Если бы я закладывал виноградник скйчас

Если бы я закладывал виноградник скйчас

Виноградная культура остается самой популярной на наших участках – больших и маленьких. Нередко слышу фразу: «Мне уже 60, пора сажать виноград». Бывают менее оптимистичные высказывания:

«Я уже старый, мне 60, дождусь ли я урожая?» Однажды во время беседы с 76-летним известным виноградарем-любителем из Бердянска Асеевым В. М., прозвучала его фраза: «Эх, мне бы вернуться в 60 лет, я бы такой виноградник заложил!!!»

Надо было видеть блеск его глаз!

Очень приятно отметить, что многие начинающие виноградари – это молодые люди. Эта статья посвящена начинающим. Лучше учиться на чужих ошибках.

Если вам нравятся ягоды винограда, изюм, сок, вино и ухаживать за кустами – не теряйте драгоценное время, сажайте (принято говорить – закладывайте) свой виноградник. С чего начать? Без знаний вам не обойтись. Дома желательно иметь хорошие книги по виноградарству, например, таких авторов как Н. И. Курдюмов, С. С. Соломонов, М. М. Темный и др. Это основа. Помогут также Интернет и материалы периодической печати. Вооружившись знаниями и посоветовавшись с близкими, поставьте себе конкретную задачу и ответьте на вопрос: что вы хотите? Чтобы потом было меньше разочарований.

Варианты возможны такие: виноград вам нужен:

  • для рынка и себе;
  • для себя, а излишки – на рынок;
  • для тени и украшения части вашего участка;
  • для вина и сока;
  • для рынка, себе и создания коллекции.

Исходя из поставленной задачи, подберите сорта и гибридные формы. Это могут быть столовые, кишмишные и технические сорта. Укрывные и морозостойкие.

Столовые рыночные сорта – это в первую очередь крупные, красивые, транспортабельные формы ранних, средних и поздних сроков созревания:

Преображение, Ливия, Монарх и многие другие.

Для себя – оставляем кусты с необязательно крупными, но очень вкусными и полюбившимися ягодами. Из столовых сортов хорошего вина не получится. Разве только бывают отходы – их смешивают с техническими сортами. Как правило, столовые сорта имеют морозостойкость в пределах -21…-25°С, т.е. для большинства регионов – это укрывные кусты. Крупных, красивых столовых сортов с большей морозостойкостью (чтобы не укрывать) еще не придумали.

Для сока и виноделия высаживаем технические сорта. Существуют укрывные и неукрывные сорта с морозостойкостью до -27°С и ниже.

Если нравится виноград без косточки – сажаем кишмиш. Не путать с изюмом. Изюм – это любой сушеный виноград, с косточкой или без. Если ягоды перевисели на кустах и начали подсыхать, то говорят: заизюмились. Среди кишмишных сортов есть неукрывные: Юпитер, Ниагара, Катавба и др. Мало того, они растут без химической защиты. Кусты технических и кишмишных неукрывных сортов можно смело использовать на арочных конструкциях. А если климат вашего региона «позволит», то на арки планируйте столовые сорта с морозостойкостью не ниже -24…-25°С.

Как правило, начинающие виноградари располагают частью площади на приусадебном участке или даче. Поэтому для выбора почвы и места посадки вариантов немного. Виноград будет расти почти на всех типах почв. Это растение удивительно неприхотливое и выносливое. Но все-таки желательно выделить вашим кустам самое освещенное и самое теплое место. Нельзя сажать виноград вперемешку и поблизости с деревьями. Желательно, чтобы грунтовые воды поднимались не выше 1,5 м. А если выше – то кратковременно.

