: натя­нуть на дуги пленку, чтобы можно бы­ло ухаживать за земляникой, не снимая пленку (рис. 3-21). На этом рисунке вдалеке просматривается плоское ук­рытие земляники пленкой на грядках, оно не сравнимо ни по трудоемкости, ни по эффективности.

Учитывая все эти преимущества пи­рамид «в длину», я в 2004 г. разобрал свою вертикальную стенку и сделал трехъярусную пирамиду, которую строил исходя из опыта строительства первых, двухъярусных. Выбрал по всей площади под будущей пирамидой плодородную землю на всю ее глуби­ну, чуть больше штыка лопаты. Обра­зовавшийся котлован размером 5х 1,5 м хотел было засыпать песком, но тут мне крупно повезло. Один из соседей имеет хорошую привычку не сдавать и не выбрасывать бутылки, которых за многие годы накопилось довольно много, он отдал их мне. Этих бутылок хватило для заполнения всего образо­вавшегося котлована и еще под сред­нюю часть первого яруса с засыпкой промежутков между бутылками пес­ком. Между прочим, такая засыпка бо­лее надежная — не проседает. Для вы­городки плодородной земли от непло­дородной нужно поставить доски (рис. 3-22). Они несут временную функцию, хотя и остаются в земле, но их антисеп-тировать не нужно. В таком виде пира­мида и вошла в зиму (рис. 3-23). Перед морозами укрыл ее хворостом от об­резки кустарников и ботвой, как и двухъярусные, а зимой ее надежно уте­плил снег (рис. 3-24), потому зиму она перенесла хорошо (рис. 3-25) — ни один кустик не погиб.

Весной промульчировал все ярусы пирамид полусгнившими, пропитанными мочевиной опилками, а чтобы земляника начала пораньше плодоно­сить, поставил дуги и укрыл ее пленкой (рис. 3-26). Укрыл также и одну двухъ­ярусную, но не на дугах, а методом «шалашика» (рис. 3-27). Остальные две не укрывал, чтобы можно было сравнить сроки начала плодоношения и чтобы немного растянуть процесс плодоношения по срокам. А то сразу ягоды много, а потом — ни в одной. В первый же год моя трехъярусная пи­рамида дала очень неплохой урожай (рис. 3-28). На зиму 2005—2006 гг. то­же укрыл ее кустарником и ботвой. Земляника на пирамидах отлично пере­зимовала и дала более 40 кг, то есть почти по 0,3 кг с куста.

Теперь, исходя из собственного опыта строительства таких пирамид и их эксплуатации, дам вам несколько советов.

Первый. Не вскапывайте землю под будущими пирамидами, не удобряйте и тем более не уплотняйте ее деревян­ным катком, как рекомендуют некото­рые авторы (тот же М. Штейн, читай выше), потому как это дело дурное — корни земляники через пирамиду ни­когда до нее не дойдут. Наоборот, вы­берите под строящейся пирамидой всю плодородную землю, чтобы затем ис­пользовать ее для посадки земляники. Вместо нее уложите любой негнию-щий хлам типа бутылок (советую похо­дить по соседям, поспрашивать пустые бутылки, вдруг вам тоже повезет) или неплодородную землю, хотя бы тот же песок. Точно так же делайте и под вы­шележащими ярусами.

Второй. Не советую применять для устройства стенок пирамиды плоский шифер. Вследствие высокой теплопро­водности он способствует вымерзанию ближайших к нему корней, а зачастую и кустов целиком. Лучший материал для стенок пирамиды — деревянные доски, защищенные от гниения соляро-битумным или керосино-битумным ан­тисептиком. Я уже о нем писал неодно­кратно. Но для не читавших повторю. Битум нужно расплавить на огне и за­тем вдалеке от огня наливать в него тонкой струйкой солярку или керосин столько, чтобы смесь стала жидкой да­же в холодном виде. Однако прежде, чем покрывать им предварительно простроганные доски, его следует хо­рошо разогреть. Эффективность такого антисептика проверена мной. Напри­мер, за 18 лет лаги пола сарая, лежав­шие почти на поверхности очень об­водненной земли (рис. 3-29), после разборки сарая снова были пущены в дело без малейших признаков гниения. Никакой другой антисептик, в том чис­ле и отработка моторного масла, не сравнится по надежности и эффектив­ности с соляро – или керосино-битум­ным антисептиком, что, кстати, под­тверждают и многие читатели. Но если у вас с битумом напряженка или не хо­чется с ним возиться, то пользуйтесь отработкой. Только потом обязательно покрасьте по отработке железным су­риком два раза.

Третье. Хорошенько утепляйте пи­рамиды ветками и ботвой, чтобы зимой их покрыл большой слой снега. Тогда у вас будет стопроцентная гарантия, что земляника на пирамидах не вымерзнет.