К сожалению, очень часты случаи, когда плодоносящее растение в полном расцвете вдруг начинает усыхать. Желтеет лист, вянут ветки. Это случается летом в сухую жаркую погоду. Кончается все гибелью облепихи. Чтобы этого не случилось, как только начинает лист желтеть, срочно обильно поливаю почву. Но надо знать, что корни от основания материнского растения отходят метров на десять, и если часть корней сильно подсохла, то поливом его уже не спасти. В таком случае спиливаю куст, оставив пенек высотой 30—50 см. Крона отрастет через два-три года, сохранив все материнские качества.
По моим наблюдениям, облепиха любит, когда к стволу ее подсыпают почву (песок). Сохраняется влага, растение образует дополнительные корни, которые сделают его выносливее. Подсыпая почву, вместе с ней вношу удобрения, как правило, органические (на минеральные, кроме фосфорных, облепиха в моем саду малоотзывчива).
Почву под кустами облепихи можно только рыхлить, чтобы не повредить корни. Практически свожу ее обработку к срезке лопатой сорняков.
Облепиха сравнительно безболезненно по сравнению с другими культурами переносит обрезку. Я смело формирую куст. Иногда, при хороших почвенных условиях, она сильно вытягивается в высоту и тем самым создает определенные неудобства: затеняет соседние растения, затрудняет сбор плодов.
Замечаю, что птицы меньше повреждают урожай на низких кустах. Для того чтобы сформировать низкорослый и компактный куст, поступаю следующим образом. В молодом возрасте (3—4 года) у растения пригибаю вершинку (конечно, в пределах допустимого) к земле и привязываю ее к заранее вбитому колышку. В этом случае из спящих почек по всей длине изогнутого стволика отрастают новые побеги, которые самостоятельно развиваются и плодоносят, образуя широкую низкую крону. На таких кустах легко собирать урожай, их легче укрывать сетью или марлей, спасая плоды от птиц. Часть покрытых марлей веток оставляю до морозов. В результате имею к столу плоды свежими почти всю зиму.
Теперь насчет отводков. Если возникает необходимость получить отводки, я поступаю следующим образом. Под кустом облепихи в радиусе кроны или даже больше насыпаю торф (слой 2—3 см), а поверх него — песок (5—6 см). Этот участок тщательно пропалываю, не даю ему зарасти травой. Во второй половине лета от корней появляется поросль, и к концу сезона она достигает 30—40 см. И наоборот, чтобы не истощать из-за поросли растение, я засеваю почву под кустами культурными травянистыми растениями (салатом, укропом и др.). Тогда поросль не появляется. Но обязательно в этом случае даю органические подкормки.
Еще маленький совет. Если по каким-либо причинам погиб последний мужской куст, то в период цветения позаимствуйте в ближайшем саду веточ-ку-другую с мужского растения, привяжите ее в крону женского, и опыление произойдет, может, не весьма обильное, но плоды все же будут.
Я выращиваю облепиху двадцать с лишним лет. За это время накопился некоторый опыт. Научился использовать и плоды, и листья, и зеленые ветки. Из плодов получаю соки, семена, масло, из листьев — тонизирующий лечебный чай, а ветки идут в корм кроликам.
А. Бавшин, садовод-любитель («Приусадебное хозяйство», 1987, № 5)