Баклажаны от а до я

Баклажаны – овощ, любимый многими. Из них можно приготовить множество вкусных блюд: пикантные закуски, супы, соусы, салаты, их фаршируют, жарят, готовят запеканки, пиццы, начинки для пирожков. А сколько рецептов разнообразных зимних заготовок! А ведь, кроме отличных вкусовых качеств, баклажаны имеют целый ряд целебных свойств, и за это жители восточных стран уважительно называют их «овощем здоровья и долголетия».

В наше время баклажаны стали широко культивируемой культурой и практически круглогодично продаются на рынках и в супермаркетах. В любой момент можно купить и приготовить, что захочется, но уверяю вас: самые вкусные деликатесные блюда и лучшие виды заготовок получаются только из свежесобранных, не перезревших плодов, а это может обеспечить только урожай, собранный со своего участка.

Для тех, кто собирается выращивать баклажаны впервые, советую начать знакомство с ними с раннеспелых сортов (их в отличие от позднеспелых не поздно посеять на рассаду и в начале апреля получив к концу мая коренастую рассаду.), желательно низкорослых – они обычно более засухоустойчивые, не требуют подвязки и отдают урожай раньше высокорослых, при их выращивании легче изучить потребности баклажанов.

Несмотря на то, что семена баклажанов способны сохранять удовлетворительную всхожесть в 4-5-летнем возрасте – наилучшие результаты дает посев семян не старше двух лет.

Поэтому за 2-3 недели проверяю покупные семена на всхожесть.

Антивирусная обработка и стимуляция семян

На поверхности семян могут находиться возбудители вирусных и грибных инфекций, поэтому протравливаю семена баклажанов 1%-ным раствором марганцовки (темно-розового цвета) в течение 30 мин, после чего промываю их проточной водой. Семена станут буро-коричневого цвета – не надо пугаться, это нормально. Так как семена баклажанов туговсхожие, то для ускорения прорастания я обрабатываю их стимулятором роста Эпин. Некоторые знакомые мне огородники пользуются для стимуляции семян водным раствором сока листьев алоэ (1 часть сока на 10 частей воды) или раствором борной кислоты (1 г на 2 л воды) и вполне довольны результатом.

Проращивание

Всегда высеваю только пророщенные семена, в стадии появления маленьких корешков, для этого заворачиваю их во влажную ткань и помещаю каждый сорт в отдельный полиэтиленовый пакет с наклеенным названием сорта. После этого отправляю на проращивание на 4-6 дней при температуре около 25-27°С.

Не проращивайте баклажаны на батарее – стоит чуть-чуть не уследить и допустить малейшее пересыхание семян – всё, всходов не дождаться, придется начинать всё заново и снова покупать семена.

Пока мои семена прорастают, достаю из хранилища почвосмесь – пусть постепенно прогревается при комнатной температуре. Так как у баклажана мощная листва и слабая корневая система, он плохо переносит пересадки, то пикировку не применяю. Высеваю проклюнувшиеся семена прямо в одноразовые стаканчики, емкостью около 0,2 л, наполненные рыхлой и легкой почвой.

Последние несколько лет использую для рассады баклажанов и перца такой состав почвы: высыпаю в большое корыто 2 части дерновой земли, 3 части перегноя и 2 части перепревших древесных опилок, хорошенько перемешиваю и поливаю раствором Фитоцида (10-20 мл препарата на 10 л воды). Обработанную почвосмесь периодически разрыхляю для равномерного просыхания (если взять горсть земли и сжать в руке, должен получиться слегка влажный, рассыпчатый ком). И вот когда, наконец, проросшие семена готовы к высеву, беру одноразовые пластиковые стаканчики, наполняю их почвосмесью (на 2 см не доходя до края) и составляю в пластиковые ящики. В каждый стаканчик кладу по 3-4 семечка и присыпаю слоем в 1,5 см почвы. Стаканчики аккуратно поливаю через ситечко (чтобы не размыть семена) водой комнатной температуры (22-25°С). Ящики накрываю пленкой и отправляю в темное помещение с постоянной температурой 26-28′С на 3-е суток. На 4-й день появляются дружные всходы. Я снимаю пленку и ставлю ящики на хорошо освещаемое место.

В конце марта световой день достаточно длинный, поэтому досвечивание лампами не использую. Высеваю свои баклажаны не раньше 21 марта и к 20 мая получаю хорошо развитую, полноценную рассаду с 5-6 настоящими листьями, толстым стеблем и хорошо развитой корневой системой.

При пикировке баклажаны нужно высевать минимум за 60 дней до предполагаемой высадки рассады в открытый грунт. А при прямом посеве проклюнувшихся семян в стаканчики или торфяные горшочки период выращивания рассады сокращается на 2-2,5 недели (что для меня немаловажно, поскольку я выращиваю культуры, которые необходимо сеять не позднее конца февраля – начала марта: корневой сельдерей, брюссельская капуста и др.).

