Черенок за один год

Черенок за один год

Из разных способов укоренения зе­леных черенков, применяемых мною уже много лет, я выбрал один, на мой взгляд, наиболее подходящий. Но и его результаты зависят, конечно, в боль­шой степени и от сроков, и от материа­ла, и от погоды.

Рою траншею произвольной длины, глубиной 45—50 см, шириной 80— 90 см, чтобы в ней было удобно и рабо­тать, и укрывать ее пленкой. Дно на 15 см засыпаю битым кирпичом (ду­маю, что он лучше щебня из-за боль­шей влагоемкости), выше насыпаю 3— 4 см крупного речного песка. Следую­щий слой 20—25 см состоит из земли, взятой из-под старых пней с древесной трухой (3 части), старого перепревше­го навоза (1 часть), песка (1 часть). Торф не применяю — его у нас трудно достать. В смесь добавляю около ведра древесной золы на 1 м3. Все это хорошо перемешиваю, равномерно укладываю в траншею, уплотняю, хорошо проливаю водой с марганцовокислым калием (сла­бо-розового цвета) и засыпаю 5-санти­метровым слоем сырого песка, предва­рительно ошпаренного кипятком. По­сле этого траншея-грядка готова к по­садке.

Для заготовки черенков срезаю по­беги из прироста текущего года вече­ром в период с 15 июня по 1—2 июля. Если требуется черенки перевезти, за­вертываю побеги в сырую тряпку. А ес­ли никуда перевозить не надо, нарезаю их тут же в затененном месте на гото­вые черенки с 2—3 междоузлиями, ос­тавляя по одному верхнему листу, если он крупный, или по два. Верхний срез — прямой в 8 — 10 мм над почкой, нижний срез — на таком же расстоя­нии под нижней почкой, скошенный в сторону, противоположную ей. Черен­ки помещаю в раствор стимулятора роста на треть высоты и ставлю в при­тененное место на 15—16 ч при темпе­ратуре 20 — 24 °С. Лучшим стимулято­ром считаю раствор гетероауксина (полторы таблетки на 1 л воды), а если его нет, применяю гуммат натрия или натуральный пчелиный мед (50 г на стакан воды). Затем черенки промы­ваю чистой водой и сразу же высажи­ваю в приготовленную гряду, но так, чтобы нижний срез их не касался бы почвенной смеси, а находился только в песке. Для этого прикладываю черенок к доске, на которой нанесены риски. Пальцы должны находиться в 4,5— 4,8 см от нижнего среза. Если черенок жесткий, то втыкаю его в песок, если он мягкий, то предварительно проты­каю на такую же глубину какой-нибудь прутик, вставляю в отверстие черенок и прижимаю песок пальцами.

Устанавливаю проволочные дуги и натягиваю пленку. Засыпаю ее края с трех сторон, а с одной, где удобнее по­дойти, прижимаю к почве отрезком трубы. До снятия пленки грядку не по­ливаю, а только опрыскиваю растения из садового распылителя с таким рас­четом, чтобы лист был всегда влаж­ным, но не допускаю того, чтобы при опрыскивании с него стекала бы вода. За день опрыскиваю 6—7 раз. Почву не переувлажняю, иначе срезы загниют и черенки погибнут. Желательно, чтобы температура воздуха под пленкой была 26—30 °С. Чтобы на черенки попадал рассеянный свет, а не прямые солнеч­ные лучи, пленку притеняю, чаще все­го ветками. Хорошо покрыть гряду двумя слоями пленки, а верхнюю сто­рону нижней пленки побелить изве­стью.

Легкоукореняемые черенки выса­живаю отдельно от трудноукореняе-мых, так как разница во времени появ­ления корешков тех и других бывает 15—20 и даже более дней. Черенки, имеющие корневую систему, необхо­димо открывать (постепенно), в то вре­мя как черенки без корней открывать нельзя, чтобы «не нарушить» нужную влажность воздуха.

По моим наблюдениям, легко уко­реняются вишня войлочная, вишня сорта Шубинка, тернослив, абрикос, смородина, актинидия, жимолость съе­добная, лимонник китайский, вино­град, облепиха, барбарис. Трудно уко­реняются, по-моему, вишня сортов Владимирская, Любская, Расплетка, персик, малина, груша, яблоня, пара-дизка Будаговского, черешня, пион.

После снятия пленки растения под­кармливаю. Считаю, что лучше всего давать 5—7-дневный водный настой перепревшего навоза (1:5 или 1:6). Рас­тения некоторых культур к осени не да­ют прироста, хотя корневая система у черенков к этому времени уже хоро­шая. Их приходится зимой укрывать. После того как земля покроется за­мерзшей коркой, накрываю грядку досками и насыпаю на них слой опилок 10—15 см.

Многие легкоукореняемые расте­ния, наоборот, к осени дают большой прирост. Их прищипываю, чтобы вы­зрела древесина.

На постоянное место пересаживаю саженец на следующий год осенью.

Ененко Николай Савельевич («Приусадебное хозяйство», 1988, № 3)

Читайте также:


Обсудить статью на форуме

Рубрика: Нетрадиционные способы посадки и пересадки садовых растений |