Один из самых часто задаваемых и больных вопросов: каких размеров копать посадочную яму? Яма нужна, чтобы корни растений как можно лучше себя чувствовали и выполняли свои функции в первые 2-3 года. А любят они воздухопроницаемую почву. Затем они выходят за пределы ямы в ширину и глубину. Ответ на этот вопрос следующий: а какой урожай вам нужен? На бедных почвах с нерегулярными поливами и подкормками с небольшой ямкой ждите урожай примерно 5-6 кг с куста. На плодородных черноземах с регулярными поливами можете собрать 50 кг и более с куста. Очень часто почва на наших участках состоит из 1 -2 штыка лопаты чернозема, а дальше – сухая, твердая глина. И для хороших урожаев мы вынуждены копать яму. Чем больше яма – тем лучше урожай.

Если бы я закладывал виноградник сейчас, то на моем участке с бедной почвой я бы сначала вырыл «петушком» (трактор с ковшом) канавы на месте будущих рядов шириной и глубиной около 1 м, заполнил бы их перегноем и мелкими отходами (солома, ветки, ботва и т.д.). Дал возможность этой смеси уплотниться, например – с осени до весны. И затем уже сажал саженцы винограда в посадочные ямы размером примерно 0,5×0,5×0,5 м, заполненные черноземом во избежание ожогов корней. Повторяю: это вариант для получения солидных урожаев на бедной почве. Если виноградник уже заложен, то такую «плодородную канаву» можно вырыть в междурядьях. Со временем корни найдут себе питание там. Но если кустам более 3-4 лет, то во избежание большой потери корней канавы надо делать через ряд в первый год, и через ряд – во второй.

Саженцы лучше размещать в канавке-ложбине, а в междурядье поддерживать холмик. Зимой кустам теплее и укрывать легче каким-либо способом. В случае пусть и редких осадков вода организованно будет собираться в районе виноградных рядов. Можно разместить кусты в коробах, стенки которых укреплены шифером. Есть виноградари, которые шифером и укрывают кусты на зиму -очень удобно.

Опоры должны быть крепкими, особенно крайние столбы, и недорогими. Металлические – дорогие, деревянные – гниют. Подгнившие деревянные опоры я постепенно меняю на комбинацию из дерева и стального уголка, которые соединены винтом для дерева 8×100. Сначала забиваю уголок размером не меньше 40×40x4 с заранее просверленными отверстиями d 10 мм. Затем прислоняю столб и делаю в нем отверстия d 5 мм под винт. Сверление и закручивание винтов выполняю с помощью шуруповерта с последующим затягиванием ключом. Ранее забуренные виноградные бетонные столбы (других не было) удлинил отрезком бревна до высоты примерно 2,2-2,3 м. Наибольшую нагрузку должны держать крайние столбы – их необходимо укрепить подпорками. Высота опор такова, чтобы можно было дотянуться рукой. Расстояние между центрами рядов – не менее 2,5 м, между кустами – 2,5-3 м. Самое большое распространение получила двухплоскостная V-образная шпалера с расстоянием между столбами внизу 60-70 см, вверху -120-140 см. При такой конструкции удобно укрывать, обрабатывать, короче, обслуживать ваши кусты. Они хорошо освещены и проветриваются. Проволоку желательно применять оцинкованную диаметром 2,5-3 мм, особенно на нижних ярусах шпалеры. Верхние проволоки испытывают меньшую нагрузку, в основном – ветровую. В продаже имеются пластиковые тросики для этих целей. Но как они поведут себя после нескольких лет солнечного облучения – неизвестно. Многие виноградари своевременно удаляют усики, не дают им одеревенеть на проволоке. Они ведь расходуют лишнюю энергию куста. Я это не везде успеваю делать, и за несколько сезонов их остатки приходится убирать с проволоки с помощью острого ножа. На синтетическом тросе это сделать проблематично.

В одной старой книге по виноградарству был совет: если вы заложили виноградник так, что от центральной дорожки ряды идут налево и направо, то сделайте арку. Я так и поступил. Получилась арка длиной около 60 метров. Она досталась в основном техническим неукрывным сортам. В этом случае отпадает необходимость в подпорках на столбах, задействованных под арку. Они свяжутся между собой проволокой или перемычкой.