Когда у сеянцев появится первый настоящий лист – прореживаю, оставляя в стаканчиках по одному, самому лучшему растению. Но если в теплице или парнике есть свободное место, а лишние сеянцы здоровы и хорошо развиты, можно их не выбрасывать, а рассадить в дополнительные стаканчики. При хорошем уходе у вас вырастет полноценная рассада, которая будет готова к высадке в грунт на 2 недели позже не пикированной.

Хочу обратить внимание на необходимость регулярно осматривать молодые баклажаны с самого раннего возраста, чтобы вовремя заметить появление тли и паутинного клеща. Определенным фактором риска является выращивание рассады баклажанов в одном парнике с рассадой кабачков и огурцов. Этих вредителей можно заметить в первую очередь на нижней стороне листа, но при внимательном осмотре рассады (2-3 раза в неделю) их массовое размножение легко предотвратить, своевременно обработав рассаду Актофитом. Через 3-4 дня после обработки растения снова внимательно осматриваются и при необходимости обрабатываются повторно (обычно хватает 1 обработки). Преимущество биопрепарата Актофит в том, что при одновременном выращивании в теплице рассады и ранней салатной зелени можно не опасаться случайного попадания препарата на шпинат, зеленый лук и пр., при обработке рассады овощных культур. Для человека Актофит абсолютно безвреден -обработанные им овощи, фрукты и зелень можно спокойно употреблять в пищу уже через 2-3 часа после обработки. Достаточно их перед употреблением просто помыть в воде.

Подкормка и защита рассады от болезней

И вот лишние баклажаны удалены (отсажены), в стаканчиках осталось по одному, самому крепенькому растению, пора начинать стимулировать их рост. Мое любимое удобрение для подкормки рассады – Rost-концентрат. Подкармливаю подрастающих малышей раствором Rost-концентрата (10 мл на 5 л воды) каждые 7-10 дней. От возможных болезней баклажанов мне помогает другой препарат – Фитоцид. С интервалом в 10 дней делаю внекорневую обработку рассады (10 мл препарата на 10 л воды), а также 1 раз в неделю добавляю Фитоцид в воду для поливки рассады (5 мл на 10 л воды).

Дополнительная мера предосторожности: все подкормки, полив, опрыскивания делаю только с утра, чтобы до вечера листва рассады успела хорошо проветриться, ведь излишняя влажность в ночное время может провоцировать разные заболевания. Если у рассады слишком крупные листья и растения начинают затенять друг друга, я беру пустой ящик и отделяю в него часть стаканчиков с рассадой, а оставшиеся расставляю пошире. Это предотвращает вытягивание и способствует лучшей закладке крупных бутонов.

Высадка рассады баклажанов в открытый грунт

Участок для баклажанов выбираю солнечный и с начала апреля засеваю его сидератом – белой горчицей. Через месяц после всходов подрезаю зеленую массу и не заделываю ее в почву, а оставляю лежать на поверхности как мульчу. Через 1 неделю после срезки сидерата, если миновала угроза заморозков, приступаю к высадке баклажанов.

Чтобы защитить молоденькие растения от их главного вредителя – колорадского жука, обрабатываю рассаду за сутки до высадки Актарой (100 мл на 10 л воды), причем опрыскиваю до полного смачивания листьев. Благодаря этой обработке более 85% баклажанов во время первого месяца развития остаются практически не поврежденными – колорадский жук погибает, не успевая отложить яйца, да и обрабатывать намного экономнее и удобнее всего несколько ящиков с рассадой, а не целую сотку в огороде.

Если же участок с баклажанами располагается недалеко от картофельного, то очень удобно разделить их 3-4-рядной грядкой сахарной кукурузы, она защитит баклажаны от ветра и собьет со следа колорадского жука. Высаживаю баклажаны 2-х рядными лентами с расстоянием между растениями в ряду 30 см, между рядами 50 см (растения высаживаются в шахматном порядке) и между лентами – 70-80 см. Высадку удобно производить к вечеру, чтобы за ночь баклажаны привыкли к новому месту жительства. После высадки поливаю водой с добавлением Rost-кон-центрата – у рассады, выращенной в стаканчиках, корневая система при высадке практически не повреждается поэтому ей не нужен период приживания в земле, а подкормка Rost-концентратом в день посадки дает хороший толчок для быстрого развития корневой системы. Для защиты баклажанов от болезней в открытом грунте я пользуюсь биопрепаратами, растворами которых провожу профилактические внекорневые обработки (Фитоцид – 10 мл на 1 л воды и Фитоспорин – 5 мг на 1 л воды).