Проволоку на шпалере сначала натягиваю вручную. Со временем она может вытягиваться, если столбы немного «уходят». Для натяжения проволоки хозяева виноградников часто применяют талреп. Дороговато, но удобно. Для этих целей я применяю приспособление из стальной проволоки диаметром не меньше 4 мм. Просто и удобно.

Второй наиболее часто задаваемый вопрос: как лучше поливать. Для получения хороших урожаев в большинстве регионов без полива не обойтись. Об этом написано и пишется очень много. Ну не хватает у меня сил организовать (обеспечить) полив виноградника теплой водой – по науке. Качаю прямо со скважины. Каждый способ полива имеет право на существование – со своими достоинствами и недостатками. После многих лет экспериментов у нас прижился подземный полив в междурядьях. Полиэтиленовые трубы (самый дешевый вариант) диаметром 20 мм закопал в междурядьях на глубину 30-40 см (место залегания основной части корней в наших условиях). На входе в трубу – кран, на выходе, над поверхностью земли – пробка. Здесь контролирую, хватает ли давления воды. В трубе просверлены отверстия d 2 (а лучше 3-4 мм) примерно через каждые 40 см. Их обвязал полосками агроволокна, выполняющими функцию фильтров. Испытал такую отдельную трубу на поверхности земли. Так как давление, а значит, расход воды меняется по длине, изменением расстояния между отверстиями добился приблизительно равномерного его расхода. Одним насосом обеспечиваю полив нескольких рядов одновременно. Прокладку труб для этого способа полива лучше совместить с рытьем «плодородной канавы». Со временем почва уплотняется. Для более долговечной службы вдоль поливочной трубы желательно сделать каким-либо способом дренаж.

О применении химических препаратов на винограднике – это отдельная тема. Хочу предостеречь любителей винограда от применения гербицидов на их участках. Видел случаи повреждения и даже гибели виноградных кустов, когда применяли гербицид для борьбы с сорняками на расстоянии 15 м от кустов.

О мульче. Идеальный виноградник должен быть засыпан мульчей толщиной около 20 см. Для этого применяют перегной, солому, отходы подсолнечных семечек и др. Зимой виноградным кустам тепло. Летом – сыро. Почва рыхлая, не трещит от зноя, червячки вырабатывают гумус, растения чувствуют себя прекрасно и хозяину хорошо.

Хорошие результаты дают в посадке виноградника чубуками подвойных сортов (а где можно – и лозою полюбившихся сортов) длиною 1-1,5 м в удлиненные ямы. Можно сажать в обычную яму, но лозу свернуть калачиком. Перед посадкой эти лозы вымачивают 2-3 суток, ослепляют все нижние глазки, оставляют на верхнем конце 3 глазка. На дно посадочной ямы помещают нижний конец лозы, верхний выводят на поверхность. До половины яму засыпают землей, утаптывают, обильно заливают, когда вода впитается – яму засыпают, а над верхним концом лозы делают холмик. Преимущества: кусты устойчивы к филлоксере и растут более мощными, благодаря усиленной корневой системе. В настоящее время наблюдаю за частью кустов, высаженных таким способом, – они самые урожайные.

Самой большой угрозой для виноградных растений является такой их вредитель, как филлоксера, которая в последнее время стремительно распространяется. Единственная надежная защита от нее – выращивание винограда на филлоксероустойчивых подвоях. Этот вредитель не живет в песчаных почвах. Поэтому обмануть ее можно по крайней мере на несколько лет, заполнив посадочные ямы почвосмесью пополам с песком.

И в заключение: закладывать виноградник желательно саженцами только комплексноустойчивых сортов и г.ф. Попадется один болезненный куст – и будет постоянным источником заражения для всего участка. Опытные виноградари от таких кустов избавляются.

И. Г. КОЛИСНИЧЕНКО, с. Старопетровка Бердянского р-на Запорожской обл.

Читайте также:


Обсудить статью на форуме

Рубрика: Виноградник |