От вредителей (колорадский жук и его личинки, а также клещ, тля и др.) меня выручает обработка Актофитом – 1 раз в 2 недели, 4-х обработок за сезон вполне достаточно. Лишь в случае большого нашествия жука может понадобиться обработка системными ядами.

Подкормки и мульчирование кустов

Чтобы дать хороший урожай, баклажаны нуждаются в хорошей подкормке, что и стараюсь им регулярно обеспечить. Чтобы добиться хорошего роста кустов и дружной отдачи урожая, следует чередовать азотно-калийные и фосфорно-калийные подкормки. Да, азот баклажанчики очень любят, и если его недодать, то рост куста сразу замедпится, растение ослабнет и снизится урожай, однако при излишнем азотном питании баклажан начнет самодовольно «жировать», так как усилится рост листьев и стебля в ущерб плодоношению.

Поэтому первая подкормка состоит из зеленого крапивного удобрения и сульфата калия: на 8 л воды – 2 л перебродившей крапивы и 1 ст. л. сульфата калия, по 300 мл на 1 куст, а через 10 дней после азотно-калийной подкормки, я делаю фосфорно-калийную.

Калий способствует увеличению количества плодов и улучшению их вкусовых качеств, а еще повышает сопротивляемость растений к болезням.

Фосфор стимулирует образование бутонов, завязей, плодов и семян, а также ускоряет разрастание корневой системы, а отсутствие азота в этой подкормке не дает растению отлынивать от плодоношения. Заранее приготовленный раствор суперфосфата (10 ст. л. суперфосфата заливаю 5 литрами воды и в течение суток периодически перемешиваю). Беру 0,5 л раствора суперфосфата, добавляю 1 ст. л. сульфата калия, развожу на 10 л воды и подкармливаю баклажаны из расчета по 0,5 л на 1 куст. Через 10 дней – снова азотно-калийная подкормка, после нее – фосфорно-калийная и так чередую до конца вегетации.

Поливаю баклажаны не чаще 1 раза в 3-4 дня, но достаточно обильно. Почву по мере просыхания рыхлить нужно очень осторожно (не глубже 4-5 см), чтобы не повредить корни, так как они расположены близко к поверхности, хотя удобнее всего баклажаны замульчировать. Тогда и рыхлить не нужно, и сорняки глушатся, а также мульча хорошо задерживает влагу и предохраняет корни от перегрева. А постепенно разлагаясь, становится дополнительным источником питания для наших обжор и приверед.

Формировка куста и сбор урожая

Формирую куст баклажана в 3-4 стебля, удаляю все лишние пасынки, загущающие куст, а также нижние желтеющие листья. Плоды баклажана для употребления в пищу убираю в стадии технической спелости -когда плод достиг размера, характерного для сорта, но не утратил свой глянцевый блеск. Как только баклажан потускнел – его мякоть меняется, становится более твердой и приобретает горьковатый вкус, проявляются семена в жесткой оболочке, поэтому с уборкой плодов задерживаться нельзя.

И в заключение – мое личное наблюдение: если баклажаны за сутки до массового сбора хорошо полить, а сбор плодов провести до 7 часов утра, то соланин в плодах, даже горьковатых сортов, практически не ощущается.

Выбор сорта

Кроме основных агротехнических правил, следует уделить внимание и особенностям определенных сортов баклажанов. Так некоторые высокорослые сорта нужно пасынковать, как томаты, и высаживать на рассаду пораньше. Поэтому, приобретая семена, внимательно читайте сортовые характеристики на упаковке и отдавайте предпочтение ранним сортам, т. к. поздние уже могут не успеть вызреть или дадут мелкие вялые плоды. А высокорослые сорта плохо переносят жаркую погоду и лучше подходят для выращивания в теплицах.

За рубежом предпочитают мелкоплодные светло-фиолетовые удлиненные баклажаны, а у нас традиционно более популярны темно-фиолетовые плоды среднего размера. Это и есть классические «синенькие». К сортам такого типа, можно отнести, такие как: Алмаз, Донецкий урожайный, Донской, Симферопольский, Черный красавец, Универсал и др.

Большой интерес представляют новые сорта, которые быстро получили постоянную прописку в коллекциях любителей благодаря высокой урожайности, красивым плодам, высоким вкусовым качествам: Меч Самурая, Премьер, Фиалка, Дон Кихот, Робин Гуд, Санча Панса, Бангладешский длинный, Балис.

Не только интересны, но и урожайны и обладают превосходными вкусовыми качествами сорта с необычной формой и окраской плодов, такие как: Ротонда Бьянка сфумата, Белая линия, Роза бьянка, Зеленый, Тайский длинный зеленый, Матросик, Каспер, Зеленое яблоко.

Из сортов с некрупными плодами имеют высокую декоративную ценность и очень урожайны такие сорта, как: Пинг-понг, Томатовидный, Красноголовик, Золотое яйцо.